時尚還有激進的本能嗎？Jean Paul Gaultier 2026 春夏給出了答案
在奢侈品市場疲軟之際，或許正是時尚發動革命的最佳時刻。2026 春夏巴黎時裝週備受矚目，不僅因為 Matthieu Blazy 接掌創意總監後的 Chanel 首秀話題十足，話題大秀之一，還有新任創意總監 Duran Lantink 領軍的 Jean Paul Gaultier 首場系列。
然而，首秀一落幕，便在現場引發業界譁然——坐在頭排的時尚編輯驚訝地自問：「我到底看了什麼？」其中幾套 Look 更讓《The Cut》資深評論家 Cathy Horyn 忍不住將目光移開。或許正如《紐約時報》評論家 Vanessa Friedman 所提問的：「時尚還能挑釁嗎？」而新任創意總監 Duran Lantink 給出了一個讓人無法忽視的答案。
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在此先提一下
Jean Paul Gaultier 的歷史意義
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Jean Paul Gaultier 作為時尚界最早且知名的「時尚頑童」（enfant terrible），早在 1980 年代末就讓男人穿上裙子；而後更成了巴黎時尚圈的指摽性人物——隨後更推出香水、為 Madonna 設計子彈胸罩造型、創立副牌 Junior 系列、挑戰宗教刻板印象，並進軍高級訂製服領域。
如 Vanessa Friedman 於《紐約時報》中所評論道，JPG 的作品總是既能挑釁、又能帶來歡愉。但對 Gaultier 而言，這些挑釁並非姿態，而是真誠信念的延伸——再加上出色的剪裁功力，讓他被拿來與 Yves Saint Laurent 相提並論，甚至在 2003 至 2010 年間擔任 Hermès 的創意總監。他的衣服玩味實穿，且仍帶著優雅。
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最終，Jeal Paul Gaultier 於 2020 年退休，當時早已結束成衣線業務。在 Haider Ackermann、Glenn Martens、阿部千登勢（sacai）等多位客座設計師相繼合作的五年後，品牌母公司 Puig 終於決定不再「借將」，而是為品牌設立正式的創意總監職位。
新生代時尚頑童
接任創意總監
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今年四月，母集團宣布荷蘭設計師 Duran Lantink 接任 Jean Paul Gaultier 品牌創意總監。而他和《Vogue Runway》闡述自己與 Gaultier 的初次連結，可以追溯回 12 歲的他收到一頂「惡魔角毛帽」作為禮物，從此愛不釋手。
幾年後，他穿著印有印度神祇 Ganesh 的 JPG 網紗上衣，胸前若隱若現，走進一所保守的高中，成為當日焦點。他說：「我對 Jean Paul Gaultier 的單品有好多記憶，那種你穿上它，就彷彿代表某種立場、可以打造出自己的身份認同的感覺。」
「擁有一件讓你感到有力量的衣服，是件很重要的事。而 Gaultier 讓我做到了這點。」
Madonna 與美國音樂人 Anthony Kiedis 著 Jean-Paul Gaultier 惡魔角毛帽
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Jean-Paul Gaultier 2026 春夏
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Jean-Paul Gaultier 2026 春夏選址於巴黎布朗利河岸博物館（Musée du quai Branly）地下的秀場。新任創意總監 Duran Lantink 向《WWD》表示，本季系列他並未直接從品牌檔案庫挖寶，而是「將我與 Gaultier 相關的所有記憶幻化成一場幻想，並扭轉為我想像中的當代表現。」
大秀以一件融合 Gaultier 經典錐形胸罩與 Lantink 標誌性「保險桿輪廓」（bumper silhouettes）的造型拉開序幕；接著登場的是未來感連身衣，腿部剪裁極高；有些晚禮服則彷彿違抗地心引力，僅遮住胸部與側臀；還有裸腹設計的雙排扣風衣、以及大量視覺錯視風格的上衣與內搭褲。有些印上毛髮、卡通風格內臟或 3D 刺青圖樣；有些則明顯標示出「Junior Gaultier」標誌，也正是 Lantink 本次系列的命名靈感。
而這場幻想，更揉合了他年輕時期著迷於派對文化時發現的一本書：《Het RoXY Archief, 1988–1999》—— 由荷蘭攝影師 Cleo Campert 所拍攝，記錄了已歇業的傳奇阿姆斯特丹夜店 RoXY 的風格與精神。
書中，有不少派對人穿著 Junior Gaultier 出現，這讓他開始思考人們在夜生活中如何進行「變身」——不是那種日常街頭會見到的打扮，而是為夜而生的極致造型。
誠然，很難想像在日常生活中看見人們真正穿上這場春夏大秀上的許多作品。不過，仍有不少值得期待的單品零星出現：前述印花上衣與內搭褲、裙擺上翹呼應水手帽輪廓的外套、曲線腰身的長洋裝與長褲。以及充滿未來感配件部分也同樣吸睛，例如一款鏡片彷彿浮離臉部的太陽眼鏡。
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那麼，諸位資深評論家如何看待這場首秀？
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Vanessa Friedman 為此將 Duran Lantink 首秀與川久保玲相比，後者的秀場筆記中寫著「我相信破壞完美之物所產生的積極與價值」，並用粗麻布、鏤空眼圈與蕾絲創造出越來越複雜的服裝結構。然而 Lantink 則想著「派對！」他在後台說：「不一定要覺得那個曲線有什麼概念，對我來說，重點是我們要盡可能地玩得開心。Jean Paul Gaultier 的核心就是裸體、性與挑釁。」
Vanessa Friedman 則認為：「然而 —— 只為了挑釁而挑釁，就只是幼稚。」
她直言，過去象徵挑戰體制、衝撞禮教的設計，現在看來都像是想刻意引起關注的把戲。當一切都已被攤開在陽光下，「裸露」本身也就不再具備任何衝擊力。今日最令人震撼的時尚行為，或許是製作真正「好」的衣服。
另一方面，Cathy Horyn 認為本季巴黎時裝週除了 Pieter Mulier 的 Alaïa 有亮點外，其他多半令人疲乏，當然這評論是在 Matthieu Blazy 的 CHANEL 出現之前。對於 Duran Lantink 端出的首秀，她寫道：「他（指 Duran Lantink）想要為年輕世代重新詮釋 Gaultier，這方向沒錯，但若能多一點洗鍊感、對 Gaultier 世界的理解也更深入些，那會更有說服力。」
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在本季大秀上場前， Duran Lantink 早已預料到會引發兩極評價，甚至被狠狠批評一番。但也因為 Jean Paul Gaultier 的鼓勵，讓他決議保留自己的創意方向與精髓，真正「做自己」。他向《Vogue Runway》解釋：「我創作非常直覺，我在捕捉一股能量。」
如果這能量會讓人感到不安？
「那正是我想要的效果。」
