「進到店內，你不只注意到這一季靈感，而是認識到整個世界。
我想要停留在此，抵制產業不惜一切凡事求新的態度。」
— Alessandro Michele

正如法國後現代主義哲學家德勒茲（Deleuze）所言：「創造行為就是抗衡行為，且為首要之最。」

「Resistance（抵制 / 抗衡）」是 GUCCI 2018 春夏大秀的主題，依舊，本季的符碼標識需要抽絲剝繭，每件服裝都充斥著智慧，但更重要的是創意總監 Alessandro Michele 那想改變時尚產業的心。

緩一下，仔細欣賞這個世界。當你進入秀場，眼前的是羅馬、阿茲特克（墨西哥）、印度、中國、埃及..等古蹟，其「多元性」也反映在服裝上，那用雙 G 構成的異國首飾、中國的編織草帽以及佈滿水鑽鋼盔，混合著現代和過去定義著新未來，GUCCI 展開了時間旅者的地圖，呈上有著有著重大歷史意義的必看景點。它代表一個富含詩意的地圖，標誌著人類的智慧，藉著融入服裝，讓我們能一遍遍的沉浸在故事其中。

 

28.32

自從 Alessandro Michele 上任以來，無論是產品設計、包裝、門市陳列還是數位化營銷方式，均為 GUCCI 呈現爆炸性的成長的原因，據《Forbes》雜誌推算，GUCCI 如今坐擁近130億美元的資產， 2017上半財年總收入28.32億歐元，超過整個開雲集團的3分之1（72.96億歐元），可以說是該集團的銀根子，慧眼識英雄的新執行長 Marco Bizzarri，更將位於米蘭的新總部全權交給 Alessandro Michele 自由創作，在採訪中，Marco 認為 GUCCI 必須永遠像是一個新創企業，才能保持品牌新鮮度歷久不衰。

 

 

107

2017秋冬開始，Alessandro Michele 就大力推動男女裝合併發表一事，在他的腦海中性別已經不是那麼重要，「統一男女裝系列是最自然不過的事，這是我對現今社會的觀感，這條路不一定好走，途中必將面對許多挑戰，但我相信這個決定會是一個全新的機會，讓我可以用嶄新角度訴說我的故事。」執行長 Marco Bizzarri 也認為，一季舉行一次時裝秀可以大幅減少不必要的開銷，拆開男女檔期只是在應付傳統習慣，這也不再適合當今的時裝系統。

既然得到老闆的認可，Alessandro Michele 也推得輕鬆，但並不是想藉此減省對於男裝的重視，這次2018春夏，依舊是滿滿的推出107套造型，同樣地男女莫辨、風格各異，到底背後又在淺藏著什麼寓意故事？

 

 

 

 

Ernst Haeckel

創意十足的公關團隊，邀請卡這等重要的門面怎能輕忽？繼上回2018早春送了一頂帽子當作通知，本此則舊式錫製藥盒為包裝，包裝紙上頭印著以法國作家兼考古學家 L’Abbé Bertrand Capmartin de Chaupy ，在1767-1769年間撰寫的古書《Decouverte de La Maison de D’Horace》為靈感（秀上也出現了類似書的手拿包），這本以古羅馬鄉村地形考究為內容的書籍，同時也暗示了此季秀場佈置的含義。盒子正面的龍形圖案，則能追朔到17世纪末的德國鍊金術士 Clavis Artis （克拉維斯·亞迪斯）的作品。

錫盒內容物包括芳香紙、封蠟用的蠟燭和火柴，蝙蝠圖案則來自德國生物學家，Ernst Haeckel （恩斯特·海克爾）的手繪圖騰，這位著名的學者同時也是一位藝術家，他認為生物學在許多方面與藝術相關，因此在他的著作中時常可以看到精美的插圖，尤其著名的是他畫的浮游生物和水母的畫，這些生動的線條體現了有機物世界的美，甚至間接影響了新藝術運動的啟蒙；能在一個小小的邀請組中，注入這麼多心思，大概也只有 Alessandro Michele 才辦得到了。

 

「這個 Show 是我對你施放的一個咒語。」
Michele 說道：「就像個巫師一樣。」

 

