FASHION STORY

Craig Green 的外型、visvim 的精神,LVMH Prize 的 Bode

第一位登上紐約男裝週的女設計師,2019 LVMH 決賽唯二的女性,2018 CFDA/Vogue 時尚基金獎亞軍,頒獎當晚,好萊塢男星 Ezra Miller 穿著她設計的拼接夾克,搭配白色蕾絲襯衫與絲絨領結現身,而他身旁這位正是紐約新銳品牌 Bode(發音為Boh-Dee)的設計師,Emily Adams Bode。

如今街頭服飾無所不在的男裝界,雖有許多品牌搖著復古、懷舊的大旗,仍不免令人擔憂傳統精緻工藝的逝去。

但今天要介紹的這位年輕設計師,其作品讓人聯想到 Craig Green 的工裝(workwear)廓形,其製服工藝令人想起 visvim 或 Kapital 以仿舊、重製為特色的日本品牌,她善於透過拼布、補丁、嵌花(appliqué)等傳統工法,將古董布料重製成現代的男性工裝。

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「過去的布料,現代的輪廓,永續的未來。」
這就是 Bode 的永恆定律。

photo via i-D

 

哲學,每個人都該探索的學問
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Bode,1989 年出生於美國亞特蘭大(Atlanta),曾赴瑞士求學,18 歲那年進入紐約 The New School 一面在 Parsons 進修男裝設計,一面在 Eugene Lang 文理學院雙修哲學,後來進入 Ralph Lauren 以及同是 Parsons 校友的設計師 Marc Jacobs 底下實習,並於 2016 年正式創立品牌。

Emily Bode Via GQ Style

 

「我認為每個人都需要接受哲學訓練,即使高中已經有這麼一門課。」Bode 向《i-D》解釋自己為什麼對哲學特別感興趣,「探索思考的方式是很重要的,這關於你如何去思索『為什麼會想這些事?』『為什麼做出這樣的舉動?』

對我來說,時尚是我知道自己未來想做的事;而哲學則是不斷挑戰著自我,也是我想鑽研的學問。

這並不是說我自認為我在時尚方面已經夠好了,而是透過哲學的角度洞悉我的人生時,就如同某種不斷向前的動力。」

與生俱來的老靈魂
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Emily Bode via W Magazine

讀哲學的時尚設計師還不足為奇,真正造就 Bode 與眾不同的是她最大的興趣(或「怪癖」?)。

從大學時期至今,她已在紐約下東城區(Lower East Side)的公寓居住逾 10 年,工作室裡早已堆滿了她收集的材料,有英國維多利亞時代的棉被、1920 年代的亞麻布、刺繡裝飾的日本和服布料,其中許多都是超過百年的古董布料。這些材料有的來自她旅行途中,世界各地的貿易商展或古董市集,也有的來自她合作的古董交易商,她熱衷於將這些珍藏品加工、重新製成實穿且獨一無二的單品。

photo via Garage Magazine

 Bode 之所以對古董紡織品的情有獨鍾,其實是源自她的家庭背景,「我從小在家中就是和古董一起長大的,我外公是古董收藏家,他對美國古董深感興趣,因此我媽和其他姐妹們,也就是我的阿姨,全都相當熱愛收藏。」她 2018 年在《Office》雜誌訪問時透露:「這就是我成長的過程,我們會去跳蚤市場、古董商店、古董市集和拍賣會,我在這樣的環境下長大,因此即便當時我還只是個小孩,我也深深被古董玩具所吸引,我有個 19 世紀的娃娃,還有 20 年代的玩具雜貨店。」

photo via GQ Style

photo via W Magazine

「老舊物品背後所隱含的故事、某些人因為特定的緣故和目的打造這項物品,以及某些歷史必須和物品有所連結,這些就是我所熱愛的。我想,這也是我作品的真正起源。」

只用古董布料製衣,傾訴獨一無二的故事

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在過去幾季,她曾利用古董棉被改造成夾克;老舊的條紋棉質被套製成長褲;18世紀的桌布重製成襯衫;更運用甘地當年創建印度時期,為了抵禦進口紡織品,婦女們透過手搖紡織機打造的 Khadi 布料,完成了她的 2019 春夏系列。

這些布料的歷史,總自然而然地為 Bode 的服裝寄寓了深厚的故事。

我的品牌主要是個建檔、紀錄的過程。」

Bode Men’s Spring 2019 via WWD

 

