這是一篇來自男裝編輯 Jacob Gallagher 在《紐約時報》的報導，名為〈The Japanese Designers Changing Men’s Wear〉，這篇文章的一大啟發是來自在去年巴黎時裝周時，他注意到許多編輯或採購都在討論那些「Made in Japan」的日本牌子。有哪些呢？舉凡像：

重松一真（Kazuma Shigematsu）的 A.PRESSE
岩井良太（Ryota Iwai）的 AURALEE
小森啓二郎（Keijiro Komori）的 COMOLI
佐藤佑樹（Yuki Sato）的 CALE
高橋大雅（Taiga Takahashi）的 T.T
浅川喜一朗 Kiichiro Asakawa 的 ssstein
仲津一郎（Ichiro Nakatsu）的 Orslow
坂本洋子同名品牌 YOKO SAKAMOTO…等等，
有些牌子時間成立甚至超過十年。

「一切都是從布料開始」，有關 AURALEE 你該知道的幾件事

而被注意到的「契機」，據內文指出，則要從 AURALEE 2018 年（因贏得東京時尚大獎有了獎金資助後）登上巴黎時裝周開始，慢慢地，歐美品味人士們開始被眼前「製作精良」的衣服所吸引，雖每個品牌各有千秋，但因它們恰巧都來自日本，便形成了新一波文藝復興。值得一提的是，他們（幾乎）都不急著擴張，也沒有廣告行銷，單就口耳相傳，Made in Japan 開始日漸壯大。

 

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有著「男裝界最成功 Podcast 之一」美譽的《Blamo!》主持人 Jeremy Kirkland 也在文中分享擁抱「Made in Japan」的體驗，40 歲（從市區搬回郊區）的他，從義大利西裝的忠實信眾變成了 A.PRESSE 的粉絲，他分享道「我不想再追求標新立異了，我只想穿真的製作精良、很基本的衣服。」

 

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之所以喜歡，首先是「材質」，《洋風和魂》作者 W. David Marx 就告訴《紐約時報》，「日本至今仍擁有非常強大的服裝製造基礎，從紡織、縫製到後製流程一應俱全。」再者就是「樣式」，引進不少日本品牌的紐約布魯克林男裝店 Ven. Space 老闆 Chris Green 認為，這些日本品牌必須脫穎而出，證明自己的布料品質和細節能比其他家的更棒，且當一旦品牌確定了某種樣式，他們就會持續做下去，把那做到最好。

 

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當然，一個小問題是，這些衣服其實也有一定的價格，考慮到日本當前匯率，對能前去日本旅遊消費的粉絲來說是一大福音，但對身處在歐美的粉絲來說不是，可與當前的奢侈品牌相比，Made in Japan 仍是相當「實惠」且物超所值，如果你跟靜奢龍頭們相比的話，Jeremy Kirkland 就很明白說道，「我永遠也買不起來自歐美的靜奢品牌（他說的是 The Row），但日牌的工裝外套我能負擔得起。」當然，這樣的衣物不是必需品，但是這種在品味上的堅持（如同享受到了珍饈佳餚般），總能讓人生活上莫名地感到自信愉快。