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Raf Simons x Prada 2021 春夏首秀 — 為何模特兒全抓著衣領走秀?
自從 2 月宣布 Raf Simons 將擔任 Prada 共同創意總監的消息後,昨日終於盼到本季米蘭時裝週眾所矚目的大秀 — Prada 2021 春夏系列。本秀共分為兩部分:前半段為服裝展示;後半則由 Raf Simons 和 Miuccia Prada 兩人親自回覆來自世界各地的提問。
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Raf Simons 與 Miuccia Prada 秀後對談。photo via madamefigaro
其中 Miuccia Prada 透露,2021 春夏系列的作業時間非常短,礙於疫情兩人碰不到面,幾乎在疫情較穩定後才開始著手,因此只展出 40 套 look。不過套數少也使整場秀更精練,如評論家 Eugene Rabkin 所言:「這 40 套造型就是恰到好處的精準編排,直搗重點,捨棄其餘無謂的鋪陳。相較其他大型時裝屋動輒就 80 至 100 套,卻常令人看不出主題或無聊至極,Prada 的秀就如一股清流。」
開始正文前,話先說在前頭,你在社群可能看到諸多網友評論:「好無聊!這兩人根本沒給出什麼新東西啊」、「真讓人失望」、「Prada logo 怎被弄得如此廉價?」諸如此類。反觀業界,秀評們幾乎給予一致好評,這可歸咎一個原因:權威秀評全是 Prada 和 Raf Simons 的多年粉絲,所有設計巧思全能追溯品牌根源。對評論家來說,這兩人合作的意義遠大於一一檢視所有單品,然後像網友一樣僅以「個人想不想買」去評斷好壞。
本季可謂越了解兩位設計師,
就越能發現處處都是驚喜的系列。
全系列乍看以 Prada 經典為原型,
但細節充斥著 Raf 的味道。
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1. 秀場設置
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該系列於一間包裹著黃色帷幕的房間內展開,由 Prada 長年合作夥伴 OMA 事務所打造。場內空無一物,僅有如水晶吊燈般的多吊掛攝影機與螢幕,以將近 360 度捕捉模特兒身上各服裝細節,這是過往實體服裝秀幾乎無法做到的呈現模式,令這兩位做實體秀數十年的大師相當滿足。Miuccia Prada 在秀後對談中表示:「這(數位大秀)就是一個讓人們能更享受服裝、看得更清楚的理由,這對我們兩人來說非常重要。」
此外,螢幕上也特意顯示出場模特兒的名字,據官方資料,本場大秀挑選的模特兒全是初次亮相,呼應 Raf Simons 於 Prada 歷史上初登場的寓意。
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2. Prada 三角鐵牌的 72 變
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不得不說,Logo 著實在這場大秀非常搶鏡,甚至讓我們有些分心了。
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以往只出現在 Prada 配件的標誌性三角鐵牌,在前幾季就開始被移植至男裝上,且效益之大,舉凡 Timothée Chalamet、Kim Jones、Frank Ocean 私下都曾著用尼龍 logo 上衣,可直到 2021 春夏 logo 才開始攀上女裝(以前也曾有過,但非常少量)。綜觀下來,本系列「幾乎」每件單品都能找到 Prada logo 圖騰,最明顯的是出現在領口正中央的背心,其餘包款、耳環、高跟鞋….也無一倖免。
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Timothée Chalamet 私服 photo via GQ US
有的 logo 被放大、有的經仿舊上色處理、有的衍生為三角形的印刷圖樣,這些 logo 的應用與處理方式想必非常 Raf Simons 作風。相較於 Miuccia Prada 長年致力於營造難以被「標記」或「定義」的美學,反之,Raf Simons 則是業界創造「標誌性」元素的佼佼者,如標語印刷手法、樂團專輯封面轉印、實驗性剪裁……全是他累積來的「標誌」,無需 logo,多數人都能快速認得他的創作。
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經仿舊、破壞性設計的 Prada 經典三角 Logo。photo via @declanchan
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本季女裝耳環也應用眾多三角鐵標。photo via Prada
那麼 Raf 入主 Prada 的一大目標,就是為 Prada 的服裝創立快速被人認得的標誌,首個下手對象非「三角鐵牌」莫屬。由 Raf 的做法來看,除了直接移植 logo,他也證明—— logo 著實可演變為一種設計(如成為三角圖騰)。在如今這世代,想產出個具商業價值的系列,logo 似乎必不可少,但 logo 可以玩得草率,也可以玩得有態度。(至於本季的 Prada 屬於哪種,交給各位來評斷吧)