Bode 2018 年在《i-D》的訪問中強調,「打造一個能說故事的空間是很重要的,口耳相傳的典故、趣聞以及地圖,都得以讓時間被紀錄下來:這條被子是由這個製成的;這是在哪裡被找到的;因為某個緣故,所以這個顏色在它被製造出來的時代非常流行……等,有太多細節被人們所丟棄或遺忘了。
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Bode 接受 GQ Style 採訪時,指著自己書架上的藏書說道:「這些書籍,這些東西都是網路上找不到的,它們的歷史正在凋零。」因此她透露品牌的下個目標:成立一個織品圖書庫,在每件服裝背後編碼建檔。

這麼一來,當你買了件夾克時,你可以將其背後的代碼輸入 Bode 的網站,就能了解它來源,哦原來這是來自麻薩諸塞州一位阿姨的閣樓。Bode 也提到,她希望將織品、紡織技藝的歷史歸檔,讓更多新的、年輕的、都會的人們得以更深入地接觸美國的傳統。

Bode 工作室裡的藏書 via GQ Style

她對布料與歷史的執著,讓 GQ Style 的編輯也感嘆道:

與其說是服裝,倒不如說 Bode 的每件作品就像流傳多年的寶藏。

 

無季別,不流行,就永不過時

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有的設計師創造爆款,有的設計師追隨爆款流行,Bode 則是對流行不屑一顧。

「這個品牌的哲學就是,你買的衣服就像為你的人生購買物品一樣。」Bode 向《The Last Magazine》談到自己顧客時表示,他們都是寧願把錢花在獨一無二且持久耐用的單品上,而不是那些一下就退流行的商品。

「要是我們做一個更潮流導向的男裝品牌,那我的翻領或鈕扣尺寸將隨著季別更改,以後再回過頭來看時,難免感到過時,然而我們的目標就是不要讓人有過時的感覺。

photo via i-D

因此她也試著打破季別、主流與否的差異,讓每季單品都得以相互通用、適用於每個人。Bode 的靈感可以是某個她感興趣的布料,如上述提過的印度手工布料 Khadi;也可以是她個人的親身故事,如 2018 秋冬系列「Dear Homer」即是以其人生導師—— 70 多歲的植物學家兼被子供應商 Homer 為靈感,「這些(靈感)幫助我決定採購哪些古著、古董布料,這是雙向的,因此我們不會依季別產生不同的靈感版(mood board)和布料樣本。」Bode 這麼說道。

Bode Mens 18 FW via Vogue

Bode Mens 18 FW via Vogue

 

「當我剛創品牌時,很多人問:『你如何在季別間做出區隔?』我想,那 Ralph(Lauren)每季又是怎麼做的?

雖說人們喜愛新形象,但說實話,如果你端出夠好、夠強、極具個人個特色的單品,人們還是會買單,因此服裝就只要令人感到耳目一新、覺得新鮮就夠了。」

photo via i-D

 

你所做的任何事,都該符合永續發展

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由於設計師對布料選用的堅持,目前 Bode 尚無法大量出產單品。除了部分商品進駐 Opening Ceremony、Totokaelo 等選品店外,官網上架的商品會特別標註,僅限紐約量身訂做,下單後需兩週時間完成,或是特別註明,某單品磨損、顏色都是古老布料自然生成,並詳細介紹每款布料的年代、歷史背景。

她解釋:「對於服裝設計,我想保持在小型的、有限的規模,因為我不想為大型的零售廠商生產商品。

當我在其他公司製作服裝時,那龐大的浪費令我感到心痛,人們實在不該以這樣的方式做設計。

製造衣服卻無視你的材料從何而來、布料的洗滌流程,這真是個恥辱。不論你身處什麼行業,所做的一切都該符合永續環保。

 

對於越來越多品牌濫用「永續」作為討好消費者的方法,Bode 澄清:「我們不會表面上標榜自己是永續的。對我來說,永續只是品牌一個相當重要的層面。

為因應布料日漸擴大的需求量,Bode 開始與一家可以修補和重製棉被的印度工廠合作,「和擁有永續意識的人們合作是相當重要的,尤其當妳向海外發展和工廠需要擴張的時候。我們和印度製造廠有密切合作,因此他們選用的布料、他們使用的染劑以及所有的生產流程,這都是我們最在意的。但我不會公開宣稱說我是個永續發展的品牌,對我來說,那就只是我個人強烈的感受而已。」

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Fabric sourcing in Jaipur.

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套用一句 2017 年 LVMH Prize 冠軍 Marine Serre 的話,「無論我是用回收衣服、再生布料或是全新材質做設計,成品都會是衣服,所以為何,我不用對環境更好的方式來製作呢?」與其對永續發展擁有相同強烈執念的 Bode,不知今年,靠著她精心收藏的古董布料,是否有機會拿下 LVMH 冠軍之座呢?