「那些做出『類似』的『致敬』，對我來說都是 bullshit。」專訪 Alice Lawrance 主理人 Will Lee
走出台灣創業這是一個令人敬佩的事情，這位是 Will Lee，當前擁有一家書店 Lucy Martin Art Bookshop 和服裝品牌 Alice Lawrance，你可以在網路上看到他簡單的過往，輔仁織品二年級休學離開台灣，然後到了韓國當了模特兒，認識了 hyukoh 主唱吳赫，還和別人在韓國合開了一家咖啡廳，湊了錢做了品牌，但直到 2017 年才有了服裝品牌第一個正式系列。
這在韓國出道甚至到日本發展過的背景讓許多人都在問為什麼日韓能而台灣不能，有關亞洲的潮流文化，讓我們來聽聽他怎麼說：
HR：可否先簡單介紹一下你的生平？工作經驗與職業內容？
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「2011 離開台灣前我只有打工的經歷，一直到 2013 輾轉到了韓國後一開始也是在間咖啡廳打工，之後被發掘進而開始了我的模特生涯。」
「主要是以平面模特為主，期間兼職中英文家教，直到 2015 年和朋友草創了Alice Lawrance，初期僅以印製 Tee 為主，到了2017 SS才有了第一季完整的 collection。」
「目前主要的工作內容有一個服裝品牌 Alice Lawrance，一間位於台北松山區的藝術書店 Lucy Martin，以及兼職一些 influencer 的工作。」
HR：當初為什麼會選擇前往韓國發展？
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「當初其實沒有想太多，只是覺得韓國對已經去過歐美的我來說蠻新鮮的，加上台灣從前就跟日本文化密不可分，當時的我並沒有特別被日本吸引，所以想說去首爾闖闖。」
HR：你在韓國受到最大的刺激是什麼？
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「短短幾年間他們已經躍身成為亞洲除了日本在藝術設計領域發展前端的國家，整個過程及速度令我非常的驚艷。而且有才華的人相繼出現的速度也讓我敬佩又羨慕。」
HR：你會希望別人怎麼定義你？模特兒？KOL？還是品牌設計師？
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「其實我沒有想過或希望被定義，我只希望能成為一個因為我所做的事（品牌們）而對某些群眾有影響力的人。（P.S 我想做一個 based 在我自身 lifestyle 的文化，其中包含服裝（AL）書店（LM），未來有咖啡廳，酒吧，選貨店等等。）」
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HR：請介紹一下 Alice Lawrance 吧！
為什麼會取這個名字？品牌風格是？
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「就像上面提到的，一直以來我就沒有想要當一個服裝設計師，從小就被藤原浩，陳冠希，Pharell Williams 等人影響的我其實是嚮往和他們一樣做一個屬於自己的色調的文化。」
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「所以其實 AL 只是我的第一步，由服裝品牌開始，起初的想法是我把我的 lifestyle 想像成一部電影，而我就是這部電影的導演，我的品牌們就是這部電影裡面的角色，也因此都是以人名做命名。」
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「Lucy Martin 就是這部電影裡面代表書店，我虛擬出來的角色，而 Alice Lawrance 代表的是我對服裝的一些想法。」
「未來想做的事很多，想開咖啡廳、酒吧、Select shop 或 Living shop，只要是屬於我的 Lifestyle 都想做，在我無法工作前我想完成這部電影，我這一生的 Life Portfolio。」
「品牌風格其實也是 based 在我想穿的單品為主，刻意避開複雜的剪裁，難度過高的單品，因為這些東西已經有很多很厲害的大師在做了，沒有必要去跟他們重疊，再來我也可以繼續購買支持我自己喜歡的設計師們。」
「我認為喜歡一個設計師就是盡可能的遠離他已經做過的設計，做出『類似』的來『致敬』，對我來說都是 bullshit。」
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「我希望 AL 的風格是我可以拿來跟我喜歡的設計師們一起混著穿，或是你今天不知道要穿什麼的時候，打開衣櫥心想『好吧，還是穿 AL 好了』的那種風格，哈哈。」
HR：目前 AL 在哪邊有販售？銷售情況如何？
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「目前我們官方沒有直營的門市，只有透過網路購買。」
「接下來就是國外選貨店有販售，東京有兩個店點，福岡一個，韓國釜山一個，台灣的一個，LA一個。新店點都在陸續洽談中。」
「東京是我們銷售狀況最好的城市，依次為韓國，台灣。每個地區的喜好都不太一樣，在日本我們上半身的單品賣得比較好，而到了韓國，客人都是偏好我們的褲子類，台灣跟新加坡則是以 Tee 為大宗。最近 LA 的 buyer 跟我說他們那邊我們的褲子很快就都完售了，因為黑人很喜歡我們的褲子，每次跟 buyer 們聊銷售狀況都很有意思。」
HR：在這個只求視覺的時代，你認為時尚的發展下一步是？
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「我個人的淺見是，大多數品牌接下來會越來越以舒適為取向，線條會越來越寬鬆。現在的人們都想舒服的穿衣服，很多品牌也都隨著設計師年紀增長，作品也都越來越簡約舒適，這是人性，亦或跟街頭結合，而街牌卻也都是以舒適為主。」
HR：有沒有最欣賞的設計師、名人或是品牌？
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「就講服裝界的吧，不然講不完哈哈！高橋盾、藤原浩、Dries Van Noten、Martin Margiela、Ralph Lauren、Stussy…etc.」
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HR：如今轉戰日本，相比台灣、韓國，在服裝文化上你的感觸是？
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「日本，尤其是東京真的是只能以瞬息萬變來形容，每次去都有新的驚奇，尤其是他們的名牌二手衣產業實在太令人佩服了。」
「日本人對時尚的敏銳度我相信至少在亞洲是永遠無法被超越的。也許我們鄰近國家偶爾能冒出幾個厲害的人，但整體來說日本在亞洲是不可能被超越的，至少在服裝上。」
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HR：相較於歐美國家，日本服裝似乎還是走著自己的道路，為什麼？
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「日本人一直以來就有著他們身為日本人的一股驕傲跟信心，不隨波逐流是他們的特色，反過頭來甚至創造潮流。」
「我覺得很大的一個重點是他們了解自己，了解自己的體型自己的喜好，知道自己適合什麼喜歡什麼，知道把外來的東西直接應用在自己身上不一定相容，所以常常看到他們先把外來的東西（1）先做研究（2）消化（3）吸收後再用自己日本人的觀點方式甚至結合了他們的職人精神後再做表達，十分佩服。」
HR：有沒有認識到什麼厲害的日本名人或主理人？
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「近期遇到的有高橋盾，Verdy，藤原浩，SKOLOCT，以及大家的女神 SAYO 吉田沙世。」
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HR：你認為亞洲流行文化，未來會往哪邊走？能否給新生代設計師一些建議？
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「我認為目前是嘻哈樂的世代，黑人的世代，接下來幾年應該還是會被黑人主宰幾年。」
從左至右：Virgil Abloh、Samuel Ross、Kanye West
「我真的覺得我還不夠格能到給建議的地步，但我能說的是：先了解自己適不適合走這條路，若真的走上做品牌這條路就廣泛閱讀充實自己吧（不一定要是書）。」
HR：最後請用一句話形容台灣服裝產業。
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「格局太小，離國際水平越來越遠，大家加油。」