Claude Lelouch

在正式發表作品之前，GUCCI 在官方粉絲團以及ig上發表了一支34秒的短片，晃動的鏡頭交疊的畫面，結尾是一個女孩的出現，乍看之下完全不知道葫蘆裡賣得是什麼藥，事實上這支預告是向法國國寶級導演 Claude Lelouch 致敬，概念與他在1976年執導的八分鐘短片《約會（C’était un rendez-vous）》如出一徹，都是描述駕駛跑車奔馳在街頭，急於想見到情人的心情，最後在約定之地相遇的浪漫，又再宣揚「執迷於愛」一次。

 

Tiber River

延續著 2018 早春對家鄉的讚美，GUCCI 18 春夏將秀場佈置成古羅馬「黃金時期」，若是不說，任誰知遍地古蹟其實是受到古代地圖所啟發？據《Wallpaper》報導所述，「令人覺得妙的是，秀場甚至模擬了 Sabine Hills，此地被認為有著詩人賀拉斯（Horace）的鄉村別墅。」

論考古和學問，GUCCI 的創意總監 Alessandro Michele 絕非等閒之輩，詩人賀拉斯被譽做古代最偉大的詩人之一，他寫給羅馬貴族比梭父子的 20 封信成了《詩藝》的上卷，其代表著羅馬時期的文藝信條與走向，這本號稱「古典主義的第一部經典」 對往後的文藝復興有著重大的影響，「好的開始是成功的一半」名言便出自於他。

在這個羅馬跨世紀地圖縮影的秀場，藍色跑道正象徵著羅馬的台伯河（Tiber river），據《Wallpaper》秀前獨家探訪所述：「光是場地就花了三個禮拜打造，秀場混合了不同文化遺跡做參考，從破碎的羅馬議事廣場到賀拉斯頤養天年的住所。賀拉斯曾寫道，在台伯河（Tiber river）的周圍是世界上最棒的地方（講的便是羅馬），而以台伯河做 Runway 走道流遍全場。Michele 的製圖做法甚至是受到當代米蘭的地鐵導路系統（wayfinding system）所啓發。」

 

Dapper Dan

Dapper Dan 與 Gucci 的合作成了明年最矚目的重頭話題，出乎意料的，這位隱世者出現在 Gucci 秀場，「這就像灰姑娘的童話，有一天日子突然從正常生活完全改變。」他告訴《WWD》表示，「這是一個很大的驚喜，我從沒期待過這件事。這一切就是大開眼見，來看看他們能做到什麼程度….很高興能來感受一下能為往後的聯名做什麼。」

順帶一提，《Bof》便曾有一篇〈編年史：嘻哈文化是如何征服高級時裝？〉裡表示：「Daniel Day（Dapper Dan 本名）所販賣的遠超過服飾本身的意涵，那是一種超脫，尤其是對想脫離社會階級的當地年輕人，他們來此擁抱著時尚藉此投射出別人所不及的社經地位。」可以見得他對流行的影響地位。

 

NEVER MARRY A MITFORD

上回的 GUCCY 毛衣已夠驚奇，這次則是寫著「Never Marry a Mitford」令人摸不著頭緒。循著蛛絲馬跡（立即 Google）便可以發現這是第 11 代德文郡公爵（Duke of Devonshire）開玩笑毛衣的標語傑作（Mitford 是她妻子，六姐妹中最年輕的），且和時尚界還當真有點關係，因為超模 Stella Tennant 正是他們的孫女。

但這為何會成為 Michele 的靈感？因為現在「這些」玩笑標語毛衣（對，不止一件）正以《House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth》展覽為名歌頌著莊園所啟發的時尚，猜猜贊助方是誰？是的，就是 GUCCI。

 

Elton John

「時尚一直想試圖重現 Dior 先生創造 New Look 時的風華，但這樣老舊的想法已不復存在，『新一季是藍色』或『流行的是芭蕾風格』我對這東西沒興趣，當試裝的人對我說這『這模特兒很漂亮，是矚目新秀，腿也很長。』但我完全不在乎，吸引我的是，這女孩是否浪漫？她是怎麼看這世界的？而不是社會價值所看待她的方式，我想要敘說的是故事，所以我用很電影視覺的方式去思考。」

