都是同一家品牌出來的，為何網友對 Valentino 和 Dior 的秀後評論會如此兩極？
說實話，我們是走著曾經 John Galliano 和 Alexander McQueen 那一派系的人，我們期待時尚給人的磅礴震撼，也希望能體驗一場秀（即便是透過螢幕）給人的流連忘返。
我們鮮少撰寫女裝，但這是一個很妙的現象，假使你也是在 Youtube 上看秀的時尚粉，Dior 女裝秀的留言算是相當的「精彩」，且不只一季如此，而另一方面，Valentino 近期則是「掌聲不斷」，這不是我們自己在說，可以說是外界一致認同。
基於兩位藝術總監本是同根生，究竟為何網友的評論會如此兩極？
無論男裝女裝，為什麼最近我們都該回頭關注一下 Valentino？
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英國《金融時報》時尚評論家 Jo Ellison 評：「在這個斤斤計較數字的產業，Pierpaolo Piccioli 的設計全然就是時尚純粹主義者的天堂，並不是說他的設計不商業化，而是當中的心滿意足似乎能讓人回想起過往那個更完美的時代。」
Ezra Miller 身穿 Moncler x Pierpaolo Piccioli｜圖源：Vanity Fair
Frances McDormand 與 Anne Hathaway 穿上 Valentino 2018 秋冬高訂登 Met Gala
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舉凡近兩年來的焦點，Ezra Miller 在電影宣傳時所穿上的 Moncler（據說一推出就已迅速售罄）、奧斯卡影后 Frances McDormand 在頒獎典禮上的「拖鞋」和 2018 年 Met Gala 的禮服、Lady Gaga 在本屆金球獎上的水藍色長禮服…等。
正如資深時尚評論家 Tim Blanks 在 Valentino 2019 秋冬女裝後所言：「你可以感覺到 Pierpaolo Piccioli 在尋找能將他推向陌生領域的人事物。」像是與 Undercover 高橋盾聯名，還有與 Frances McDormand 的合作，對 Pierpaolo Piccioli 來說，「我想要透過 Valentino 擁抱更多文化、更多不同的人、更多元。」
Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli & 高橋盾
Valentino 2019 F/W Men’s
Valentino 2019 F/W Women’s
勢必得提及的就是 Valentino 2019 春夏高訂秀，席琳狄翁 Céline Dion 和超模黑珍珠娜歐蜜現場直接被美哭（當然 Céline Dion 動容的原因跟三年前丈夫過世也有很大的關係），是的，這些都是設計師 Pierpaolo Piccioli 的功勞，這也可證明，尤其在近兩年，設計師在改革上所下的功夫。
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此外，前排嘉賓坐著 Raf Simons、Givenchy 創意總監 Clare Waight Keller、Giambattista Valli、Christian Louboutin….等時尚大咖，這是時尚界少有的共襄盛舉，然而，他們都是為了 Pierpaolo Piccioli 而來。
Raf Simons 出席 Valentino 高訂秀
當初與 Maria Grazia Chiuri 分道揚鑣之後：
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1999 年，在羅馬就讀歐洲設計學院 Istituto Europeo di Design 的 Pierpaolo Piccioli 從 Fendi 來到了 Valentino；2008 年，他與 Maria Grazia Chiuri 兩人被任命為品牌創意總監，這邊值得一提的是，2011 春夏所推出的 Rockstud 鉚釘鞋成了明星級配件，將品牌營業額引領至超過 10 億歐元的大關。
Pierpaolo Piccioli 與 Valentino 已相處了 20 年，「我在這非常的舒適。」就 2016-17 年的財報指出，品牌也是呈現增長之勢。
他告訴英國《金融時報》表示，當 Maria Grazia Chiuri 前去 Dior 時，Pierpaolo Piccioli 認為沒必要作出太大的改變，然而，近幾年的獨立拓展了他的想法，「可能我的工作方式變得不一樣，」他回憶道，「當你和別人一起工作時，你必須把想法分享出去，這意謂著凡事都需要解釋，這讓整個過程變得偏向理論，但現在，設計漂浮在情感和靈感之間，如果我感覺到什麼，如果那是好的，我就會朝那方向去，即便我不知道該如何去詮釋表達。作為一名設計師我勢必是變得更直覺走向，設計過程也變得更流暢、自由。」
「我有時也覺得人們需要在不喜歡或不習慣的事物上努力，因為這會讓你遠離舒適圈，我現在和 20 幾歲的年輕人共事，我很欣賞他們用不同的方式思考，其能過濾出帶有新思維是好事，不僅是用技術去實驗，你的想法也會隨之受到啟發。」— Pierpaolo Piccioli
如今的 Valenitno 為何能讓人美哭？
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2018 年，Pierpaolo Piccioli 獲得了英國時裝協會的「年度設計師」獎項（去年獲得這個獎項的設計師是 Raf Simons），可以說直到近期，他對 Valenitno 的願景才開始浮出水面。
Pierpaolo Piccioli
他做了什麼改變？
