時尚界讓人「聞風喪膽」的，除了惡魔總編，還有她，時尚記者 Lauren Sherman
2025 年初，我們曾介紹過訂閱制自媒體《Puck》以及其時尚線記者 Lauren Sherman，雖然後者時不時會接受其他訪問，但從沒想過，有一天她會成《Vanity Fair》的故事人物，且還是在她常常說美國康泰納仕集團旗下媒體很多人事變動和經營的「壞話」情況下（是的，《Vanity Fair》也同隸屬在康泰納仕集團）。
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44 歲的 Lauren Sherman 並非像 Tim Blanks（BoF）、Cathy Horyn（The Cut）、Vanessa Friedman（New York TImes）這類時尚評論家，也不是主流媒體只會一昧奉承的編輯，Lauren Sherman 的定位和身份就是「記者」，比起配合品牌「敘事」，她更在乎內部的人士異動、營業額、股東投資方以及 VVIP 的看法。
正如她在接受《Vanity Fair》訪問時所說的，「秀是觀察權力變化的絕佳場所，」如果看到某主管從後排坐到了前排，「你可以判斷他升職了。」
在月前愛馬仕 2026 秋冬女裝系列時裝秀第二篇章上，她也觀察到女裝創意總監 Nadège Vanhée 在謝幕時與 OpenAI 全球創意合作副總裁 Charles Porch 相擁，並好奇這是粉絲見偶像？還是愛馬仕將會與科技產業有合作？（她曾在《Interview》雜誌上表示，「前排是給明星的坐的，只要我能看到，坐在最後一排也沒差。」）
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換言之，大家不在乎她對服裝的看法，更多想看的是，她是如何分析產業資訊以及挖到了什麼「獨家」。這樣「劍走偏鋒」是《Puck》成功的其中一招（抱歉我們只看時尚線），當品牌與主流媒體大多走著一搭一唱的的配合模式時，Lauren Sherman 不吃這套，在不受制於廣告主（且並不影響線民工作）的情況下，她是更自由地報導時尚圈的內幕消息。
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可此舉倒也引發了爭議，除了讓許多出現在報導中的品牌高層不太開心外，就有記者匿名認為，《Puck》只是把「謠言包裝成了獨家」，「這讓許多人蠻不開心的，因為這事大家不是不知道，但那畢竟是謠言，他們只是在賭是不是真的，如果是，他們就成為第一個爆料的人，但他們也不會因為消息有錯而道歉。」（PS. 可作為忠實讀者，必須說，Lauren Sherman 在闢謠上也做得不少。）
當然，訂閱《Puck》的人不是只有想看謠言八卦，正如同他們說，「這裡有其他地方沒有的報導。」當社群上世人對「愛馬仕股價下跌」的見解僅停留在「沒人要買了啦！」時，可對 Lauren Sherman 來說，引用她的分析，愛馬仕仍是「穩健成長」的公司，「今年二季度皮件部門成長 10%，包包似乎比過往更容易買到。中國市場雖表現不佳，但法國市場的營業額仍在增長，更重要的是，公司本業獲利率比市場預期還高出 2 個百分點…。幸運的是，Hermès 主導權是在 Dumas 家族手中，因此他們更有本錢著眼於長遠發展上…。」
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比起編輯們若有似無的「中立客觀」，Lauren Sherman 並不隱藏自己對某些品牌的好奇（或好感），像是 Hermes（她很好奇品牌會如何繼續維持神話地位）、Phoebe Philo（她非常欣賞設計師）、CHANEL 以及 DIOR。值得提及的是 The Row，同樣地，當人們在社群上分享自己有多幸運買到 Margeaux 包包時，Lauren Sherman 則觀察到，為什麼在搜尋 Auralee 或 Phoebe Philo 時，Google 反而推薦了 The Row？她好奇，如果歐森姊妹真的只想「低調地」服務死忠客群，那又為什麼要賣掉近 40% 股權，甚至開始投放這類與品牌調性很不搭的廣告？
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為了更方便接觸「消息源頭」，2026 年初，她舉家從洛杉磯搬到了法國巴黎，「因為報導的美國公司其實不多，何不直接待在歐洲呢？」
即便兩年前《金融時報》曾指出 LVMH 集團主席 Bernard Arnault 下令禁止旗下員工與多家媒體及記者交談（《Puck》是名單中的其中之一），但仍擋不了 Lauren Sherman 搜集資訊的能耐，她的經紀人自己也說，「很明顯，就是有人在遞消息給她，可偏偏抱怨她為什麼會知道的，也是同一批人。」
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就連批評 Lauren Sherman 的人也承認，她至今依然和很多關鍵人物保持聯繫（以前當《富比士》記者累積來的人脈），其中也包括投資人與金融圈人。一名創投人士告訴《Vanity Fair》，「很多不喜歡她報導的人，其實還是會固定地跟她聯絡，Lauren 真正專注的，是去挖出那些根本不希望被寫出來的商業內幕。」
近三年，她所主導的 Line Sheet 已成了《Puck》旗下第二賺的媒體線，從她穿上最新 CHANEL 外套、做了拉皮手術來看，她似乎真的做得很不錯？
