Bottega Veneta 創意總監 Louise Trotter：一個人對自己的重視，有時可以從好好穿衣服開始
作為歐洲時尚產業少有的女性創意總監，Louise Trotter 是一個稀有的存在，尤其是在上回創意總監大風吹中，她是唯一一位女性。57 歲、來自英國的她依舊是非常低調，外界也習慣拿她來與 Phoebe Philo 相比較，但 Louise Trotter 要處理的東西更大更多，接手的是一個年收入高達 17 億歐元的品牌，雖說 Bottega Veneta 業績穩定成長，可與他牌相比仍略有遜色。
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在她的第一季 BV 推出後，有評論家用系列過於「厚重」來形容（無論是衣服給人的感覺或是實體），Louise Trotter 在接受《New York Magazine》訪問時表示，「Bottega Veneta 能做的東西太多了，起初是真的有點被壓的揣不過氣來。」秀後第二天她就在思考要如何做得更好，並會讓系列越趨輕盈，「對 Bottega Veneta 的客戶來說，特定的輪廓和比例非常重要，他們會想要能展現獨特性的設計。」
Louise Trotter
與大多創意總監不同，Louise Trotter 並非大品牌出生，職涯大部分都在為平價品牌設計服裝，從英國搬到紐約後，她曾替 Gap 和 Tommy Hilfiger 工作過，「我人生做過最難的事是在 Gap，要想辦法設計出好看（賣價 $50 美元）的雙排扣大衣。」之後她也輾轉到了 Calvin Klein（創辦人退休前然後《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》後的階段），必須說，每個她經手過的品牌，都變得越來越成功，這也是為什麼《Telegraph》時尚記者 Lisa Armstrong 會用「她擅長接手已擁有龐大粉絲的品牌，然後在慢慢地進行調整。」
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在 Bottega Veneta 亦然，Louise Trotter 表示，她所採取的策略是，探索延續前人的好，再慢慢改變，除了借鑑 Matthieu Blazy 在皮革上的巧思，也強化了布料皮革的質地和編織工藝，「我覺得用這種方式慢慢改變，才是比較謹慎、也比較正確的做法。」
在她領導下，服裝變得更細緻柔和，尤其是那條深受顧客和明星喜愛（玻璃纖維製成）的裙子。1995 年替 BV 開創成衣系列的首位「設計師」Edward Buchanan 也稱讚道，當他實際摸到 Louise Trotter 首個系列時，明顯感受到了有別於 Matthieu 時期的柔軟感，「看得出來，她處理皮革的方式不一樣。」在前排欣賞 2026 秋冬系列時，Lauren Hutton 也告訴 Edward Buchanan，「身上這條褲子穿起來非常非常舒服。」
Louise Trotter 告訴《New York Magazine》表示，當初會接下這份工作，盼的也是，BV 的客人和她一樣，在乎工藝品質大於流行話題。
在另一篇《Impression》訪問中，她說，「工藝，其實就是我們的技術；技術，就是我們的商標。」
當被問到，在一個總讓人覺得支離破碎的混亂世界裡，她是如何專注時？Louise Trotter 的回答意外地簡單，「就是做衣服，衣服會帶來快樂，也會給人自信。當你穿上後，整個人就會感覺好一點。」她沒有替時尚套上一套宏大的宣言，也不打算把時尚說成能解決地緣政治問題的答案。她相信的其實更靜、更日常：有時候，一個人對自己的重視，可以從好好穿衣服開始。
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