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Pierpaolo Piccioli 試圖改造品牌創辦人 Garavani Valentino 所定義的奢侈，這是每一個擁有高訂品牌都在處理的議題，包括 Maison Margiela 也是，Pierpaolo Piccioli 告訴英國《金融時報》：「幾年前，或許 Valentino 是有關生活方式（lifestyle），但我個人不喜歡這個詞彙，這是一個老派的字眼，著重在夢想、城堡和私人飛機。如今我所認為的生活風格是有關群體、有關他人：你們可能會喜歡同輛車、喜歡同樣的傢俱、同種書，大家分享著相同價值，我想要讓 Valentino 遠離如童話故事的城堡，到更深層的世界，我不想要一個看似美麗卻佈滿塵埃的品牌，我想要它生氣蓬勃。」
Valentino 2019 S/S Haute Couture
簡而言之，除了讓美、浪漫、詩意，這些環繞在 Pierpaolo Piccioli 的 Valentino 當中，他也試著（藉由成衣）讓高訂變得「平易近人」，甚至希望改變人們對於紅色的看法，讓這個「人們有時覺得如超能力般強大」的顏色，變得更「浪漫、脆弱、更詩意盎然。」
「你雖無法發明色彩，但你能為那色調創造出和諧。」— Pierpaolo Piccioli
千禧世代呢？Pierpaolo Piccioli 表示，「我不考慮他們，你無法瞄準，說實話，那只是行銷決策，我不做行銷，我做的是時尚，我想要透過服裝來傳達價值，你必須尋找情感連結，否則，那就只是表面上的東西，我不覺得這對時尚來說是夠的。」
有關 Logo 也很值得提一下：「我個人還處在 Logo 是很商業化配件的世代，我不覺得那是時尚。」Pierpaolo Piccioli 表示，但旗下團隊年輕人所購買的 70 年代（帶著 Logo 的）vintage 卻改變了他的想法，畢竟，如果當代奢侈品牌是在分享價值和群體，那 Logo 想必會是很有效的入會方式，「如今擁有同樣的 Logo 就像是你們是同一幫派的人，它不再是代表『這是很昂貴的物件』，而是能傳達品牌的精髓，我會把它用在日裝上，像 Tee 恤或是連帽衫，但一切取決於我的心情而定。」
2019 秋冬女裝，Pierpaolo Piccioli 和詩人們的「合作」，比起做成標語 Tee，他則巧妙的將文字穿插在服裝上，一件雪紡禮服上的胸前印著「Leave your door open for me, I might sleepwalk into your dreams.」（請將你的門為我而開，或許夢遊時我會出現在你的夢裡。）該詮釋不禁讓 Tim Blanks 揚言：「這位男士或許是當前全世界最棒的晚禮服設計師。」
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那 Dior 呢？
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Dior 2019 S/S RTW / 2019 S/S Haute Couture
很多人對 Maria Grazia Chiuri 的糾結都在於「高訂？成衣？傻傻分不清」以及「千篇一律」，前者狀況也不是首見，基於 Raf Simons 還在 Dior 時，他就有意將高訂「日常化」故也造成了在 2015 秋冬高訂秀上出現「不像高訂的高級訂製服」評論，但在此之前，不難看見 Raf Simons 於造型上將「高訂」禮服與「成衣」日裝的區別，那 Maria Grazia Chiuri 呢？她似乎就沒這麼高明了，尤其是對資深評論家 Cathy Horyn 而言…。
Dior 2017 F/W AD
不只一次，Cathy Horyn 覺得「Dior（女裝）很無聊」，在 2017 年秋冬（成衣）秀後，Cathy Horyn 就曾寫道：「Maria Grazia Chiuri 的設計感覺沒有重點，這是 Dior，一間以完美無瑕剪裁、女性生活之樂與豐富想像力聞名的時裝屋，但自她 2016 年成藝術總監後， Maria Grazia Chiuri 的 Dior 並不像法國高級時裝屋，反而只是漂亮的義大利運動裝。」Cathy Horyn 結論道，「我開始懷疑她是否為 Dior 的合適人選，她思想似乎太過僵化….，似乎永遠擺脫不了那無所不在的芭雷舞裙，就和她的刺繡一樣….。」
這點，Maria Grazia Chiuri 曾透過《紐約時報》回應，她覺得你無法去討好每一個人，所以最重要的就是相信自己；2018 秋冬（高訂）她也對其淡雅質樸表示：「高級訂製服是有關內斂…，工藝是長久的，其反映著對未來的夢。」
可 2019 秋冬，Cathy Horyn 又忍不住再度開砲（一整篇文章篇幅全獻給了 Dior），「Maria Grazia Chiuri 不是一個聰慧的設計師….。她不僅重新演繹了自己，也把近兩年的風格又重複了個遍，舉例像是過往已出現無數種公主裙搭配短褲的造型。然而，Dior 是一間引領群雄的高級時裝屋，其有著與 Chanel 相媲美的威望和傳奇，但在 Maria Grazia Chiuri 的系列鮮少感受到這點，取而代之的則是 Maria Grazia Chiuri 似乎已把所有壓箱寶都放在檯面上的感覺。」
「一場由巴黎重量級時裝屋所舉辦的秀，理當，每一季都要能帶給你什麼，可如今充斥的是無意義的女性主義標語和毫無節制的商品，Maria Grazia Chiuri 應該要善用她的舞台，如同 Marc Jacobs 兩個禮拜前在紐約做的那樣，他讓 40 套服裝都變得非常重要，每個模特兒都很獨特，每一套的裝扮和顏色都是精心挑選，因為對一個創意人士來說，能讓觀眾體驗到特別的感觸對 Marc Jacobs 是重要的（這段 Cathy Horyn 以斜體強調）。」
Dior 2019 F/W
「比起呈現單一化的 Teddy boy 風格，上述這種方式在如今充滿選擇的時代會更有影響力，當然，這也需要更多的努力和創造力，你必須要有想法，必須有想傳承的事物，這是賭注，也是冒險，對於像 Dior 這樣蘊含豐富歷史的時裝屋來說，這真的不是一個過分的要求。」
如今，時尚界鮮少出現「負評」（之於 Dior，時尚糾察隊 diet_prada 也看不下去），當然比起單純謾罵批評，我們也由衷希望大家專注於美好的事物上，例如 Valentino，原因，我們上面全都告訴你了。
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