「新任 Ferragamo 的創意總監對連帽衫毫無興趣！」

 

有關 Salvatore Ferragamo 2020 春夏男裝，美版《GQ》標題下的響亮，其也是創意總監 Paul Andrew 的第一場正式男裝秀。

Paul Andrew 這是一個在台灣精品界其實不陌生的品牌，因為許多選貨店（像是 Art Haus）都有進他的鞋子，對，他是一個女鞋設計師。2013 年推出同名品牌；2016 年成 Salvatore Ferragamo 成配件鞋履設計師；2017 年成女裝創意總監；並在 2019 年二月被任命為男女裝創意總監。

在其首場男裝系列，Paul Andrew 便是火力全開：「坦白說，今時今日的男裝處在一個非常糟糕的情況..。你走進任何一間自稱時尚精品的品牌，它們的衣服都是連帽衫、運動褲、背心還有 Logo T 恤，這和我們常看到的平價服飾完全沒有區別，我在當中看不到任何奢侈的點。」

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2020 春夏男裝，Salvatore Ferragamo 來到了 Pitti Uomo 男裝展，於 Palazzo Vecchio 舉行，入口擺放復刻的著名米開朗基羅大衛像以及海神噴泉雕像，這場秀中沒有上述創意總監所厭棄的牛仔褲或是毛衣，即便秀上出現了 T 恤，但那也是品質高超的 Napa 皮革所製。

一切的靈感走著《天才雷普利》的風格，秀上來了幾位重量級人物（就設計和藝術地位上），分別是傳奇圖像藝術家 Peter Saville、演員 Josh Lucas 和蘇富比的副主席 Michael Berger-Sandhofer，不難發現，Paul Andrew 的「目標」和「路徑」跟別人不一樣。

（由左至右）Michael Sandhofer、Josh Lucas、Peter Saville

翻新一個品牌是所有藝術 / 創意總監都會被問到的問題，這位步步高升的設計師告訴美版《GQ》，工裝是一種接觸年輕一代的方式，他並不想賣 Logo，而是專注在工藝品質。Paul Andrew 和品牌男裝設計師 Guillaume Meil​​land 試圖為 Ferragamo 建立起新的標識，用清涼簡潔糖果色（米色、橙色、淡藍、淡紫）及對比深色調，在連身褲、編織背心和運動裝，給厭倦 Streetwear 的年輕世代另個更時髦的選擇。

「一但你穿上這種以運動為靈感的衣服，便很難回去訂製剪裁，我個人是不看好大家所謂的正裝強勢回歸。」

這條路和 Kris Van Assche 的 Berluti 很像，他們都在定義如今的「奢侈」是什麼，只不過 Paul Andrew 走著更險的一步（畢竟，沒有 Logo Tee 也沒有 Logo 連帽衫），在品牌 2018 年利潤下降的背後，男裝系列完全沒有帶到 Gancini 經典標記，Paul Andrew 對此的回覆是，男裝短期目標是定義一個清晰的美感，他說：「這需要時間，這不可能一夜成真。」（ps. 但他報導中有說女裝銷售有在成長了。）

當談到 Salvatore Ferragamo，重點還是要回到腳上，畢竟無論是 Salvatore Ferragamo 或是 Paul Andrew（都是以鞋起家），在這場秀上，有以繩編厚底鞋、新製的混合球鞋還有以日本藝伎木屐為靈感的綁帶涼鞋。

他告訴 Footwear News 表示，這鞋上層用傳統的工法（Tramezza）製作，再送到球鞋工廠完成下層膠底，所以你會同時擁有（奢侈品）品質和（球鞋）舒適，其是一種對品牌創辦人技術上的致敬，「如果回頭看看 Ferragamo 先生 20、30 年代的鞋款，大家可能會覺得他們是來自 60、70 年代，這些看似是先進技術，可其實是來自義大利的工藝和材料。如今品牌的哲學，就是讓一切都和就科技和工藝相關。」

近期《富比世》報導了一篇有關英國市調公司 YouGov「Affluent Perspective」（暫譯：富人觀點）的調查報告，內文指出，如今不少有錢人對購買奢侈品已感到了疲乏的程度，因為他們覺得當前的奢侈品並沒有以好品質來證明自己的高價位，有 67% 的受訪者認為，很多一般成衣品牌和奢侈品的質量相當，該市調公司共同經營人認為：「奢侈品已不像以前那樣令人興奮著迷。」它們需要回到過去讓自己變得讓人欽佩的地方。或許這點能幫助大家理解 Paul Andrew 的創作方式，他的目標沒有的，就是作出讓人一看到就知道是 Ferragamo 的系列。