10FACTS

十大真相:visvim

01. 極地戶外少年養成記

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欲了解 visvim 的創作根源,必須從創辦人中村世紀青年時期的生活說起。從小在東京長大,中村的父母鼓勵他及早到日本以外的地方學習、探索世界,當時十幾歲的中村竟選擇了阿拉斯加。

此後,野營、滑雪、極地生存、賞鯨,這些戶外探險成了中村世紀年少生活最重要的一部分。也因此,他第一次真實地接觸阿拉斯加的原住民文化,看著土著穿著帶有傳統印花、厚重皮草的禦寒大衣,其純正的文化傳承與功能主義至上的生活模式,深深影響 visvim 日後發展的精神。

中村世紀收藏 photo via Hypebeast

中村世紀曾透露他對美國原住民文化的興趣,可回溯至與小時候和家人一起看的西方電影,而阿拉斯加的震撼教育,就此根植他對美國原住民文化無可救藥的迷戀,從阿拉斯加至整個北美洲的原民部落都遍佈 visvim 創作的根基。中村世紀曾在訪問中提到:「多年來,我不斷蒐集美洲原住民的皮鞋,這導致其他美國原住民的手工藝品、珠寶,至今仍持續影響著我的創作。」

photo vis Grailed

 

02. 從戶外運動者轉為設計師:再冷都要帥的堅持

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年輕的中村世紀,本以為自己只是個熱愛極限運動的普通人罷了,不過直到他發現這項「堅持」(或者也可說怪癖),才了解真正想做的是——親自著手開發裝備的設計師。

他在 SSENSE 的訪問中提到這趣事:「打包行李時,我一定會思考每件服裝、顏色,甚至襪子和帽子,彼此該如何搭配。我是我們這群朋友之中,唯一在乎這種事的人。

photo via Yoox Net-A-Porter

「記得有天我們決定去 Hatcher Pass(海切爾山口)滑雪,我一定要確保我所有衣服都很酷、顏色都得搭配好才行。雖然那裡實際上除了我朋友以外,根本沒有其他人,但對我來說,這就是很重要(笑)。後來天氣實在太冷,我們在當地的商店添購適合的滑雪服,我朋友完全不在乎衣服的外型,他們的心態是『衣服只要能防雪、禦寒就夠了』,可對我來說,我需要服裝契合身體。」

「於是,我認為與其成為一名專業的戶外活動者,不如說我對開發或設計裝備本身更感興趣。這是引領我轉變的關鍵時刻。」

爾後,他回到日本為 Burton Snowboards 工作 8 年,紮穩 visvim 未來開發新技術、打造功能性單品的基礎。

photo vis Maekan

 

 03. visvim 是何意?

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離開 Bruton 後,visvim 於 2001 年正式問世。visvim 這名稱是他自創的,本身並沒有意思,只是 vis 以及 vim 組合的合體字,vis 在拉丁語中代表活力,vim 則代表著精力。會使用這名稱只是因為中村在翻拉丁辭典時看到了這兩個單詞,他喜歡 v 開頭的字,也剛好覺得這兩個字合起來很好看,就這麼成了。

visvim 2017 Spring⁄Summer Show at Pitti Uomo

 

04. FBT 

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起初,visvim 在發展為我們所熟知的完整產品線之前,只是一間不起眼的鞋類製造商。品牌開山始祖,必須先談到 FBT。(當然真正的第一款鞋是 Twombly,以及廣受歡迎的 Christo 拖鞋、樂福改良的 Fabro、登山靴 Serra……數不盡,礙於篇幅關係往後再仔細介紹 

FBT 名稱來自藤原浩送給中村世紀的一張「Fun Boy Three」樂團 CD,團員 Terry Hall 在封面穿著深棕色絨面軟皮皮鞋,於是沿用 Fun Boy Three 的縮寫作為鞋款名稱。

根據中村世紀所發佈的 FBT 的論文,他寫道:「基本概念很簡單:沿用美國原住民皮鞋的原始外觀,但注入適用於城市中穿戴的功能。」以美國經典原皮皮鞋(又稱 Moccasin)的輪廓為原型,並融合 EVA Phylon 中底(一種合成的鞋墊,通常被運用於運動鞋等舒適度高的鞋款)和 TPU 鞋跟,面料則採用動物皮革,附上可拆卸的流蘇保暖腳踝,絕對保暖之餘保持一定的通風程度。中村表示,自己穿 FBT 從不穿襪子,一方面 Moccasin 原就是為了原住民不穿襪所打造的鞋款,另一方面其高度透氣性也能確保腳掌不出汗。

