Dries Van Noten 於週四時間將品牌大部份的股份售給西班牙奢侈品集團 Puig，此舉震驚了時尚界。設計師於聲明稿中表示，「我很高興能夠開啓 Dreis Van Noten 公司的下一篇章，並且能以設計師的身份與我所尊敬的 Puig 一起合作。」設計師補充說道，「30 多年來我一直在替公司尋找強力的合作夥伴，而現在我們終於可以達成我們的夢想。」

《紐約時報》認為：「此動作反映了獨立品牌在全球市場中所面臨的困難，像是必須持續面對科技進步上的壓力。」而交易系列與有關股份價值並未透露，但 Dries Van Noten 仍會擔任品牌創意總監與品牌主席，在哭喊時尚已死之前，我們該如何樂觀看待這一切？

Puig 集團是誰？

於報導中，BoF 用「以給予設計師創立獨立而聞名的」來形容這個來自西班牙時尚集團，「他們將提供 Dries Van Noten 所需要的基礎，以進入更具擴展性的新領域。」

 

但比起時尚，這個擁有超過百年歷史的 Puig 更像是香水集團，畢竟自 60 年代開始它便以生產香水為主（如今已擁有 Prada、Valentino、Comme des Garçons、Christian Louboutin 的授權），直到 1987 年收購 Paco Rabanne 後開始有了時尚業務，接續擁有 Carolina Herrera、Nina Ricci 和 Jean Paul Gaultier，其 2011 年向 Hermes 集團購入的的 Gaultier 也是集團最近一次時尚品牌收購。

集團董事長兼首席執行官 Marc Puig 表示：「我們非常高興能與 Dries Van Noten 集團隊合作，我們期待進一步發展，這個多年來以創造力聞名的品牌，以前衛系列創造出卓越的名聲。今日得以進入 Dries Van Noten 的組織架構再次證明了 Puig 對時裝業務發展上的承諾，很驕傲能邀請到 Dries Van Noten 成為我們的成員之一。」

和 Kering 和 LVMH 集團不一樣的是，Puig 集團仍由家族所擁有（與 Hermes 一樣，且 2017 年 Mar Puig 對《WWD》說他們近期沒有公開募股考量），據悉，集團 2017 營業額「增長」來到 19.3 億歐元（上述兩大集團則超過了 150 億），對 Dries Van Noten 的收購強調了它在時尚品牌發展上的決心。據《紐約時報》分析，曾以鎖鏈包聞名的 Paco Rabanne 在新任創意總監 Julien Dossena 設計下取得相當大的成功，而集團也勇於執行不受歡迎的策略像是讓 Jean Paul Gaultier 於 2015 年關閉了（銷售不佳的）成衣系列。當然也有不好的傳聞，像是義大利老牌 Nina Ricci，據說因缺乏投資促成了設計師快速流動，自 1998 年遭 Puig 品牌收購以來便以換了 7 位設計師。

PS. 容我們在此聲明，Dries Van Noten 並未推出香氛系列，而當前的香氛由法國香水大師 Frédéric Malle 向 Dries Van Noten 的致敬之作。

 

 

時尚界為何震驚？

直至這個禮拜，Dries Van Noten 一直都是少數以品牌創立者兼設計師的身份在帶領著同名品牌，並且，它是少數從成衣系列獲利的品牌之一（外媒倒認為年來 DVN 的配件有走強趨勢），如同他在紀錄片《Dires》看著 2001 秋冬系列語重心長所表示：「我從這場秀中學到很多， 時尚界徹底改變了，大型集團變得越來越重要，他們收購小型設計師品牌，所以 McQueen 被買下，Jil Sander 被買下，Hemlut Lang 被買下，整個時尚界都在改變，配件變得越來越重要，時尚變得越來越冷漠又疏離，模特兒不在笑，所以這是完全不同的… 徹底改變。」

「我也覺得這段時間很難熬，Christine Mathys 曾經是我的事業夥伴，她在這場秀前兩年過世，所以那是一個過渡期，我也問自己很多問題，『好，我公司的未來在哪裡？我們還要繼續經營嗎？要尋找夥伴嗎？或賣掉公司？』因為那段時間很多人聯絡我們，問我們是否打算賣掉，所以我在尋找某種東西，當我回顧這場秀，其實有很多好的元素，但整體氣氛太沈重，呈現方式也太冷酷，沒有任何浪漫氣息，是一場冷酷幼疏離的時裝秀，人們無法接受這種風格，所以媒體不喜歡，客戶也不太喜歡，所以這系列只有在折扣的時候才賣的好，對我而言，這是很艱難的時刻，或許經歷這一切對我有好處，我受到當頭棒喝，媒體跟客戶都說，『這不是我們想看見的 Dries Van Noten，我們不接受這樣的作品。』因為這讓我更了解未來方向，我們作出決定，我說：『不，我不要賣掉公司。』我不要去賣配件、鞋子、包包，投入冰冷的商品世界，反而要更專心發揚我的理念，就是時尚中的工藝、舒適跟放鬆。」

 

Dries Van Noten 在 2017 年接受英國《金融時報》訪問時他便表示品牌業務已連續三年兩位數上的增長，Puig 集團勢必看到了 Dries Van Noten 在香氛和配件上的發展，Marc Puig 曾告訴《WWD》：「我們不得不下注，展望未來，答案已不是我們就專注在過去正在做的。因為市場改變太快，你所做的決定會變得更加關鍵，如果你錯過了一個重要的趨勢，你會以料想不到的速度被淘汰。」或許是這點打動了已 60 歲的 Dries Van Noten？

據報導指出，Dries Van Noten 全球共有 400 多個銷售據點（包括線上和百貨），但獨立店鋪全球僅有 8 間（座落於巴黎、香港、日本、科威特、安特惠普…等，美國和中國仍是待開發），業界人士估計，品牌營業額落在 3000 至 6000 萬歐元之間。而對以專注細節和關心員工聞名的 Dries Van Noten 來說，能有集團幫忙打理品牌業務讓他專心在設計面上無疑是種解脫，他於聲明稿中表示：「我很高興安特惠普和我的團隊仍會是品牌的核心，我們和消費者的關係是值得珍惜的，而消費者只會從中受益。」

我們必須（也只能）樂觀的看待這一切，如同川久保玲在接受英國版《Vogue》5 月號訪問時所說：「這是很自然的商業過程，我也沒別的選擇。」

 

參考資料：
＊https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/dries-van-noten-sells-majority-stake-to-puig
＊http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/dries-van-noten-acquired-by-puig-1202708916/
＊https://www.ft.com/content/1190fcd8-6fe8-11e8-852d-d8b934ff5ffa
＊https://www.nytimes.com/2018/06/14/fashion/dries-van-noten-puig.html