也因此，本季環繞德國哲學家 Heidegger 對於真實的想法，法國小說家 Camus 筆下的反叛天性，還有就是反骨至極的 Elton John 舞台裝。一件華麗現身的外套寫著 EHJ （Elton Hercules John）標語和專輯封面成 Tote 包印花就已足夠說明其靈感來源，而據《Vogue Runway》報導表示，身為秀場嘉賓的 David Furnish（ Elton John 的伴侶）表示 Michele 確實有來看過 70 年代的經典搖滾舞台裝，「他涵蓋著 Bob Mackie 和 Annie Reavy 兩位設計師的作品，Elton 很喜歡 Alessandro Michele，也很欣賞他所做的一切。」

打自兩年半前認識後，其情誼已快晉升成 Patti Smith 和 Ann Demeulemeester 的關係，眼尖的粉絲都可以注意到許多系列上都有採自強叔的靈感，2017 春夏系列更是直接以兩人巧遇與好萊塢為題，經典酒神包和外套上都鑲著 Elton 字樣；2017 秋冬，眼尖的觀眾也早已發現科幻水鑽眼鏡也是強叔曾穿戴過的（話說，強叔的眼鏡收藏有將近 25 萬副，關於這方面，很明顯 Michele 是絕對不會缺乏靈感）。

有人認為 Michele 的做法正在摧毀時尚產業？但他反駁道：「有很多事其他設計師都已做過，我將它重新展現的原因便是現在是一個很好的時機。….當 Tom Ford 當初做嬉皮系列時，很多其他設計師也已做過了，但 Tom Ford 卻是讓它留名青史的人，這是設計師工作的迷思。我常說這就像吉爾蘭達（Ghirlandaio）和波提且利（Botticelli）：兩位文藝復興時期著名的畫家，他們關係很好，但卻只有一位成功。」Alessandro Mitchele 告訴英國版《Vogue》表示，「我能說的就是，我的行事作風變得像個賭徒，我還是做我想做的，依舊秉持著真誠的心。」

 

Mr Freedom

前述著對於 Elton John 的致敬，第84套 Look 模特兒身上穿了一件印有「Mr Freedom」字樣的 Ｔ恤。這是一間60年代末和70年代初期的倫敦精品古著店，由 Tommy Roberts（湯米·羅伯茨）創立，畢業於倫敦金史密斯（Goldsmiths）學院，Tommy 對於顏色以及浮華戲劇風格有著十足的熱情，她完全知道該去哪邊收購到便宜的設計師衣服並重製後轉售，1969年他遇到商業夥伴 Trevor Myles 兩人便在 430 Kings Road 上開了間服裝店；1970年12月遷移店址，並以導演 William Klein 經典反戰嘲諷作品《自由先生（Mr Freedom）》為名，整體採取「你從未見過成年人幼稚園」為原則經營，寬大的帽子、卡通人物圖案的運動衫上衣，連身一搭配緞面領帶，迷幻的感覺可以說是後世古著風格的一大啟蒙。70年代 Elton John 的美國巡迴演唱會，就曾委託過這間服裝店製作過舞台服裝，其中一雙有著翅膀的靴子更成為倫敦 V&A 博物館的永久典藏。

 

Pop Culture

Alessandro Michele 的瘋狂大腦徹底改造著 GUCCI，他一次又一次地將不同時代的流行文化，融合近現代的時裝之中，從兔寶寶（Bugs Bunny）、白雪公主、萬寶路香煙（Marlboro）、特技人員 Evil Knievel，還有SEGA，是的就是那個日本電子遊戲公司，在第51套 Look 呈現中，模特兒 Laurens Pouchele 側背的包款上頭，印著「 Guccy」的標誌，字型設計正是參考 SEGA 招牌 Logo，滿版圖案則參考「小蜜蜂（GALAXIAN）」這款1979年發行的經典遊戲，在各個環節上無不相扣於80年代的復古浪潮。

 

「我試圖在一個當代人的遊樂場上詮釋時尚。」Alessandro Michele 如此為自己的創意下註解，「我知道以更加戲劇的方式工作著，這些服裝幫助我講述故事，連同模特兒臉上的妝容、舞台設計、燈光以及背景音樂。」