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3. Raf Simons 與 Peter De Potter 的強勢入侵
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Raf Simons 於本季系列的存在感也不亞於 logo。
Raf 最著名的標語、圖騰印刷技法,本季成功融入 Prada。他找來合作近 10 年的比利時平面藝術家 Peter De Potter 再次操刀,Peter De Potter 的圖樣被印製在連帽上衣、長裙、洋裝與後背包上,就如同直接蓋上 Raf Simons 本人印章般鮮明。(本季也是首次 Prada 女裝出帽 T)
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Raf Simons 2002 S/S Printing (左);Prada 2021 S/S (右)
其中有趣的是,Peter De Potter 那帶點粗獷、次文化味道的黑色標語圖騰,竟結合兩款 Prada 1996 年春夏 “Ugly Pretty” 的經典 archive 圖騰,細緻與 underground 的衝突,搭載寬鬆剪裁的連帽上衣與傘狀裙。此舉彷彿將 90 年代那優雅的 Prada「圖書館員」,瞬間解放為 2020 世代獨立的摩登女子。
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Prada 1996 S/S (左);Prada 2021 S/S (右)
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Prada 2018 F/W Menswear (左);Prada 2021 S/S (右)
另外,本季多款大衣背後的包袋設計與大型後背包的出現,同樣出自 Raf Simons 之手,為一貫精緻的 Prada 注入現代化的實用主義。
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photo via @declanchan
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photo via Prada
4. 整場秀的繆思其實是 Muccia Prada 本人
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本季亮點來了,你難道不好奇,秀上模特兒為何全都抓著大衣領口走秀?
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看看 Miuccia Prada 本人就會恍然大悟,這穿法可是出自 Prada 過往 archives 以及 Miuccia 本人的招牌姿勢。
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Prada 2021 S/S (左); Miuccia Prada by Jamie Hawkesworth photo via Vogue British (右)
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這令人會心一笑的巧思來自 Raf Simons,他承認,這系列大多數靈感直接來自 Miuccia 本人的日常「制服」(uniform),也就是她數十年來的穿搭。
「我不斷在思考 25 年來我對 Prada 的想法,突然靈光乍現的要素就是『制服』。」Raf 對 WWD 說道。
制服實為 Miuccia Prada 過往多次強調的理念,Raf Simons 秀後解釋:「制服的首要條件就是簡易,且具識別性,去蕪存菁直搗服裝的本質,僅存必要的元素。我指的並非軍隊制服或警察制服,而是真正隱喻的那種制服。這場秀的第一部份就是在闡釋這個概念。」從開場一連 6 套,清一色是長版圓領無袖上衣,領口附有大型三角 logo 標誌,下身搭載同色系、同印花的直筒長褲,唯亮色系的尖頭低跟鞋作為造型亮點。洗鍊、極簡,無多餘綴飾,這就是 Raf 和 Prada 達成共識的「制服」。
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5. 最後,Miuccia Prada 對設計師的勉勵
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秀後的對談中,有一名 10 歲的小朋友提問問到,若長大想成為如 Miuccia 和 Raf 般的設計師,他們會給什麼建議?Miuccia 答道:
“Study, study, study. And Learn.”
「多看電影,鑑賞藝術,閱讀文學,然後你將理解到,一件衣服足以讓你的人生更美好。這(服裝設計師)並非什麼虛無飄渺的職業,我工作最大的成就就是:讓穿著我的服裝的人擁有更好的人生。所以你所設計的服裝都必定是有用的(useful),它將會定義你的性格,將成為你畢生的工具。」
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