目前 FBT 的種類繁複,若依據選用材質劃分可分為 FBT Elk(麋鹿皮革製)和 FBT Corduroy(麂皮);根據鞋底款式分為 FBT Lhamo 和 FBT Bear Foot;根據鞋口的款式分為 FBT Shaman、FBT Lattice 和 FBT Sashiko。

中村使 FBT 成為完美兼具傳統工藝與運動鞋機能的混合體,一項現代化的革新。

 

05. 早期:軍裝基礎改製

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製鞋起家的 2 年後,中村於 2002 年開始發表 visvim 的成衣。基於中村世紀是美式 vintage 愛好者(老式 Levi’s、Red Wing 軍靴都是他的愛),最初幾款標誌性的服裝單品,皆以 vintage 發想改製而成。

以防水 Gore-Tex 重製的軍裝夾克「Bickle」為例,中村世紀改造他自己收藏的 M-65 軍裝外套,就外觀來說,Bickle 與真正美軍出產的服裝相比,細節(riri 拉鍊)和製造工藝幾乎完全一樣,幾乎無法區分,唯面料更加現代化。此外,如「Townsend」派克大衣,以棉和亞麻進行人字形編織,並添加破損處理,手繪、印花面料、染色等細節。另有一些機能款配件,例如由 Cordura 防彈尼龍製成的背包,至今仍然是 visvim 核心商品之一。

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提及 visvim 早期系列,包括 high-water 斜紋長褲、帽 T、牛津襯衫,其實比較偏向「街頭」風格,漸漸,中村才開始在服裝上納入除「古著改製」以外 — 真正的傳統技藝與新技術的融合。

 

06. 後期:Future Vintage— 古著的樣貌,未來的技藝

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在 2000 年代後期,中村提出了「Future Vintage」的概念,意即秉持最原始的服裝元素、傳統工藝,並注入「現代技術」,將舒適性和耐用性極大化。外觀看起來是古著,但機能性卻是超越現代的

至於 visvim 這些傳統工藝都從何挖掘的?旅行。

中村長年以來的創作習性,就是和妻子 Kelsi 帶著許多空行李箱環遊世界各地,走訪當地原住民部落、參加傳統布料展覽、蒐集各式古著,以向各地文化取經,轉化為 visvim 的產品。

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如 Folk 系列的 FBT 選用「鹿皮」,便是造訪芬蘭原住民薩米人的部落時,中村的腳因極寒氣候而差點凍傷,於是老太太緊急製作了填充著乾草的鹿皮鞋給他,其保暖效果令中村驚訝不已,也因此採用鹿皮作為 FBT 素材;至於 visvim 單品經常出現印地安傳統紡織圖騰,也是中村到訪新墨西哥州(New Mexico)時,遇見販售納瓦霍人(目前美國最大的印地安族群)地毯的商人,便請納瓦霍人以 visvim 日本製的紗線,結合其傳統垂直紡織機手工織成地毯、服飾等單品。

photo via SSENSE

photo via SSENSE

中村於 2012 年 Hypebeast 的訪問中解釋:「我一直在尋找,究竟是什麼因素讓一件單品變得『真實』(authentic),像多數古早的 vintage,18 世紀或 80、90 年代前的單品,其製造手法、用料都和現代截然不同,這讓我深受其『純粹的真誠』(pure honesty)啟發,這正是我想注入於我的產品的精神。這精神很難只從外觀上下手,必須從打造產品的源頭下手,由內(製程)而外(外觀)的改造。」

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中村口中的「純粹的真誠」就是指「功能性」,例如,鹿皮製的 Moccasin 鞋出於薩米人「保暖」的需求;日本阿伊努族的琉璃珠,是為了吸引異性注意並象徵在部落的位階;印地安圖騰則代表祖靈或對自然的崇敬。上述的工藝美學無不是出於現實生活的反映,visvim 的單品亦是如此,無須花俏而毫無意義的設計,專注於延續古老民族對生活真正連結的啟發 — True Meaning, Pure Honesty。

 

07. visvim 是真的貴,卻也貴的真

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大家都不是 John Mayer、Kanye West,這沒辦法,可 visvim 價格之高只求一件事:讓你穿一輩子。中村於 2013 年 GQ 專訪中表示:「我喜歡可以長期使用的東西。visvim 之所以昂貴,是因為我挖掘如舊技藝、手工藝這類的事物,因此售價才如此昂貴。我想做的就是將這些技藝發揮到最好,我正試著在合理的價格範圍,做到最高的品質。

「你可以花錢購買一件耐用的外套,而不是購買五件(不中用的)外套。我想創造一些屬於未來的 vintage。這就是我的目標:Future Vintage。」

visvim 2020 Spring/Summer

 

