「我們的消費者只會從中受益」Dries Van Noten 將大部分股份售予西班牙 Puig 集團

Puig CEO Marc Puig and Dries Van Noten, photo via The Fashion Law

Puig CEO Marc Puig and Dries Van Noten, photo via The Fashion Law


Dries Van Noten 於週四時間將品牌大部份的股份售給西班牙奢侈品集團 Puig,此舉震驚了時尚界。設計師於聲明稿中表示,「我很高興能夠開啓 Dreis Van Noten 公司的下一篇章,並且能以設計師的身份與我所尊敬的 Puig 一起合作。」設計師補充說道,「30 多年來我一直在替公司尋找強力的合作夥伴,而現在我們終於可以達成我們的夢想。」

《紐約時報》認為:「此動作反映了獨立品牌在全球市場中所面臨的困難,像是必須持續面對科技進步上的壓力。」而交易系列與有關股份價值並未透露,但 Dries Van Noten 仍會擔任品牌創意總監與品牌主席,在哭喊時尚已死之前,我們該如何樂觀看待這一切?

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Puig 集團是誰?

於報導中,BoF 用「以給予設計師創立獨立而聞名的」來形容這個來自西班牙時尚集團,「他們將提供 Dries Van Noten 所需要的基礎,以進入更具擴展性的新領域。」



但比起時尚,這個擁有超過百年歷史的 Puig 更像是香水集團,畢竟自 60 年代開始它便以生產香水為主(如今已擁有 Prada、Valentino、Comme des Garçons、Christian Louboutin 的授權),直到 1987 年收購 Paco Rabanne 後開始有了時尚業務,接續擁有 Carolina Herrera、Nina Ricci 和 Jean Paul Gaultier,其 2011 年向 Hermes 集團購入的的 Gaultier 也是集團最近一次時尚品牌收購。
 

Marc Puig

Marc Puig


集團董事長兼首席執行官 Marc Puig 表示:「我們非常高興能與 Dries Van Noten 集團隊合作,我們期待進一步發展,這個多年來以創造力聞名的品牌,以前衛系列創造出卓越的名聲。今日得以進入 Dries Van Noten 的組織架構再次證明了 Puig 對時裝業務發展上的承諾,很驕傲能邀請到 Dries Van Noten 成為我們的成員之一。
 

左起:Marc Puig、Jean Paul Gaultier、Manuel Puig

左起:Marc Puig、Jean Paul Gaultier、Manuel Puig, photo via WWD


和 Kering 和 LVMH 集團不一樣的是,Puig 集團仍由家族所擁有(與 Hermes 一樣,且 2017 年 Mar Puig 對《WWD》說他們近期沒有公開募股考量),據悉,集團 2017 營業額「增長」來到 19.3 億歐元(上述兩大集團則超過了 150 億),對 Dries Van Noten 的收購強調了它在時尚品牌發展上的決心。據《紐約時報》分析,曾以鎖鏈包聞名的 Paco Rabanne 在新任創意總監 Julien Dossena 設計下取得相當大的成功,而集團也勇於執行不受歡迎的策略像是讓 Jean Paul Gaultier 於 2015 年關閉了(銷售不佳的)成衣系列。當然也有不好的傳聞,像是義大利老牌 Nina Ricci,據說因缺乏投資促成了設計師快速流動,自 1998 年遭 Puig 品牌收購以來便以換了 7 位設計師。
 


PS. 容我們在此聲明,Dries Van Noten 並未推出香氛系列,而當前的香氛由法國香水大師 Frédéric Malle 向 Dries Van Noten 的致敬之作。

 

 

時尚界為何震驚?

直至這個禮拜,Dries Van Noten 一直都是少數以品牌創立者兼設計師的身份在帶領著同名品牌,並且,它是少數從成衣系列獲利的品牌之一(外媒倒認為年來 DVN 的配件有走強趨勢),如同他在紀錄片《Dires》看著 2001 秋冬系列語重心長所表示:「我從這場秀中學到很多, 時尚界徹底改變了,大型集團變得越來越重要,他們收購小型設計師品牌,所以 McQueen 被買下,Jil Sander 被買下,Hemlut Lang 被買下,整個時尚界都在改變,配件變得越來越重要,時尚變得越來越冷漠又疏離,模特兒不在笑,所以這是完全不同的… 徹底改變。」


Dries

「我也覺得這段時間很難熬,Christine Mathys 曾經是我的事業夥伴,她在這場秀前兩年過世,所以那是一個過渡期,我也問自己很多問題,『好,我公司的未來在哪裡?我們還要繼續經營嗎?要尋找夥伴嗎?或賣掉公司?』因為那段時間很多人聯絡我們,問我們是否打算賣掉,所以我在尋找某種東西,當我回顧這場秀,其實有很多好的元素,但整體氣氛太沈重,呈現方式也太冷酷,沒有任何浪漫氣息,是一場冷酷幼疏離的時裝秀,人們無法接受這種風格,所以媒體不喜歡,客戶也不太喜歡,所以這系列只有在折扣的時候才賣的好,對我而言,這是很艱難的時刻,或許經歷這一切對我有好處,我受到當頭棒喝,媒體跟客戶都說,『這不是我們想看見的 Dries Van Noten,我們不接受這樣的作品。』因為這讓我更了解未來方向,我們作出決定,我說:『不,我不要賣掉公司。』我不要去賣配件、鞋子、包包,投入冰冷的商品世界,反而要更專心發揚我的理念,就是時尚中的工藝、舒適跟放鬆。」

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Dries Van Noten

Dries Van Noten


Dries Van Noten 在 2017 年接受英國《金融時報》訪問時他便表示品牌業務已連續三年兩位數上的增長,Puig 集團勢必看到了 Dries Van Noten 在香氛和配件上的發展,Marc Puig 曾告訴《WWD》:「我們不得不下注,展望未來,答案已不是我們就專注在過去正在做的。因為市場改變太快,你所做的決定會變得更加關鍵,如果你錯過了一個重要的趨勢,你會以料想不到的速度被淘汰。」或許是這點打動了已 60 歲的 Dries Van Noten?

據報導指出,Dries Van Noten 全球共有 400 多個銷售據點(包括線上和百貨),但獨立店鋪全球僅有 8 間(座落於巴黎、香港、日本、科威特、安特惠普…等,美國和中國仍是待開發),業界人士估計,品牌營業額落在 3000 至 6000 萬歐元之間。而對以專注細節和關心員工聞名的 Dries Van Noten 來說,能有集團幫忙打理品牌業務讓他專心在設計面上無疑是種解脫,他於聲明稿中表示:「我很高興安特惠普和我的團隊仍會是品牌的核心,我們和消費者的關係是值得珍惜的,而消費者只會從中受益。」

我們必須(也只能)樂觀的看待這一切,如同川久保玲在接受英國版《Vogue》5 月號訪問時所說:「這是很自然的商業過程,我也沒別的選擇。」

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紀錄片《Dries》,「在他的秀,你不僅僅只是在看衣服,更是尋找一種生活方式。」

 

參考資料:
https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/dries-van-noten-sells-majority-stake-to-puig
http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/dries-van-noten-acquired-by-puig-1202708916/
https://www.ft.com/content/1190fcd8-6fe8-11e8-852d-d8b934ff5ffa
https://www.nytimes.com/2018/06/14/fashion/dries-van-noten-puig.html

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