FASHION STORY

Raf Simons x Prada 2021 春夏首秀 — 為何模特兒全抓著衣領走秀?

自從 2 月宣布 Raf Simons 將擔任 Prada 共同創意總監的消息後,昨日終於盼到本季米蘭時裝週眾所矚目的大秀 — Prada 2021 春夏系列。本秀共分為兩部分:前半段為服裝展示;後半則由 Raf Simons 和 Miuccia Prada 兩人親自回覆來自世界各地的提問。

Raf Simons 與 Miuccia Prada 秀後對談。photo via madamefigaro

其中 Miuccia Prada 透露,2021 春夏系列的作業時間非常短,礙於疫情兩人碰不到面,幾乎在疫情較穩定後才開始著手,因此只展出 40 套 look。不過套數少也使整場秀更精練,如評論家 Eugene Rabkin 所言:「這 40 套造型就是恰到好處的精準編排,直搗重點,捨棄其餘無謂的鋪陳。相較其他大型時裝屋動輒就 80 至 100 套,卻常令人看不出主題或無聊至極,Prada 的秀就如一股清流。」

開始正文前,話先說在前頭,你在社群可能看到諸多網友評論:「好無聊!這兩人根本沒給出什麼新東西啊」、「真讓人失望」、「Prada logo 怎被弄得如此廉價?」諸如此類。反觀業界,秀評們幾乎給予一致好評,這可歸咎一個原因:權威秀評全是 Prada 和 Raf Simons 的多年粉絲,所有設計巧思全能追溯品牌根源。對評論家來說,這兩人合作的意義遠大於一一檢視所有單品,然後像網友一樣僅以「個人想不想買」去評斷好壞。

本季可謂越了解兩位設計師,
就越能發現處處都是驚喜的系列。
全系列乍看以 Prada 經典為原型,
但細節充斥著 Raf 的味道。

 

1. 秀場設置
.

該系列於一間包裹著黃色帷幕的房間內展開,由 Prada 長年合作夥伴 OMA 事務所打造。場內空無一物,僅有如水晶吊燈般的多吊掛攝影機與螢幕,以將近 360 度捕捉模特兒身上各服裝細節,這是過往實體服裝秀幾乎無法做到的呈現模式,令這兩位做實體秀數十年的大師相當滿足。Miuccia Prada 在秀後對談中表示:「這(數位大秀)就是一個讓人們能更享受服裝、看得更清楚的理由,這對我們兩人來說非常重要。」

此外,螢幕上也特意顯示出場模特兒的名字,據官方資料,本場大秀挑選的模特兒全是初次亮相,呼應 Raf Simons 於 Prada 歷史上初登場的寓意。

 

2. Prada 三角鐵牌的 72 變
.

不得不說,Logo 著實在這場大秀非常搶鏡,甚至讓我們有些分心了。

以往只出現在 Prada 配件的標誌性三角鐵牌,在前幾季就開始被移植至男裝上,且效益之大,舉凡 Timothée Chalamet、Kim Jones、Frank Ocean 私下都曾著用尼龍 logo 上衣,可直到 2021 春夏 logo 才開始攀上女裝(以前也曾有過,但非常少量)。綜觀下來,本系列「幾乎」每件單品都能找到 Prada logo 圖騰,最明顯的是出現在領口正中央的背心,其餘包款、耳環、高跟鞋….也無一倖免。

Timothée Chalamet 私服 photo via GQ US

有的 logo 被放大、有的經仿舊上色處理、有的衍生為三角形的印刷圖樣,這些 logo 的應用與處理方式想必非常 Raf Simons 作風。相較於 Miuccia Prada 長年致力於營造難以被「標記」或「定義」的美學,反之,Raf Simons 則是業界創造「標誌性」元素的佼佼者,如標語印刷手法、樂團專輯封面轉印、實驗性剪裁……全是他累積來的「標誌」,無需 logo,多數人都能快速認得他的創作。

