請不要稱 Michael Rider 的時代為「New New Celine」。Celine 在過去十餘年來一直被 Phoebe Philo 的 Old Céline 和 Hedi Slimane 的 New Celine 之間的分水嶺所定義，但這個 1945 年創立的巴黎品牌從來遠遠不僅於此。而新任創意總監 Michael Rider 的到來，就是要探索新與舊以外的不同可能。

又一美國設計師入主巴黎品牌
.

距離上次 Celine 舉辦現場有嘉賓出席的時裝大秀已是三年前（這幾年 Slimane 更偏愛透過影片展示系列），但這不只是 Celine 的久違當眾亮相，更是 Michael Rider 的自我介紹。

在今年初宣布成為 Celine 創意總監以前，大概沒什麼人聽過 Michael Rider 的名字。維基百科的介紹頁上只有短短三段，這位美國設計師的時尚生涯始於 Nicolas Ghesquière 時期的 Balenciaga，接著到 Phoebe Philo 的 Céline 任職十年，並升到設計總監的位置，後來才在 2018 年回到美國、成為 Polo Ralph Lauren 的創意總監。根據《紐約時報》，他一開始前往巴黎追尋時尚夢以前，甚至短暫當過學校老師。

不同於在他之前、一上任便大膽革新的設計師們，Michael Rider 時隔七年重返巴黎，也重返 16 rue Vivienne 的 Celine，目的不只是為品牌歷史打造一座全新舞台，同時也帶來自己離開這段時間的成果發表。

一個有幽默感的 Celine 會是什麼樣子的？
.

在 2026 春夏時裝秀上，可以看到 Hedi Slimane 的緊身線條與布爾喬亞風格、Phoebe Philio 的訂製剪裁和極簡輪廓、Michael Kors 的現代休閒和優雅奢華，甚至是品牌創辦人 Céline Vipiana 的馬術風情及巴黎時髦，那些在「改朝換代」下逐漸被遺忘的 Celine 精髓，經過 Michael Rider 的調劑下不再衝突。

除此之外，他也帶來了自己過去這段時間在 Polo Ralph Lauren 琢磨出的老錢休閒風，再加進一絲趣味、戲劇性和華麗感，於是誕生了鮮明的撞色、層疊的飾品（掛飾、絲巾、皮帶⋯⋯推出讓消費者好入手的單品從來不是一件壞事）、不按牌理出牌的配件（剪斷的領帶、喧賓奪主的胸針、搭配晚禮服的草帽），很難不讓人出現了這樣的念頭：Celine，好像很久沒有這麼好玩了。

「我一直很喜歡衣服能與穿著者共生的概念——它能夠定格某個瞬，同時也訴說著經年累月的姿態、場合和變化；它們承載往昔、當下與未來，關乎記憶，關乎實用與幻想，最終承載的是生活本身。」Rider 在大秀筆記中寫下。

「我絕對不想被認為是憤世嫉俗的人。在精品界中保有幽默感，是一件美好的事。」——Michael Rider

無需顛覆，就能成就一場好秀
.

根據《衛報》，LVMH 集團執行長 Bernard Arnault 在 2024 年表示自己眼中 Celine 的定位是這樣的：「Celine 是年輕人眼中時髦、有型又性感的時尚品牌——儘管價格不斐，但就是有吸引力又效果十足。」

這點也直接反映在了數字上——Slimane 的六年任期帶領品牌年銷售翻倍至 25 億歐元，一躍成為 LVMH 集團旗下位居 Louis Vuitton 和 Dior 後的第三大品牌。正因如此，Celine 需要的不是抹滅過去，更不是重蹈覆徹，而是足以持續引起興趣的「新意」。

《The Cut》時尚評論家 Cathy Horyn 下了很好的階段性結論：「Rider 帶來了大量的選擇與靈感。更重要的是，他打破了 Celine 原有的一些作法——這或許不是劇烈變革，但足以顯示他對當下氛圍的敏銳覺察。正如他在後台所說：『我想做的，只是讓這個品牌稍微喘口氣。』」