以布料為筆觸構成設計風格，Steve O Smith 為何被稱為「倫敦時裝的未來」？
近年備受關注的倫敦設計師 Steve O. Smith，擅長遊走於手繪線條與服裝結構之間的交界，其流動感與動勢，彷彿 2D 的線條在身上連續成形。在就讀 Central Saint Martins 期間，他便透過布料拼貼與精準打版，將素描般的筆觸化作可穿戴的實體衣裝，發展出獨樹一格的創作語言。
當時尚評論家們被問及所欣賞的時尚新秀時，Steve O. Smith 往往會出現在對談之中，時尚評論家 Cathy Horyn 更將他與 Alexander McQueen 相提並論，稱之為倫敦時裝界帶來希望的「卓越年輕設計師」之一，並讚揚他擁有原創理念以及將其實現的技術和想像力。在專心做自己的品牌同時，Steve O Smith 也拿下了 2025 LVMH 大獎 Karl Lagerfeld 獎項。
Steve O Smith 的背景：
對視覺觀察敏銳的童年
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Steve O Smith 出生於阿姆斯特丹、在英國長大，據《AnOther》資訊，他從小就對視覺細節無比敏銳，舉凡窗簾的圖樣、室內擺設，甚至大人髮型的微幅改變，都逃不過他的觀察。
這樣的細微敏銳與家庭背景息息相關，他童年曾在利物浦與身為裁縫師的奶奶共度暑假，看著她裁布、縫製、修邊，那些日常場景成為他對布料直覺的來源，這些感知最終也引領他踏入設計之路。
Hunter Schafer 在《W magazine》身穿 Steve o Smith 作品所拍攝的內頁
在大多數孩子眼中，安靜的午後來自卡通影片；但對 Steve O Smith 而言，是一支筆與一張紙。在還不滿三歲時，母親便在藝術家建議下，為他報名了藝術課程。從此之後，只要有空白的紙，他就能沉靜下來。
設計師向 W magazine 表示過：「我想我從 2 歲左右就開始畫畫，這是在餐廳裡讓我不吵不鬧的最佳方式。」
他最初選擇前往美國就讀羅德島設計學院（Rhode Island School of Design），接受系統性的工藝訓練。學院的教育風格嚴謹、接近包浩斯理念，一切都必須親手完成 —— 從畫樣、打版到縫製，沒有任何部分可以外包。
「我們什麼都要自己做，這讓我從一開始就學會尊重工藝。」
去年五月，英國演員 Eddie Redmayne 與妻子 Hannah Bagshawe 均著 Steve O Smith 訂製套裝出席 Met Gala，引發討論
疫情與批發機制打亂陣腳
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最初，Steve O Smith 也曾按部就班地走在「正統」時尚設計師的道路上。2017 到 2020 年，他固定在時裝週發表系列作品、參與銷售與批發，甚至在 2020 年初替 Opening Ceremony 紐約店設計櫥窗展示。然而，上架七天後，品牌突宣布關店，讓他當時正生產中的全新系列一瞬間失去銷售通路，「那是一個相當棘手的處境…。」緊接著，疫情迅速席捲全球，打亂了原本的節奏。
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三年下來，快節奏的時尚週期加上對獨立設計師極度不友善的商業模式，讓他感到疲憊不堪。「在批發制度中，設計師與品牌主必須承擔幾乎所有風險，」他指出，「而利潤也幾乎都預期要再投入到時裝秀裡去」。這段經歷促使他重新審視創作的本質，也讓他選擇回到學校，進入 Central Saint Martins 攻讀碩士學位，並在課餘進修 Royal Drawing School 的十週素描課程。
以繪畫找到設計風格
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回到學校進修這段期間，不僅讓 Steve O. Smith 得以暫時脫離焦躁的時尚產業，更重新接觸到童年以來熱愛的繪畫。
封城期間，第一學期幾乎全面改為線上授課，在沒有實體模特與工作室的情況下， Steve O. Smith 只好回到最簡單的創作方式：筆與紙。他試著將畫作轉印到布料上，卻自嘲那是他「做過最糟的一件衣服」，直到導師的一句話點醒他：「你應該像在紙上畫圖一樣去畫你的圖案」，他才意識到，自己長期以來的繪畫語言，其實可以轉譯為服裝的剪裁結構。他笑說：「所以我就這麼做了，雖然一開始失敗很多次。」