08. 單寧

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visvim 最出名的工藝,勢必要提到單寧—「Social Sculpture Denim」,選用經「繩染」(rope-dyeing,藍染最高級的方式,因成本極高,極不利於量產,多數品牌已於 80 年代淘汰掉此種工藝)特製的紗線,由日本傳統織布機混紡不同紗線、纖維,打造不均勻的紋理。

photo via visvim

photo via visvim

單寧絕對是中村的衣櫃中最重要的部分,他回憶道:「當我還是個 14、15歲的青少年時,我遇到了人生第一條『真正的』牛仔褲,那是 80 年代日本開始大規模產製老式牛仔褲之前的產物。」「我和朋友去原宿一間古著店,找到這條 Levi’s® XX 牛仔褲,這對當時的我來說非常昂貴,也是我第一次把自己的錢花在衣服上,但我覺得它跟市面上的牛仔有很大的不同,包括顏色、紋理……」他想探究什麼造就了古著牛仔褲的不同?於是,開啟其對單寧的研究。

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80 年代化學藍染問世以前,所有國家都使採用植物的天然藍染,於是中村延續日本最傳統的藍染工藝,「我對現代機械如何將顏色染得極為準確且均勻感到很沮喪,我想要一種更不均勻、更多古銅色的效果。」而天然染料正是唯一的解套,「我不需要用數百名工人,而是藉由活用細菌來染色,其最終結果是不均勻、帶有個性、像手工完成的外觀。」

可 visvim 並非只想重製 30-40 年代古著丹寧布的外觀,反之,他想創造「現代化」的單寧,不那麼僵硬、更舒適,卻依舊保有舊織布機打造的堅固,搭載訂製的金屬釦件和講究的水洗工法,保留日本傳統工藝的深度,同時增強丹寧的舒適度和合身性,這就是中村口中「自己唯一會想穿的牛仔布料」— Social Sculpture Denim。

visvim 2019 Fall/Winter

visvim 2020 Spring Summer

 

09. 泥染

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中村發現在九州附近的小島上,當地居民習慣採用泥漿作為和服傳統的染料,於是他便將這工藝轉移至 Bomber Jacket 上。(仔細解說:將布料浸至稻田泥漿中染色,由於是源自火山的特殊泥漿,其上色原因來自泥漿中獨有的金屬礦物質,並與植物的殘骸混合在一起產生化學反應,能為布料鍍上罕見的深棕色。)

photo via SSENSE

visvim 2020 Spring Summer collection

 

10. 店舖與行銷模式

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從店面構思來看,完全可體現中村不僅是非常有想法,且想法又相當易於常人的人。

visvim 最出名的店舖即是 FIL,以美術館為概念,由建築師日野直彥操刀,純白色牆面,高挑空曠的空間,極少量的商品,顧客必須像欣賞藝術品一樣仔細端詳每樣產品。中村心中理想的店面是一間美術館、畫廊、寺廟或神社,寂靜無聲,中村就是要你緊張,要你安靜地聽 visvim 的產品說話。

「我注意到太多產品被注入大量的行銷手段,但本質卻很薄弱。我只是想做些有意義的事,因此我必須將所有噪音降到最低。」中村說道。

目前 visvim FIL 於東京、仙台、金澤、廣島、京都、名古屋和福岡 6 處設點,刻意藏身於一般人流稀少的住宅區中。

 

  • 旗艦門市

當然,visvim 也有較 FIL 平易近人的「旗艦店」,設立於人潮眾多的商業區(如表參道),放置襯衫、皮革外套、藍染上衣等適合主流顧客的單品。

中村將這類店面定位為,他的岳父也會想來逛的地方。

 

Indigo Camping Trailer 是一條比主線更貴、數量更少的服裝支線,也可說是 visvim 最標誌性的快閃店,游擊式的露營車滿載藍染工藝單品、中村旅行時收藏的古著單品,期間限定出現於特定城市。中村表示:「我一直思考能否在標準的商業購物中心內,打造一個更具個性和獨特性的店面,一些更實驗、更前衛的大膽嘗試。例如,將一台復古露營車打造為跳蚤市場這類的形式。」

 

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上述 visvim 的工藝之複雜、產品類別之繁複、文化取材之深入。但中村世紀的理念很簡單:真實 — 打造真正富有功能性的單品,揉合真正的傳統民族習俗,做一件真正,能夠讓顧客穿著一輩子的單品。

我們想 visvim 帶給時尚界最大的衝擊在於「內涵」,不是只復刻美式古著的外觀、挪用印地安文化,更不是編造多無邊無際的品牌故事,而是透過「工藝」說話,真實地由內而外打造出品質的極致。

「I make what I like, I wear what I like, I do what I like.
Just being honest with myself — that’s my aesthetic.」— 中村世紀

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