Hermès 女裝創意總監 Nadège Vanhee-Cybulski：不追求爭議，只想把正在消失的工藝留下來
這位是 Nadège Vanhee-Cybulski，她（自 2014 年）已擔任愛馬仕女裝創意總監超過十年，同時是明年一月即將推出的高級訂製服系列負責人，比起他牌設計師來說，即便過去履歷 —— Margiela、Celine、The Row —— 極為耀眼，她仍是屬於非常低調的類型，然而，近幾年，Nadège Vanhee 的露出以及人們對她的興趣是與日俱增。
Nadège Vanhee-Cybulski, PHOTO via NEW YORKER
《紐約客》日前推出了一篇品牌專題報導，兩度度採訪了 Nadège Vanhee。
文中帶讀者複習了一下設計師本人的過去、愛馬仕品牌的歷史以及經典事蹟，正如文中寫道那樣，「Hermès 總是讓自己置身世外，以一個品味與傳統守護者的角色自居。一位高階主管曾表示，『家族成員把金錢視作讓工藝與歷史得以延續的工具。』而另一位家族成員表示，在愛馬仕工作，『道德優雅』是基本要求。」（什麼意思呢？像是 2016 年 Jeffrey Epstein 在慈善拍賣會上曾標到了一個愛馬仕的實習職位，但品牌爾後撤銷了職位並將錢退回，現任執行長（家族第六代）Axel Dumas 解釋，最不想要的就是和行為不檢的金融家扯上關係。）
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品牌雖看起來高不可攀，但實際上卻玩味十足，這是一個會「因工匠用亞歷山大詩體撰寫請益信進而將其提拔成設計師」的品牌（他 2002 年創作了一款以馬飼料袋為靈感的包 — Picotin，俗稱菜藍子），也是一個會聘請古文字學家，專門解讀公司舊信件筆跡的品牌。
話題回到 Nadège Vanhee，記者 Lauren Collins 在洛杉磯大秀以及倫敦新龐德街店煥新開幕後的派對上都與她相遇，設計師表示，「我的工作不是我的私人日記。作為一個創作者，我當然想帶出某種方向，但在 Hermès，也意味著你是在為這個品牌服務。」
對 Nadège Vanhee，而言，比起一味扮演叛逆者，真正更激進的，反而是扮演好一個「守護者」的角色 —— 即使她其實喜歡兩者都做一點。
雖貴為愛馬仕女裝創意總監，但她幾乎很少用社群，甚至覺得「那是有點可憐的女孩才會用的。」文中也有問怎麼看待網上那些包包開箱影片？她回：「那不是老早就過時了嗎？」
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然而，必須強調的是，「在 Hermès 設計『服裝』其實並不是一份容易的工作，」《紐約客》寫道，「除了服裝並非品牌最核心角色外，另個現實的難題是，設計師必須運用大量的皮革，來呼應品牌的馬術傳統及工藝。」除了元素上的權衡要拿捏外，作為設計師還必須考量到「新鮮感」，若太多會被批評為走樣，太保守又會被嫌無聊。所幸，Nadège Vanhee（或愛馬仕）是如今少數可以不用顧慮評論和留言的設計師。
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有點叛逆龐克、甚至桀驁不馴的 Nadège Vanhee 其實非常不喜歡外界把「quiet luxury」與她綁在一起時，她很明確地否認自己是在「打安全牌」，她說，有些人眼中「無聊到要死」的東西，對她來說，其實是把「細緻與輪廓」做到極致水準，這也是 Hermès 最核心的概念，「用極其繁複、耗時的工藝，把一件東西做到最好。」而高級訂製服，則是這概念的延伸，美好事物就是值得、且需要耐心等待，
話題依舊是在「無聊」這點，資深時尚評論家 Cathy Horyn 在六月底時撰寫了一篇〈Fashion That Makes Us Want Again〉，其內文稱讚了 Matthieu Blazy（CHANEL）、Phoebe Philo、以及 Dario Vitale（前 VERSACE）為時尚界帶來了更符合當代女性的創意和理想想像，但對 Nadège Vanhee 愛馬仕近期的酷女郎則不是那麼的讚賞。
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過去 Cathy Horyn 曾稱 Nadège Vanhee 是繼 Martin Margiela 後最出色的女裝設計師，可為何品牌再也看不到顛覆的設計？Nadège Vanhee 對此不以為意的表示，「我想，她大概是在問：『21 世紀的美學到底是什麼？』老實說，我也想知道。」
Nadège Vanhee（很微婉地）說，現在有些設計師彷彿就像 DJ，在特定的舞台登場，播著過去的經典，然後把不同年代的音樂重新混在一起，「但 Hermès 就不是這樣，Hermès 所在尋找的是『真實性』…。」儘管靈感是有關馬術或品牌歷史有關，但真正讓她著迷的是工藝。
「我現在很著迷於，把那些正在逐漸消失的 savoir-faire 工藝知識保存下來。如果只是想做出一個會引發兩極的東西，那其實很容易，但那從來都不是我有興趣的事，如果真要引起爭議我當初就會去當藝術家。
