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DIOR 2021 春夏女裝:疫情之後,展開新生的 New Dior

在今日全球格局已然改變的情況下,在本季春夏大秀上場前夕,Maria Grazia Chiuri 向 Vogue Runway 說:「我們必須帶著更多理念來處理這個系列。我們以一種不同的方式生活,作為一種親密關係,我們今日更常待在家。而服裝也必須反映這種新的生活方式。

「將服裝塑建於身。」
“Built on the body.” —— Maria Grazia Chiuri

本季大秀直播分為三部分:一部由導演 Alina Marazzi 執導、專屬藝術家 Lucia Marcucci 獨演的影片,服裝大秀本體,最後則是秀場背景導覽。

 

大秀場地
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與過往相同,Dior 於杜樂麗花園搭建起巨大的四方白色建築,與一旁的艾菲爾鐵塔相互呼應。

大秀入口, photo via DIOR

大秀入口, photo via DIOR

入口可見藝術家 Lucia Marcucci 的拼貼作品〈Vetrata Di Poesia Visiva 〉,過往此藝術家的創作靈感均以 60 年代的女性為核心。內部場地建構出如教堂般的場域,藝術家 Lucia Marcucci 的拼貼創作透光,彷若哥特式天主教教堂中的藝術玻璃。

大秀開頭,先放映一段來自藝術家 Lucia Marcucci 的獨白(或是獨演),主題靈感來自已故藝評家與策展人 Germano Celant 過去的撰文〈To Cut is to Think〉(原文:Tagliare è pensare),為 Maria 特別委託年輕藝術家 Alina Marazzi 所製。

Maria 認為,該文章清楚闡明她的想法,借助拼貼,將過去的事物用現在語言解譯,並發布至未來。Germano Celant 在當中表示:「拆解語言架構的同時,也卸下慣習的衣著模式。這是傳統認知上對於表彰形上學的一種干預,卻也同時滋養了新的感官體驗。」

 

配樂
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本季大秀與聲音設計師 Michel Gaubert 合作,邀請 Sequenza 9.3 合唱團的 12 名歌者於現場演唱義大利作曲家 Lucia Ronchetti 的哀歌 〈Sangu di Rose〉(暫譯:血玫瑰),一首憂鬱的 19 世紀歌曲,女性們唱出在丈夫均被送往監獄後,她們發現無拘無束的生活方式。

科西嘉島傳統喪禮時詠唱的哀歌(Voceri),直到 19 世紀中期,這項音樂傳統才由歷史學家與語言學家 Niccol ò Tommaseo 首度進行深度研究與紀錄,歌詞與旋律蜿蜒曲折。

以現場人聲取代過往的錄製音樂,使秀場呈現一股陰鬱、不協調的色彩,Maria 對此表示,想藉由展示女性的聲音,賦予「數位時代一個人性化的時刻。」

「我認為我們不應該忘記,時裝秀是一種儀式。」她說,
「我們要活在觀眾都是時裝秀一部分的時刻。」

 

大秀重點
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本季 86 套 Look 回應疫情當下的穿著趨勢(據稱這也是大量 Zoom Call 下所誕生的靈感)——追求穿搭的同時,該如何保有簡潔與舒適感。靈感同時來自與 60 年代功能主義設計師 Nanni Strada 的對談,Maria 藉此了解何謂穿著舒適的服裝,她說:「過往服裝結構(Construction)的整體概念真的很死板。」

「時裝界過去很長一段時間,服裝必須與他人進行對話,向他人表達你的觀點,
在這個時刻,我認為這更多的是關於個人與我們自己的關係。」Maria 反思,
「你想照顧好自己,我有這種感覺,所以我認為其他人也有同感。」

本系列可見一系列輪廓方正的褲子與裙裝,透過略突顯腰部的垂墜感突出自然的女性輪廓,而不收緊腰部,選擇將身體的自然曲線包裹起來,讓女性的身體得以自由舒展而不受到束縛,在灰暗場域的籠罩下,女模身著寬鬆方正的輪廓,線條俐落,配有多變刺繡與花紋,展現疫情下的人們逐漸步出黑暗,未來仍見一絲希望的寓意。

除此之外,受到女權作家 Virginia Woolf 的意識流寫作啟發,本季條紋圖樣以經紗印花手法打造;而場上出現的白襯衫,靈感則來自作家與評論家 Susan Sontag,上衣或洋裝的變化型與其餘性格較為剛硬的單品形成有趣對比。除寬鬆廓形外,絲巾上的藤蔓及花卉圖樣,多變拼接單品、變形蟲圖樣,飄逸長裙與輕薄多彩真絲雪紡,啞光藍、深赭與淺橙色調,均體現 70 年代的波希米亞風格的盛況。

值得一提的是,本季部分單品以印尼伊卡特(Ikats)編織製成,伊卡特一詞源自印尼語 mengikat,意指「打結」(Tie),先行設計圖案,並將其標記、綁結並染色至紗線中,將結解開後,紗線已染上斑斕多變的色彩,再重新編織成布,此技術已擁數百年歷史,於發起地印尼更有「織機之詩歌」(The Poetry of the Loom)的稱謂。

此外,本季呈現變化型 Bar Jacket,為 Christian Dior 先生 1957 年於日本的觀察而發展出的輪廓設計,腰間繫帶可視穿衣者喜好自由調整,作為疫情後新風格的代表。

即便本季單品上不見各式標語,若你仔細觀察,標語依然存在,只是以更為細緻的方式呈現。不論是場上合唱團所穿著的服裝,亦或是融入在拼貼作品中,可見文字與寓意仍對 Maria Grazia Chiuri 的創作佔有十分重要的份量。

 

後記
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疫情當前,DIOR 似乎未受影響。搬出一場精緻華美的大秀。但,這是否目前大眾所需要的?只可預期本季業績應該會更熱銷。

在秀後,一位女性觀眾走到伸展台上並展開一個黃色橫幅標語:「我們都是時尚受害者」(We are the fashion victims.)以及倫敦氣候改革團體 Extinction Rebellion 的標誌。而後該組織也證實,為此一獨立抗議事件的主導者。

過往 Maria Grazia Chiuri 經常將社會議題搬上伸展台,在事發當下,也並非所有人都理解這是否刻意為之。

An activist displays a banner during Dior’s Spring 2021 show.

而據 Fashionista 報導,原先 LVMH 集團傳播與形象總監 Antoine Arnault 向 WWD 表示他認為是應該是時裝秀的一部分,而後撤銷此聲明,大秀直播也在抗議者出現時便應聲中斷,但早已透過現場觀眾的即時轉播於社群上造成廣大迴響。

對此,LVMH Fashion Group 董事長暨首席執行長 Sidney Toledano 表示:「我不認為我們在破壞地球。

「我們致力於透過減少二氧化碳排放、追蹤原材料等方式來減少對環境的影響。他們不應該以我們為目標。我認為有些工業污染來得更加嚴重。」

「我不認為這是惡意或是挑釁,但我認為她傳達的訊息並不明確。妳不知道這是否屬於大秀的一部分。」