CHANEL 2026 秋冬：「女人白天應該要舒適自在，晚上則要像蝴蝶般美麗動人、難以捉摸。」
2026 秋冬已是 Matthieu Blazy 的第二場 CHANEL 成衣秀，加上早秋工坊 Métiers d’art 及高訂系列，所以這是第四回正式發表會。他將品牌創辦人 Coco Chanel 的故事視作基石，並以此作延伸發想。
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說太多可能都只是紙上談兵，正如過往評論家常用的形容，Matthieu Blazy 的設計不是給社群看的。本季請來舞台設計師 Richard Peduzzi 打造出如建築工地的秀場，塔式起重機證明了設計師正在逐步打造出新的 CHANEL，試圖從輪廓、面料上改變人們對日常衣著（或 CHANEL）的認知，眼前的一切幾乎「難以複製」，比起上一季，他用更豐富的色彩和不同的質感來述說香奈兒女士的故事。
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Matthieu Blazy 告訴外媒們，「CHANEL 是既實用，也充滿奇思妙想。」香奈兒女士喜歡用廉價打造精美之物，曾在 MMM 工作過的 Matthieu Blazy 亦然。軟呢已不再是單純的布料，可能是透過乳膠綴出潑墨效果的異材質拼貼、可能是在鎖子甲印出如印象派的欺眼藝術，點綴在肩上或背後的山茶花是羽毛和面料相輔相成，這些過程無不證明了 Matthieu Blazy 對原創的在乎和堅持。
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《BoF》總編 Tim Blanks 稱讚他對品牌創辦人故事的解讀和用心，並引用了香奈兒女士在 1955 年接受法國《Le Figaro》訪談內容，「她將白天比作毛毛蟲，將夜晚看作是蝴蝶，『我們需要能方便行動的洋裝，也需要能艷冠群芳的洋裝，因為蝴蝶不會到市場，而毛毛蟲不會去舞會。』」當被問到最喜歡的顏色時，香奈兒女士回答：「大家都以為我會說黑色，但其實是虹彩。」此外，Matthieu Blazy 也找到了一段有關 CHANEL NO.5 的形容：如果要把這瓶香水比作一幅畫作的話，一定會是莫內（印象派），而上述都成了本季後半段如珍珠般粉色的靈感來源。
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有關本季輪廓他取經自香奈兒女士較冷門的時期（20 年代末或 30 年代初），低腰的連身裙加上男士皮帶引起了大家好奇，設計師告訴 BoF 表示，那其實是香奈兒女士曾嘗試過的設計，想營造出新的性感，但基於她從未好好建立自己的歷史，所以當年的嘗試也沒有留下什麼。
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之所以 Matthieu Blazy 的設計深受業界好評，除了專業人士們能在現場被面料的獨特及工藝驚艷之外，還有就是對當下靜奢主流以及品牌刻板印象下的突破，正如資深時尚評論家 Cathy Horyn 所說：「Matthieu Blazy 在做的，其實也是在提醒我們，時尚不只是充滿創意和夢想而已，還有更多可能和出乎意料。」毫無疑問，無論是香奈兒女士或是 CHANEL 的世界，都因為 Matthieu Blazy 變得更寬更廣了，且這條路會持續下去。
「這些衣服不是為了炫耀張揚，我們不是為社群設計的。」—— Matthieu Blazy
另一方面，不同平台對 Matthieu Blazy 的態度和反應可以說是「兩極」，你可以在 threads 上看到有長年的 VIP 和精品消費者的不解與困惑，你也可以看到社群時尚紅人在 IG 上分享「很幸運有搶到這包」的體驗。美版《VOGUE》日前便撰文分享了所見，文中寫道，「編輯、明星和時尚紅人們紛紛湧入 CHANEL 巴黎店舖，搶買春夏系列…。系列上貨的第一天迎來了最多顧客…。」
「自 Alessandro Michele 首個 Gucci 系列後，就沒看過這樣的盛況，店內擠滿著人，更衣間也是滿的。」時尚名人 Bryanboy 受訪時表示，自上貨日以來，他每天都會去逛 CHANEL，等著心儀的商品補貨；Cathy Horyn 也讚嘆其眼前場景，「我上一次見到這盛況是 Alber Elbaz 為 Lavnin 設計真絲連身裙時。」
bryanboy 的 CHANEL 戰利品
根據報導訪問客人表示，雖說店外沒在排隊，但在沒預約的情況，要在裡頭等銷售員來服務就要一小時，店內一名銷售員則說，「很久沒看過這樣盛況了，我們根本忙不過來。」而顧客詢問度最高的除了各色鞋款外，還有與 Charvet 聯名的襯衫（售價 3,900 歐元），「目前都已售罄。」
Bryanboy 表示，「我覺得 CHANEL 應該沒有預想到大家對 Matthieu Blazy 的系列反應如此熱烈，致使要買到喜歡的東西有困難度，因為每樣東西的數量都不多，不論是 CHANEL 是否有意為之，這個系列可以說是相當成功。」
其 2026 春夏系列將於 3 月 13 日陸續在世界各地發行，正如《VOGUE》所說，「新任創意總監們的首個系列也陸續來到各大門市，精品店裡的景象遠比任何趨勢分析更能揭示其策略成功與否…。眼前的盛況告訴我們，現實的『成果發表』是發生在顧客推開門的那一刻。」最終成績仍是要等春季的品牌財報結果。
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