反時尚體系的復仇，Raf Simons 聯手 Prada：創意將凌駕業績
米蘭時裝週的最後一天，除新型冠狀病毒於當地爆發，另一則重大事件重擊時裝界：Raf Simons 將於 4 月正式與 Miuccia Prada 擔任 Prada 的共同創意總監，兩位大師首秀預計於 9 月 2021 春夏米蘭時裝週亮相。合約，無時限，永久。
Raf Simons 2018 S/S
此事我們本不想深談，畢竟 Raf Simons 加上 Prada，無需多做贅述，對他們的創作只有期待，其合作無非等同 Supreme x Louis Vuitton 的「高級時裝版」？街頭品牌擅長聯名，那為何高端時裝設計師不這麼做？（當然上季有 Dries Van Noten 和 Christian Lacroix）Raf Simons 直言：「『共同創作』這樣的想法過去幾乎沒有被公開討論過，導致越來越多設計師質疑自己在現今時尚體系中的定位。不可否認的是，共同創作現在已變成趨勢。」
若時尚界如今依舊還分有高端派和街頭派這兩極的話，Raf Simons 和 Miuccia Prada 合體，無疑亦著高端時裝對街頭派的復仇。簡言之，時尚界越來越多的 Virgil Abloh 們，Raf Simons 已準備好教教你們，高級時裝應是什麼樣貌，坐等你們再來抄他的設計。
此外，這合作更深層的反思，也是 Raf 在近期訪談提及的重點，「為何如今時尚體系僅憑『業績』斷定設計師的價值？」創意，不才是設計師存在真正的意義嗎？
以下，我們將先簡單梳理雙方合作的脈絡，接著集結資深時尚權威們（基本上都是高端時裝派）對此事的看法，供各位參考。
01. 先讓 Raf 說說彼此如何牽上線的？
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自從 2018 年 12 月 Raf 黯然離開 Calvin Klein 後，Prada CEO 兼 Miuccia Prada 的丈夫 Patrizio Bertelli 便隨即聯繫上 Raf，詢問他是否願意為 Prada 集團效力，雙方進行為期 1 年多的談判，最終才取得 Raf 的同意。
其實，Patrizio Bertelli 與 Raf Simons 的淵源不淺，2005 年 Raf Simons 接管 Jil Sander 創意總監時，Jil Sander 正好隸屬於 Prada 集團，因此任命 Raf 的高級主管，也正是 Patrizio Bertelli。（只不過 Prada 集團於隔年出售 Jil Sander）此次合作也算再續前緣，相信熟識 Raf 十多年的 Patrizio Bertelli，不會重蹈 CK 的覆轍：據業績定奪 Raf 的價值。
photo via The Guardian
02. Raf：兩人合作的力量將更強大
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對於此次合作，Raf Simons 說道：「兩位創意人士間達成信任、達成共同的美學，遠比獨自一人來得更有力量。」
「這很簡單，如果我們都相信合作能帶來好處，我們就去執行，當其中任何一個人有疑慮，我們就不這麼做。」
Miuccia 作為 Raf 多年來的好友，彼此的信任無須多言。Raf 表示：「我很相信合作這件事，它能強化產出的結果。」過去，他的合作對象包括：adidas、asics、Fred Perry、Eastpak 等，以及藝術家好友 Sterling Ruby。聯手 Prada 這樣同質性高的品牌，是第一次。
Raf Simons and Sterling Ruby
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03. Miuccia Prada 難道不是在找接班人嗎？
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70 歲的 Miuccia 要大家放尊重，她可完全沒想退休，「我依舊熱愛工作，我很興奮，這次合作將為 Prada 帶來全新的面貌。可別把我說老了！」Prada 笑著說道。
Miuccia 不老，可 Prada 業績增長連年追不上 LVMH 和 Kering 旗下品牌，消費者依舊在買基本款（如尼龍包），是不爭的事實。《紐約時報》的評論是：「Prada 在業界受到的好評，遠勝於『商業上的成功』。」而《WWD》編輯的描述較為嚴苛：「鑑於設計和行銷上的種種失誤，令 Prada 近年業績持續落後於其他品牌。」
據《金融時報》數據，Prada 2019 上半財年營收 15億歐元，較去年同期增長 4％，業績雖維持正成長，但這幅度若拿來跟其他精品龍頭比較，論 LV、Dior、Gucci 皆為雙位數增長。
04. Prada 也是時候改變了
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Miuccia 也坦承，她已警覺到是時候為品牌注入新的創意，這正是她與 Raf 合作的原因。
說實話，論 Supreme 創辦人 James Jebbia、Marc Jacobs、資深時尚評論家 Alexander Fury….全是出了名的 Prada 男裝愛好者，一方面可見業界真正的核心人士長年深愛 Prada，另一方面代表，幾乎沒有「年輕男性」是 Prada 粉絲（這也是他們新一季代言人找來 Frank Ocean 的原因）；相較於 Raf Simons，無論 archive 還是新品，T 恤還是天價大衣，無一不是青年世代追捧的單品，Raf 在 Prada 男裝方面，無疑能抓住千禧世代的吸引力。
