去年底，獨立新聞媒體《Puck》的時尚記者 Lauren Sherman 發了一篇「2025 年的時尚反派」的牢騷文，起點是知名時尚 KOL（《Perfect》雜誌總編） Bryanboy（Bryan Yambao）傳訊給她，她便開始分析這個現象，文中寫道，「Bryanboy 雖在社群上擁有影響力，也與重視他觀點的設計師和主管保持聯繫，但最重要的是，他是一位精品消費者（是能用大戶或柱子來稱呼的等級）…，產業越來越依賴像 Bryanboy 這樣的人，讓他們大量購買並和粉絲分享自己買了什麼。」

這些時尚素人的發展軌跡也相當簡單，過去名不見經傳（靠實境秀炫富吵鬧的）家庭主婦成了家喻戶曉的人物，卡戴珊家族強勢登場，網紅們從顛覆傳統媒體、政治，最後也來到了時尚業，Lauren Sherman 寫道，「要是換作以前，他們連秀的大門都進不去，現在卻擁有巨大的平台，整天對時尚界發表一堆看似有影響力、實則淺薄的意見。更慘的是，疫情後的市場，產業比以往任何時候都更需要這群人。」

「若他們安分也就罷了，但問題在於，大概從去年開始，便對行業的各種問題『抱怨連連』，當然，部分原因也要怪罪集團高層自疫情後就處在一種保守的安全防禦姿態（不斷強調品質、提高售價、走靜奢路線）好試圖挽救品牌業績….，與此同時，『這群 Bryanboy 們』的抱怨則助長了普遍消費者們的不滿，其『幻滅感』已大到業界無法忽視。」

同樣地，資深評論家 Cathy Horyn 與在 2026 秋冬的秀評中發表了一點見解，她認為，時尚界的高層們在「靜奢」上的決策很蠢，「他們給了『單一化』的審美，隨你叫 Quiet Luxury 還是什麼，但說穿了，就是把『無聊』量產化。」

就 Cathy Horyn 觀察，過往支撐百貨公司消費的中堅份子基本上已消失，「要嘛憤世忌俗、一直抱怨，不然就是選擇退出遊戲。」那誰還在場上？「那些頂層的富豪們，可以眼不眨的豪擲百萬購買成衣（是成衣，還不是高訂），他們不會去質疑或管這划算否；另一方面，也有一些從底層翻身擠進有錢階級的人，他們沒有過去包袱，也沒有在管優雅不優雅，更傾向於物質上的『想要擁有』。」

Miuccia Prada 和 Raf Simons 在月前接受《The Cut》訪問時也有提到相關現象，Raf Simons 表示，「時尚版圖已變得跟以前不一樣了，很多不是設計師的人，其商業版圖甚至超過了設計師，我不是在評論這是好是壞，我只想說這是我們必須面對的現實，這是新的世界。」

所以設計師該想辦法去平息消費者的怒火嗎？這不是他們的工作，Miuccia Prada 給的解方是，「我沒辦法去設想別人想要或渴望什麼，我只能單純做我覺得是對的事情，不管是對我自己，還是對別人。堅持做對的事，大家自然就會喜歡，成效也反應這樣做是對的。有時候別人會說，我們一定要設計一款能大賣的包不可，我也希望事情真有那麼簡單就好了。事實上，你只能坐在桌子前面，盡力把自己覺得很棒的東西做出來而已。」

ps. Cathy Horyn 也提了一個時尚空乏論，尤其是在看過 Gucci 後，網上對這新次 Demna 系列的反彈相當大，但 Cathy 卻很讚賞 Demna 精準捕捉到的是當代文化上的某種現實（一種只追求外表好看的無意義感或追求社群高粉絲數的徒勞），且反映了他牌沒有接觸到的客群（也就是她上述說的從底層翻身的人們），Cathy Horyn 反問道：「或許我們來到一個時代的終點，如今對 20 幾歲的年輕人來說，百年時裝老牌代表什麼？歷史對他們又有什麼意義？如今很多人對『充滿思想深度』的時尚不感興趣了，現在的消費者在選擇上更無情也更快速，顯然這是科技所帶來的結果…。」