Maison Margiela 2018 S/S,四個關鍵帶你看懂不凡卻又反華麗的機場穿搭

Maison Margiela 2018 S/S via Vogue.com

Maison Margiela 2018 S/S via Vogue.com

在時尚產業幾乎已成商業和廣告行銷的天下時,我們慶幸有 John Galliano 與其他設計師守著巴黎這道防線,資深評論家 Tim Blanks 直接在秀評寫下:「John Galliano 仍是最偉大的時裝魔術師。」沒有之一。Maison Margiela 台下的觀眾都在享受他所帶來的無比新奇,放眼望去時裝周的留言不乏看到「I think it’s inspired by vetements / balenciaga / Demna Gvasalia.」這樣的留言,但在這個全白的伸展台中絕對不會。

 

 

要懂 Maison Margiela 的成衣?請先回頭看高訂秀才行

Maison Margiela Artisanal 2017 F/W

Maison Margiela Artisanal 2017 F/W

John Galliano 在 2017 秋冬高訂秀 Artisanal 上,布料藉褶皺化成厚紙板、羽毛也可拼飾成新穎的布料、皮革上了漆變得像是上木頭般,用紗做成的透明風衣當中,添加了羽毛結合成一種全新的材質,品牌曾經的經典「大變小」的元素也融入其中。

John Galliano 用「不經意的魅力(unconscious glamour)」來解讀上述的一切,猶如一位匆忙的女性必須趕緊出門,時間已讓她無法再多做思考便隨手抓上一件出門,一切的造型都取決於那直覺般的時刻,後頭的創意與穿搭便是看個人功力,其魅力便存在於聽天由命的微妙 DIY 氛圍中,她們身上的不完美都和時尚產業的光鮮亮麗呈現另類對比,彷彿當初 Martin Margiela 所呈現的頹廢時尚,如同受到攻擊般、讓布料非華麗化。


延伸閱讀:
30年來,Maison Margiela幾經多少轉變才有了男生的忍者鞋(Tabi Boots)?
都離開同名品牌快十年了,為何時尚界對Martin Margiela依舊是念念不忘?

 

2018 年春夏這個無法避免的匆忙延續到了機場穿搭

倉促的配樂搭配著機場大廳的廣播聲,John Galliano 在後台受訪時說回顧過往看到的那些吸引人的時刻,像是:泳池畔的SPA、夏威夷度假、騎馬還有私人採購…等,他將那些在具備時尚魅力的象徵一一拆解,風衣、獵裝大衣…等等無不倖免。

Maison Margiela 2018 S/s

Maison Margiela 2018 S/S

2017 年春夏 Artisanal 系列上的「剝離(Decortique)」繼 2017 秋冬後無疑已成為 John Galliano 在 Maison Margiela 的熱愛元素,只不過這次溶解的不是風衣,而是寬大的 T 恤、襯衫和針織衫,它們的骨架籠罩著全系列呈現新的層次,其看似另類,卻又暗喻著誰不希望自己那看似時髦的行頭能如羽毛般輕盈無比?異材質的轉變,團隊依舊沿用羽毛鑲嵌和褶皺來表達,較平易近人的部分,他把高訂秀上的牛仔靴給改成了及踝涼靴(或許在機上較容易穿脫?)、夏威夷襯衫花紋改成正式套裝、以及將印著玫瑰花的浴巾成洋裝和裙子,當然這也是由那所謂的 SPA 而來。

Maison Margiela 2018 S/S

Maison Margiela 2018 S/S

 

 

瑪麗蓮夢露 / 《紳士愛美人》(Gentlemen Prefer Blondes)

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若你眼尖,你便會注意到那「皺摺」是有跡可循。據《WWD》報導,其靈感來自性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)《紳士愛美人》(Gentlemen Prefer Blondes)當中金色 V 領長洋裝(其背後的設計師 William Travilla 有句經典名言:「若我死了別把我火葬,把我變成褶皺吧。」)

Maison Margiela 2018 S/S

Maison Margiela 2018 S/S

Maison Martin Margiela 1996 S/S

Maison Martin Margiela 1996 S/S

有鑒於女神的風華,John Galliano 便巧妙地把它使用在造型之上,其手法與當初將皮草和亮片洋裝轉印的欺眼(Trompe-l'oeil)技法相符。妙的是說,女神曾在 1953 年穿上它去 Photoplay Awards 典禮領獎,但起先是遭 William Travilla 拒絕:「它穿在電影上還可以,但在現實生活這太招搖了。」可瑪麗蓮夢露直接去找 Fox 製片 Darryl Zanuck 透過高層拿到了這件洋裝。她答應設計師,自己的行為舉止會像優雅,髮型也會盡可能簡單,雖說還是有人認為她這身衣服這過下流,但卻讓女神隔天登上頭版,甚至名流青史。

延伸閱讀:
John Galliano是如何改變他自己和Maison Margiela?

 

Maison Margiela 依舊在反華麗

 

「若要推行一種魅力,我們不能只是去做,而是要嘗試把它做到才行,因為時尚可沒有什麼參考指標。」— John Galliano
 

Maison Margiela 2018 S/S

Maison Margiela 2018 S/S

機場的由來,是 John Galliano 認為,今時今日的「Glamour」多數都是在關於明星在機場被街拍。然而,這系列更多的是急中生智、信手捻來的趣味(甚至可以說是大智慧?),如同模特兒身上的行李吊牌、輸送帶條碼和如枕頭般的包包(它名作 Glam Slam),就現實面來說,當一個人忙碌到極致時,以第 33 套的狀況並不是不會發生,這不禁讓人聯想到 Maison Martin Margiela 06 年春夏「Fragile(小心易碎)的膠帶」和 06 秋冬的沙發期(品牌將窗簾、沙發、座位…等等,拆解重組成了外套洋裝),更往前的話還有當初品牌經典的棉被大衣(duvet coat, 1999 F/W)。

via i love sticky tape - blogger

 pic via i love sticky tape – blogger

Maison Martin Margiela 2016 F/W

Maison Martin Margiela 2006 F/W

Maison Martin Margiela A/W 1999

Maison Martin Margiela 1999 A/W

一如往常的,他們將日常的「直覺」和「所見所聞」化作靈感,如今讚頌的不是奢侈,而是創意、獨特與原創感,尤其是在人人都「萌化」的現下,你在上頭絕對看不到 Vetements 所復興 Martin Margiela 式靈感解構,如同 John Galliano 所說過的:「我不是來這重新演繹拼湊 Martin Margiela 過往經典的,我理解 Martin Margiela 的理念,並且會讓它的理念更往前邁進。」他將性感至極的金色洋裝簡化成常服,也把一件日常的 Oversized T 恤挖空,用羽毛和珠寶裝飾成擬高訂,「把不合適的東西拿來創作(Appropriation of the inappropriate)」,這般打破界限的古怪便是 John Galliano 所積極拓展的新魅力哲學。

Maison Margiela 2018 S/S 所推出的枕頭包名作「Glam Slam」via nowfashion.com

Maison Margiela 2018 S/S 所推出的枕頭包名作「Glam Slam」via nowfashion.com

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