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2019 秋冬,Kris Van Assche 試圖打造一種名叫 Berluti 的奢侈

於 2018 年四月,LVMH 集團旗下的男裝大風吹將 Louis Vuitton、Dior Homme 和 Berluti 的藝術總監之位重新定位,而前 Dior Homme 創意總監 Kris Van Assche 來到了 Berluti,但在所謂人加緊趕工兩個月後的 2019 春夏男裝周時,唯有 Berluti 緩下了腳步,八個月後,他給出了第一場發表會,並在秀前表示:「奢侈是需要花時間了解。」

「在 Dior,一切是從工坊和裁縫師們的訣竅和技術開始,但在 Berluti,則是有關工匠們的知識傳承,這是一個非常有趣的新領域,一切都從鞋履開始,從腳開始。」— Kris Van Assche

有關 Berluti,一點基本概念請要有

photo via Berluti

photo via Berluti

Berluti 有著義大利的血統,但是是在法國出生長大,當然,最廣為人知的品牌製鞋的工藝。LVMH 集團在 1993 年收購了該品牌,於 2005 年開始生產皮革製品,2011 年有了服裝系列。

左起:LV 男裝藝術總監 Virgil Abloh、超級名模 Natalia Vodianova、Berluti 代言人彭于晏、Berluti 執行長 Antoine Arnault

左起:LV 男裝藝術總監 Virgil Abloh、超級名模 Natalia Vodianova、Berluti 品牌代言人彭于晏、Berluti 執行長 Antoine Arnault

右1. LVMH 集團董事兼執行長 Bernard Arnault

右1. LVMH 集團董事兼執行長 Bernard Arnault

作為 LVMH 集團大佬 Bernard Arnault 的長子兼 Berluti 執行長的 Antoine Arnault,曾稱 Berluti 作「集團旗下的一顆小寶石,」這所謂小,也是巧,在全球已坐擁 50 家店鋪,據非官方推估,Berluti 年營業額有著 1.9 億歐元的成績,鞋履和皮革製品佔據了約七成,「當然 Berluti 是一個眾所皆知的皮件品牌,但 Antoine Arnault 有著希望成衣能茁壯起來的野心。」新任創意總監 Kris Van Assche 在秀前接受英國《金融時報》訪問時表示。

回頭看一下,(如今在身在 Zegna)的前創意總監 Alessandro Sartori 曾為 Berluti 贏得了很好的彩頭(無論是評價或是業績);繼任者 Haider Ackermann 的詩意讓身穿 Berluti 的 Timothée Chalamet 於 2018 年奧斯卡紅毯上獲得了極高的評價。

Berluti 藝術總監 Kris Van Assche, photo via FRANCK MURA for WWD

Berluti 藝術總監 Kris Van Assche, photo via FRANCK MURA for WWD

而現在 Berluti 創意總監 Kris Van Assche,42 歲,前 Dior Homme(11年的)掌門人,則要為 Berluti 畫出自己的新版圖,「某種層面來說,你需要讓自己再度身處危機,人生需要新的挑戰。」在去年四月接受任命時後,他沒有加緊腳步趕上六月的男裝周(據說是多年來 Kris Van Assche 首次缺席),取而代之的是更多的思考,他重新設計 Logo,給了兩季(不這麼聲勢浩大的)系列,直到 2019 秋冬。

Berluti 之於今日男裝是什麼?

當然,這是要仔細拿捏的,「若說 Berluti 是 LVMH 集團中最奢侈的男性品牌,我覺得這說法是蠻可以的,」Kris Van Assche 在接受《Vogue》訪問時表示,「致使,就某方面來說,基於街頭和運動裝的高討論度,我覺得去探究這方面蠻有趣的,我不是在貶低它,我個人是非常欣賞這部分,但做一點反流行的事也是不錯的選擇。」

BERLUTI Alessandro, photo via Mr. Porter

Berluti 有著「世界最貴手工鞋」的美譽,很顯然,這和 Dior 的客群微微不同,Berluti 的標識性 Alessandro 皮鞋以創辦人為名,1895 年,Alessandro Berluti 先生用單片皮革製成無縫皮鞋及後來的 Patina 手染轉色技術,奠定了品牌傳奇,光是製程,一雙就需耗 50 個小時(售價約 1,680 英鎊),「若說過往我的設計是以黑西裝開始,那這次絕對就是從鞋履,」Kris Van Assche 告訴《WWD》表示。

Berluti Fall/Winter 2019

Berluti Fall/Winter 2019

Berluti men's Fall 2019

聖羅蘭先生、普普藝術大師 Andy Warhol 都是 Berluti 的知名粉絲,可一雙鞋如何啟發成服裝系列?開場的咖啡色皮革套裝把上述的經典故事收納了進來,之後的故事?

Berluti men's Fall 2019
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他在義大利的工坊找到了靈感,一張 Berluti 的工匠們在上頭進行皮革染製的巨大大理石方桌,其經年累月的斑痕色環深深著吸引著 Kris Van Assche,「我完全愛上了它高貴和粗獷的衝突,所以我們把這畫面拍下來,把它轉變成襯衫、西裝和大衣上的印花,而上頭的顏色亦展現了我們這季所採用的色調。」

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紅酒色、螢光粉紅色、鵝黃、克萊因藍…等,這些構成了 19 秋冬的 Berluti 調色盤,無論是在顏色、配件或是鞋履,它們都如寶石般被精雕細琢,這一切雖抽象,但卻是十足的自由,Kris Van Assche 說:「過往在 Dior 有很多符碼可以參考,來到 Berluti 後,這裡的一切,只要它是製作精良和奢侈的事物,都有可能成為日後的經典。」

photo via FRANCK MURA for WWD

photo via FRANCK MURA for WWD

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「Berluti 男士是有關鍾情於世上最棒事物的人,」— Kris Van Assche

這重機裝束設計,「這也代表著對自由的追求,」英文單字的 freewheeling(自由+輪軸=無拘無束)或許可以解釋為何秀場上出現了金色大輪胎。

奢侈,在 Berluti 有著回到過去的見解,畢竟,當你和旗下 Dior Men 和 Louis Vuitton 相比,較難看到炒作或是年輕人大排長龍,Kris Van Assche 很顯然試圖在與更高端的品牌較勁,然而,你仍可以從全皮的連帽衫還有延續 Haider Ackermann 的女裝看到 Kris Van Assche 的野心,猶如發表會現場 — 巴黎歌劇院 Palan Garnier,他說:「選擇在這有點像是比喻,Palan Garnier 有著最棒的品質和文化,它除了可以和音樂、古典芭蕾和當代藝術有關,也可以和現代或是超經典事物有關,」當然,他所說的就是奢侈如 Berluti,而這是 Kris Van Assche 所邁出的第一步。

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