經仿舊、破壞性設計的 Prada 經典三角 Logo。photo via @declanchan

本季女裝耳環也應用眾多三角鐵標。photo via Prada

那麼 Raf 入主 Prada 的一大目標,就是為 Prada 的服裝創立快速被人認得的標誌,首個下手對象非「三角鐵牌」莫屬。由 Raf 的做法來看,除了直接移植 logo,他也證明—— logo 著實可演變為一種設計(如成為三角圖騰)。在如今這世代,想產出個具商業價值的系列,logo 似乎必不可少,但 logo 可以玩得草率,也可以玩得有態度。(至於本季的 Prada 屬於哪種,交給各位來評斷吧)

 

3. Raf Simons 與 Peter De Potter 的強勢入侵
.

Raf Simons 於本季系列的存在感也不亞於 logo。

Raf 最著名的標語、圖騰印刷技法,本季成功融入 Prada。他找來合作近 10 年的比利時平面藝術家 Peter De Potter 再次操刀,Peter De Potter 的圖樣被印製在連帽上衣、長裙、洋裝與後背包上,就如同直接蓋上 Raf Simons 本人印章般鮮明。(本季也是首次 Prada 女裝出帽 T)

Raf Simons 2002 S/S Printing (左);Prada 2021 S/S (右)

其中有趣的是,Peter De Potter 那帶點粗獷、次文化味道的黑色標語圖騰,竟結合兩款 Prada 1996 年春夏 “Ugly Pretty” 的經典 archive 圖騰,細緻與 underground 的衝突,搭載寬鬆剪裁的連帽上衣與傘狀裙。此舉彷彿將 90 年代那優雅的 Prada「圖書館員」,瞬間解放為 2020 世代獨立的摩登女子。

Prada 1996 S/S (左);Prada 2021 S/S (右)

Prada 2018 F/W Menswear (左);Prada 2021 S/S (右)

另外,本季多款大衣背後的包袋設計與大型後背包的出現,同樣出自 Raf Simons 之手,為一貫精緻的 Prada 注入現代化的實用主義。

photo via @declanchan

photo via Prada

 

4. 整場秀的繆思其實是 Muccia Prada 本人
.

本季亮點來了,你難道不好奇,秀上模特兒為何全都抓著大衣領口走秀?

看看 Miuccia Prada 本人就會恍然大悟,這穿法可是出自 Prada 過往 archives 以及 Miuccia 本人的招牌姿勢。

Prada 2021 S/S (左); Miuccia Prada by Jamie Hawkesworth photo via Vogue British (右)

 

.

這令人會心一笑的巧思來自 Raf Simons,他承認,這系列大多數靈感直接來自 Miuccia 本人的日常「制服」(uniform),也就是她數十年來的穿搭。

「我不斷在思考 25 年來我對 Prada 的想法,突然靈光乍現的要素就是『制服』。」Raf 對 WWD 說道。

制服實為 Miuccia Prada 過往多次強調的理念,Raf Simons 秀後解釋:「制服的首要條件就是簡易,且具識別性,去蕪存菁直搗服裝的本質,僅存必要的元素。我指的並非軍隊制服或警察制服,而是真正隱喻的那種制服。這場秀的第一部份就是在闡釋這個概念。」從開場一連 6 套,清一色是長版圓領無袖上衣,領口附有大型三角 logo 標誌,下身搭載同色系、同印花的直筒長褲,唯亮色系的尖頭低跟鞋作為造型亮點。洗鍊、極簡,無多餘綴飾,這就是 Raf 和 Prada 達成共識的「制服」。

.

 

5. 最後,Miuccia Prada 對設計師的勉勵
.

秀後的對談中,有一名 10 歲的小朋友提問問到,若長大想成為如 Miuccia 和 Raf 般的設計師,他們會給什麼建議?Miuccia 答道:

“Study, study, study. And Learn.”

「多看電影,鑑賞藝術,閱讀文學,然後你將理解到,一件衣服足以讓你的人生更美好。這(服裝設計師)並非什麼虛無飄渺的職業,我工作最大的成就就是:讓穿著我的服裝的人擁有更好的人生。所以你所設計的服裝都必定是有用的(useful),它將會定義你的性格,將成為你畢生的工具。」

View this post on Instagram

👑 #miucciaprada

A post shared by Giulia 😃 (@giulielle16) on