在元祖面前肯爺都得謙虛一下,從1970年代談嘻哈時尚

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想法自由你的穿著也會跟著自由,不受時下潮流趨勢拘束,這才是真正的自由。」── Chanel 最新的合作對象 ‪#‎PharrellWilliams‬ 表示。

早在1890年代,嘻哈(Hip-Hop)這個用詞就已經出現在非裔美籍族群的白話英文中,而穿著風格則發跡於紐約布朗克斯區和哈林區,導演Sacha Jenkins 將Hip-Hop時尚發展史拍攝成紀錄片《 Fresh Dressed 》,也是我們今天要介紹的資訊來源。

1970年代紐約種族糾紛以及幫派駁火非常猖獗,為了區別派系而衍生出在皮衣外穿、圖章單寧外套的穿法,他們稱之為斷袖(cut sleeve)。1971年貧民兄弟幫(Ghetto Brothers)的一個成員Cornell Benjamin試圖調解幫派糾紛,結果不幸被毆打致死,這件事反而促使黑幫份子達成和平共識,血腥鬥毆改為在舞池或是唱盤上解決,間接產生所謂的嘻哈四 元素:饒舌、DJ、街舞及塗鴉。
 

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80年代中期,嘻哈音樂逐漸受到重視,年輕人開始模仿這些歌手穿著,著名的Run DMC不但是第一個登上滾石雜誌的饒舌樂手,還是adidas的合作對象;「搭配是從球鞋開始,很多東西都是要搭配你腳上的球鞋,如果鞋子很弱,那你日子 也很難過。」這段看似與時下潮流無異的現象,卻也是當時的寫照。

後期,隨著收入增加,原本遙不可及的高端品牌,像是 Gucci、LV、Polo Ralph Lauren都成嘻哈歌手的最愛,連帶街頭風格也開始產生轉變,尤其是象徵成功人士的Ralph Lauren,由於僅在曼哈頓的高端賣場設點,昂貴的價格成為宵小目標,這些幫派份子更自稱「Lo-Life」,專挑Polo下手再轉賣出去。Tommy Hilfiger則是到貧民區免費發送大logoT恤,就像藥頭發毒品那樣,讓所有人為之上癮,結果都成為這些奢侈品牌的俘虜。

 

「謝謝你Ralph,感謝你那件米色的polo衫,讓我在大學時可以穿著它到處去欺負看不順眼的人。」── ‪#‎KanyeWest‬
 
90年代,拜電視音樂頻道崛起所賜,Hip Hop躍升為主流音樂,大眾焦點集中在這些原本是貧民區的街頭潮人,他們獨樹一格的顏色配置以及寬鬆版型,反而成為市場主流;來自加州的Carl Jones看到紐約年輕人都穿著大五個尺碼以上的褲子,褲頭勉強用皮帶綁緊,有感而發出上窄下寬的設計,結果誕生了所謂的「垮褲Style」,再加上威爾 史密斯主演的情境喜劇《新鮮王子妙事多》的推波助瀾,Cross Colours品牌資產從零暴增到一億美金,該公司的成功,吸引了其他嘻哈藝人湧進市場想分一杯羹,諸如像是:MARC ECKO、SEAN JOHN、FUBU、PHAT FARM、KARI KANI…等等,但在沒有正統服裝訓練以及品牌氾濫的結果下,這些街頭品牌終究面臨市場淘汰。
 
「你不會想穿阿姆的衣服,那些設計讓你沒有感覺,消費者明白這只是想撈錢而已。」── ‪#‎PushaT‬

2000年以後,網路成為穿搭資訊主要來源,一切又再度不同。ASAP Rocky在影片中表示:「大家都在穿那種街頭品牌,結果看起來很無聊,普通到快感覺不出差別,我才不想穿成那樣。」雖然潮流品牌是從街頭而生,但是消費 者不會永遠忠心不二,最後還是重回LV、Gucci這些原本熟悉又可靠的品牌,因為那些品牌不會消失,更代表了社會地位,潮流品牌無法做到那種奢華生活型 態,「這一切都是階級制度」Kanye West如是說。

「這是種一無所有的不安全感,卻也是表達自我的最佳時機;你唯一可以建立自己身分的方式就是透過身上的穿著,經濟狀況會投射在單品價格上,所以每個人都想要漂亮的衣服,這是種建立在不安全感上的地位象徵。」──Rocawear創辦人 ‪#‎DAMONDASH‬

 

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