「若說本季（2026 S/S）哪位設計師我特別喜歡，就是 Jil Sander 的新創意總監 Simone Bellotti，以前會在米蘭看到他，但我們從未聊過。第一次知道這個人是他替 Bally 設計時，他詮釋瑞士奢侈品的方式非常大膽創新，讓我覺得一定要好好認識他。」這話出自時尚評論家 Angelo Flaccavento 接受《System》訪問時，然而當你以為 Simone Bellotti 可能會是來自北歐諸國，出乎意料地，他來自義大利。

 

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自 2022 年接下 Bally 擔任創意總監後，Simone Bellotti 的名字從幕後來到台前。1978 年出生，從小在義大利北部朱薩諾 Giussano 長大（父親從事室內裝修），他對時尚的興趣始於音樂和夜店生活，「我在夜店遇到了最酷的人，也是在那看到了 Margiela、Vivienne Westwood、Helmut Lang 的作品，我理解到，人們是如何用風格來展現自我。」

「一開始我會覺得，自己去參加派對和夜店，浪費了很多時間，但現在回頭看，我反而覺得那些時刻其實非常重要，因為在視覺上，很有可能是我第一次『發現時尚』。」

Bally by Simone Bellotti

Istituto Secoli 畢業後，他打造了令人深刻的履歷，基於對安特衛普設計師們的崇拜，先是來到 A.F. Vandevorst 旗下（品牌於 2020 年結束），回到義大利先後加入了 Gianfranco Ferré、Bottega Veneta（by Tomas Maier）、Dolce & Gabbana，在 Gucci 待了 16 年來到 Bally 首次獨挑大梁，短短四季，他就讓這家沉寂的瑞士品牌備受追捧（尤其是樂福鞋），並在 2025 年成爲 Jil Sander 創意總監。

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當人們談到「極簡」，Jil Sander 仍是一個會被提起的品牌。90 年代，品牌創辦人 Jil Sander 女士那簡潔、般俐的設計風格（與 Helmut Lang）興起了一股浪潮，即便是人稱她作「極簡女王」（她本人不喜歡這詞），但她更覺得自己所呈現的是反覆打磨後的「純粹」。

品牌幾經轉移，如今 Jil Sander 和 Diesel、Maison Margiela 一樣隸屬於義大利 OTB 集團旗下，不同的創意總監們以各自的方式重新詮釋了品牌的精神，Simone Bellotti 表示，「我其實沒聽有人說過『不喜歡 Jil Sander。』希望我接手後也不要遇到。」

「對我來說，做出很精準又清晰易懂的作品非常重要。」

在社群每個人都在爭奪注意力的當下，時尚界如今更在乎拿捏與克制，比起樸實無華的靜奢，大家懷念渴望的是服裝背後的內斂和含蓄。在接受《Le Monde》訪問時，Simone Bellotti 表示，「Jil Sander 是一個值得研究的品牌，」然而，品牌本身卻沒有檔案庫供人研究。

 

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「我是透過與品牌內部的人交流來著手，像是向在這工作 20 幾年的同事討教，這非常有趣，他們給我看一些很古早的系列，並告訴我 Jil Sander 女士是怎麼創作的。」他告訴《BoF》Tim Blanks 解釋，「Jil Sander 的性感不是刻意賣弄，而是會讓人想親近的魅力，例如一件若隱若現的深 V 剪裁上衣。因此我一直在『展露』與『保護』之間找尋平衡，我認為這是品牌的關鍵核心。」

 

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Simone Bellotti 自己也進行了大量的研究工作，他閱讀了所有關於 Jil Sander 的訪談與文章，其中最讓他印象深刻的，是她與造型師 Joe McKenna 在《System Magazine》上的對談，「我在那篇訪談裡讀到，她其實非常在意音樂、聲音以及燈光氛圍。」

「當你做的是那種看起來很簡單的衣服時，那並不只是極簡而已，而是在追求一種近乎完美的精準度。」

乍看之下，這些系列顯得相當克制、甚至有些樸素，但當你近看就能發現其中的層次，長期合作的造型師 Charlotte Collet 表示：「Simone Bellotti 創造的是『真正的衣服』，有別於設計師執著於發明全新的輪廓與造型，他的靈感更多是從記憶與感受中提取，而非為了原創而原創。」

「我們被各種喧囂包圍，因此我們更需要專注，並培養那些能讓我們與情感以及想像力產生連結的東西。即使有時候我會感到無聊……但無聊其實是件好事！」

 

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Simone Bellotti 告訴《Le Monde》：「我不害怕重複。因為其中總會有些不一樣的地方。你知道冰島藝術家 Ragnar Kjartansson 嗎？他把『重複』當成創作的核心，但每一件作品依然不同，這也證明了我們是人，而不是機器。」

「我非常喜歡重複的概念，因為即便是在做一樣的事，至少在人類層面，重複也是能產出新的東西來。」

在他的作品裡，這種重複感有時會讓人覺得，他其實一直都在做同一個系列，無論是秋冬還是春夏。那些服裝以純粹的色彩緩緩展開，彷彿是穿著者個人身份的延伸，這或許解釋了業內人士對他的看好，畢竟世界真的不需要更多讓人看起來有錢的衣服，展現出人性、自我和真誠或許才是現下所需要的。