Steve o Smith 的 CSM 畢展作品
Steve O. Smith 向 ShowStudio 解釋道，他清楚自己的草圖總是太有趣，以至於一旦轉化成商品，反而失去靈魂，「我以前常把那些很有意思的圖簡化成產品，」
「後來我想，為什麼不直接把我在紙上的筆觸做成實體？那才是真正有趣、對我來說也最私人的東西。」
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這個念頭的具體實踐，在他獨自被困在家的期間，無法外出採購的他，只好開始用工作室僅存的布料碎片進行拼貼——就像他在紙上畫圖一樣，依照相同的速度與節奏將布料鋪陳、縫合。
「那時我才發現，原來可以用布料來『畫圖』，而那一刻一切都說得通了。」
這經驗不只打破了他對「衣服該是什麼樣子」的慣性想像，也讓他重新定義服裝本身，他反思人們對日常服飾的既定認知：
「我們在現實生活中總把所有東西格式化，比如『襯衫就該是某種樣子』，但我其實更感興趣的是，什麼才叫作襯衫的『概念』。當你畫下一件襯衫，即使它是抽象的，那也仍是一件襯衫。」
這「浮雕貼花」（relief appliqué）也成了他的標誌風格 —— 經過多層打版與剪裁，讓下層線條若隱若現，並刻意保留自然磨損的邊緣，增添一種素描式的脆弱感。他還將針織機視為「最早期的 3D 印表機」，透過嵌花圖案模擬繪畫線條，將圖像延伸至服裝的結構。
在許多專訪中，Steve O. Smith 均提及他對「姿態」（posture）與「節奏」（rhythm）的迷戀，也投射在服裝的處理上。他的服裝中時常藏有結構性細節，例如束衣、臀墊、綁帶與荷葉邊，這些讓作品呈現某種懸浮與張力，「讓衣服像是會移動的素描」。
值得提及的是，畫畫是 Steve O. Smith 每日的運動與精神鍛鍊，每天可以花費長達 12 小時畫素描，有時一天能產出 100 多幅，「我喜歡畫很快，畫很多。有時我會在一天內畫上一百張，只為了捕捉到那種姿態。」他總是站著畫，一邊大聲聽音樂、一邊焦躁地在房內移動；在這樣的創作環境裡，他形容自己「生氣的時候往往能產出好作品」。
用緩慢的節奏，換取創作自由的未來
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Steve O. Smith 認為，未來最重要的目標是「放慢腳步」，雖然他承認自己的本性是「不斷快速往前衝」，但這些年來的挫折讓他意識到，必須給自己更多時間與空間，去滋養那些更原始、本能的創造衝動，他向《Cultured》說：「我現在可以畫我想畫的東西、做我想做的東西，這讓我很快樂，」
「我的服裝本身就是圖畫，我不希望它們最後出現在折扣賣場。」
如今的他，創作節奏雖然變慢、工序也更繁複，但也換得珍貴的創作自由，「對我來說，創作自由是一種武器…，我可以做任何我想做的事，這太棒了，也很自在。」
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為此，他逐步放棄大規模製作與零售通路，轉而限量生產與私人訂製，他與 Dover Street Market New York 等通路合作，透過「私人採購」與顧客一對一接觸，為特定個人量身打造服裝。「這種關係很老派，像高級訂製服時代一樣，但我真的很享受。」目前以接單訂製為主，價格約從 12,000 美元起跳，且據說訂單已快飽和。
「某種程度上，這是來自於我第一次失敗的經驗，我意識到，原本以為自己要的，其實根本不是真正想要的。」
Cathy Horyn 在今年三月巴黎時裝周接受《System》訪問時表示，「Steve O. Smith 現在和伴侶住在倫敦北部，一起經營這家公司，好像有聘請一位裁縫師，是來自蘇格蘭的女士..。未來他想替作品帶來更多顏色，他給我看過 Paul Cadmus 的作品，對這位藝術家的用色很感興趣…。我覺得 Steve 很滿意自己所做的，我不認為他有在追求其他事物，他對自己的人生很滿意。」並補充說道，V&A 博物館剛買（收藏）了一件他的洋裝，且他也在高訂週時租下了一個小工作室（來接單），「所以我認為，如果你做的事非常特別，那一定是有未來的。」
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