愛馬仕 Hermès 女裝創意總監談 Quiet Luxury：「坦白說，我覺得很無聊…。」
她是 Nadège Vanhée，也是愛馬仕 Hermès 女裝創意總監，十年前，承接下這位子後，便成了歷屆最久的「女裝」創意總監。
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回到當初，品牌藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 在接受《華爾街日報》時談及女裝的歷史，這起源很有名，因一位顧客誇讚她的馬穿的比主人更好，進而導致了品牌從為「四條腿的顧客治裝」來到了人身上；而另一個版本的故事是，因為他的曾祖父 Émile Hermès 生了四個女兒，啟發了品牌女裝線的想法。無論如何，品牌正式的女裝線是從 60 年代開始。
70 年代，當 Pierre-Alexis Dumas 的父親 Jean-Louis Dumas 承接下品牌後，他開啟了多元之路，聘請許多創意總監，也藉 Martin Margiela、Jean Paul Gaultier 之手讓愛馬仕晉升成「時尚品牌」 。
報導中強調，在其他品牌，創意總監可能會超越品牌本身，但在愛馬仕，品牌本身則大過於任何成員，Pierre-Alexis Dumas 表示，「加入愛馬仕，意味著你願意投入一個超越個人的理念，並開心地與他人分享這份成果。」
十年過去了，《華爾街日報》問 Nadège Vanhée 有學到什麼跟馬有關的知識嗎？她說，「沒騎過馬，但學到很多有關馬的『外套』，因為牠們有許多不同品種，可以給予不同的靈感，而馬術本身也發展出很多不同的文化面向。」
即便過去的工作曾處理過「皮革」，但 Nadège Vanhée 強調，「以前沒有達到愛馬仕這樣的層級，所以你必須開始關注特定的工藝，也必須開始去觀察、去理解皮質，是否那個材料是做這件外套或夾克的完美選項？還是能延伸出不同的做法…？在成衣系列上，我試著去現代化過去的傳統技法，同時把輕盈、飄逸和立裁帶進皮革，讓人看到時甚至不會覺得那是皮革。」她也補充，「皮革是這個愛馬仕的意識，而絲綢則是它的潛意識。」
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論學經歷，她曾在 Maison Martin Margiela、CELINE（by Phoebe Philo）、The Row 裡工作過，同時她也是安特衛普皇家藝術學院的校友，這履歷幾乎到哪都會是完美人選。
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在被問到近年來「quiet luxury」幾乎無所不在時，Nadège Vanhée 的反應是：「說實話，我覺得個詞很無聊，雖然我現在所穿的風格你會用靜奢來形容。我從沒想過設計 quiet luxury，這不是我設計的初衷，我思考更多的是內斂，還有迷人之處，我沒想過用奢侈去包裝什麼。」
「我常思考有關『直接了當』，像我常用龐克定義自己，龐克大家可能會想到叛逆，但背後更多是自由和隨心所欲。」是否這想法會和愛馬仕有所衝突呢？「毫無疑問愛馬仕會有叛逆的一面，像是品牌不會想去追隨潮流，反而是思考要怎麼呈現自己、忠於自己，我個人這點是相當叛逆。」
曾跟 Martin Margiela 共事過的她，曾被給過什麼建議嗎？「有，他說：『Nadège，要小心運用品牌經典，不要只單看過去，要學會培養屬於你自己的 archives。」
若說要給設計系學生的話，「別對自己太嚴格，盡可能敞開心胸，多挖掘，多玩，因為當熱情變成工作後就會有一定的妥協，所以學生時期就是多去探索。」
題外話：
品牌的包袋是由皮革創意總監 Priscila Alexandre Spring 負責的，她解釋目標是：「我們會在新元素中融入經典，而想辦法讓經典元素不那麼經典。」
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她 2015 年加入品牌，2020 年晉升成總監，職責就是做包袋！根據《紐約時報》報導，每季都會為男女裝系列製作 10 款新包包，「但跟一季可以推出三十幾個包包的品牌相比，這數字真的不算多。」