05. 再來講講我們擔心的事：業績壓力
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Raf 在當天的新聞發佈會上很敢講，他直言，其實沒有強大的創造力也能打造大型時裝公司，但話鋒一轉說道：「有創造力，能讓生意變得更好。」他強調：
「我不希望這聽起來好像我們在推卸責任一樣，我只是在向世界傳達一種訊息：業界不應遺忘創造力的重要性。」
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這正是我們唯一擔心的點，Raf 2012 到 2015 年在 Dior 最終因壓力過大、過勞而離開；2016 到 2018 年在 CK 因業績問題、與集團策略分歧（賣內褲還是賣藝術的分歧）等多種原因離開。創意總監只在一個品牌待 3 年、 2 年，可見問題之大。
種種跡象指向一結論：Raf Simons 一直以來就是對「大財團」過敏，財團特色不外乎：高壓、高曝光度、業績至上。
這讓我們想到秀評 Angelo Flaccavento 曾說過：「時尚界真正的玩家是 CEO，他們統治遊戲，而不是設計師。」Raf 若要長久地合作下去，必須遇到能全然理解他的 CEO。
現在，來到 Prada，雖其規模不如 LVMH（Dior 母集團）與 PVH（CK 母集團），可絕對稱得上業界領頭的財團，營收規模約和 PVH 差不多（數據見此），不過 Prada 為 100% 家族企業，Patrizio Bertelli 能否讓 Raf 自由發展？就待時間考驗。
06. 《The Cut》資深編輯 Cathy Horyn
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「對 Simons 來說，這是一次重返歐洲女裝界，並加入他過去 20 多年來深思熟慮的品牌的機會。這一方面也能消除他在 CK 時期的痛點。」《The Cut》資深評論家 Cathy Horyn 抱持著正面的態度，「而對 Prada 本身來說，熱愛對話、具有幽默和大膽想法的她，則是一次為 Prada 注入不同能量和刺激的機會。」
「對於整體而言，這正提醒著所有人，『創新才是驅動力』，尤其針對那些最終掌握生殺大權的人— 消費者。」
聽到了沒？就是在講你、我，每個消費者聽的。
07. 《Another Magazine》資深編輯 Alexander Fury
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「這是一個極具吸引力的合作，因為 Miuccia Prada 和 Raf Simons 的作品是如此強大，毫無疑問，他們絕對是當今時尚界以及整個時尚史，極為重要的兩位設計師。」
「當你與 Miuccia Prada 和 Raf Simons 對談時，無論各自交談還是共同，你一定會被他們的相似之處驚豔到，他們對文化與藝術有著等同的熱愛，他們面對時尚的方式也相同，我的意思是，他們將時尚作為表達情緒、感受、甚至才智的媒介。」
08. 《BoF》資深秀評 Tim Blanks
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「自從這個項合作宣布以來，我一直在腦海中尋找類比。」「藝術界已經有畢卡索和布拉克，但想像一下希區柯克和大衛林區合作；或是 David Bowie 和 Kate Bush 合作。」
「當我想像 Simons 和 Prada 在一張設計草圖或布料樣品面前對峙時，這個畫面令我興奮不已。 Miuccia 曾在《System》雜誌中透露，籌備系列時，她總是在最後一刻才做出決定；而 Simons 則是在秀前三個月就有想法，並依其理念執行到最後一刻，這就是非常美麗的摩擦。」
「若最終產品必須延續人們所期待的、兩位設計師在單人模式下那種不妥協的美學視野，那（創作過程）不可能只充滿幸福的兼容。」
09. 《紐約時報》時尚總監 Vanessa Friedman
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「雖限定合作（limited-edition collaboration）早已成為時尚界的趨勢，但這次不同，這合作將把創意帶領至與過往截然不同的水準，尤其這兩位都是在業界出了名的不愛出鋒頭，並深深執迷於傳統具原創性的美學。」
Vanessa Friedman 講到一重點：
「Simons-Prada 聯手，意味著向業界挑戰現存的價值體系：是否傑出和令人出乎意料的產品才會產生好的商業利益，又或者是否傑出的行銷和市場調查才能帶來商業利益？以及，商品是否是次要的？」創意呢？是否才應是永遠至上的？
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10. 商業人士的看法
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精品諮詢公司的創始人，前 Bergdorf Goodman 時尚總監 Robert Burke 表示：「這是對 Prada 未來定位非常強而有力的策略，這合作將大獲 Prada 客戶的好評，更會為品牌帶進新客群，這比起 Raf 在 CK 的工作更加合適。這（合作模式）將開啟一種新的趨勢，甚至也許是個很重要趨勢，畢竟很多品牌都是時候改變他們的策略了。」
