當普皮 Birkin 和 Kelly 越來越普遍的現下，愛馬仕也慢慢在調整自己的方向…
日前愛馬仕 Hermès 舉辦了 2026 秋冬大秀「第二章」來看，這是繼紐約、上海後，第三場秋冬系列的「延續」之作，選在加州洛杉磯高級住宅區（Bel-Air）旁的小山上舉行，品牌將這場秀取名叫「地平線上的輪廓」（Silhouette on the Horizon）。（PS. 愛馬仕最高等級的訂製服務也稱作 Horizon，不知是否是否有有此隱喻？）
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女裝創意總監 Nadège Vanhee 用這系列表達了自己對洛杉磯的喜愛，尤其是這城市的顏色，Nadège Vanhee 表示，「洛杉磯有一種歐洲也望塵莫及的色調。」系列中不斷出現的磚紅、奶黃、樹綠便是這城市或山林在晚霞照映下的色彩，而如黑的深紫則是像洛杉磯的夜空一樣，必須強調的是，愛馬仕的顏色並非隨性發想，每一季的「新色」都是來自現實生活的啟發。
「我想做比在巴黎還更華麗的風格，在洛杉磯，展現魅力就是一種美的展現。」— Nadège Vanhee
當然，一向特立獨行的愛馬仕喜歡走自己的路，即便其他品牌已在洛杉磯的美術館或知名景點上舉辦過大秀，可偏偏他們選擇「構思打造」了自己的舞台，並請設計師 Georgi Stanishev 花了一個月的時間築起新的空間，此舉也呼應著品牌訂製的服務和能耐。
眾所皆知，愛馬仕是沒有行銷部門的，也沒有品牌大使，據說三分之二的公關預算都砸在了這類活動上，剩下三分之一則是紙媒的廣告，值得關注的是，從「體制外秀越辦越頻繁」以及「嘉賓越來越有看頭」的情況下，似乎也透露著他們正處在一個「慢慢改變」的階段。本季以「Horizon」為名（最頂級的私人訂製服務），似乎也在提醒世人（眾 VIC 們），愛馬仕其實什麼都可「訂製」。
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綜觀所有秀評，幾乎所有人都提到，愛馬仕將在 2027 年一月推出首個「高級訂製服」系列，有關這點，2024 年九月英國《金融時報》與品牌執行長（家族第六代掌門）Axel Dumas 的訪談中就有透露端倪，Axel Dumas 在訪談中強調道，「我的叔叔過去常說，我們不是奢侈品公司，而是一家著重在精湛工藝的公司…，他還說，『我不會去看別人在做什麼，因為會受到影響。』這些話我銘記在心。」
伯恩斯坦分析師 Luca Solca 與《Puck》時尚記者 Lauren Sherman 便認為，「著重在工藝這點」解釋了為什麼愛馬仕能在當前集團普遍面臨困境中維持穩定，因為他們沒有在跟著產業規則走，雖說品牌也有服裝、美妝和傢俱，但一切是以愛馬仕品牌為優先，他們吸引到的也是在乎品質的客群，你可以說愛馬仕像一個時尚品牌，但嚴格來說，它又不是時尚品牌。即便人們在討論 CHANEL 熱潮，可依舊影響不了愛馬仕本身。
「我覺得我們當初是把頌讚工藝視作一種傳承，但在如今人們可能過度依賴科技的當下，它幾乎變成一種立場，我們靠雙手去與作品產生連結，這也是作為人非常重要的一部分。」— Nadège Vanhee
然而，該如何維持這地位則是一個問題，因為社群，要想置身事外已不像過去那麼容易。事實證明，雖然有些包款不易取得，但也並非想像中那樣遙不可及，加上二手市場的蓬勃，不可避免，愛馬仕也變得越來越「普遍」。
甚至 Sporty & Rich 品牌創始人（兼愛馬仕藏家）Emily Oberg 曾在 Podcast 上說過的，「如今拿著一個普皮的 Birkin 其實很普通，若要自我感覺良好（feel okay），可能需要拿特殊款。」這句話聽起來是玩笑，但也不完全是，Emily Oberg 也後續撰文，「曾經世界上最令人夢寐以求的單品之一，如今卻隨處可見….。這與錢無關，因為奢侈品不應該只賣給買得起的人，而是賣給真的有品味、懂欣賞、懂工藝的人。」
當然她也澄清，自己想要的是「踏破鐵鞋無覓處」的稀缺感，她承認自己是某種消費主義受害者，可正是那樣的渴望，對另一種生活的憧憬嚮往，讓她有了奮鬥的動力。
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致使作為奢侈品分析顧問 Luca Solca 提出了一個有趣的問題：既然 Hermès 已站在金字塔頂端，品牌是否仍需要打造一個更高階的產品，來重新提醒頂奢客戶們，究竟是什麼讓 Hermès 如此與眾不同？或許，Hermès 近年進軍高級訂製服和高級珠寶，某種程度上反映了同樣的想法。
過去十年，愛馬仕替奢侈品界塑造了難以超越的完美範本，未來除了高級訂製服；明年 Grace Wales Bonner 將推出新的男裝系列；2028 年品牌也會推出保養品系列。
此外，近年外界對已在品牌任職超過十年的 Nadège Vanhee 關注和興趣日漸高漲（畢竟誰不喜歡品味人士？），在這場洛杉磯大秀上，甚至外媒看到她在謝幕時與坐在前排的 Open AI 的全球創意合作副總裁 Charles Porch 相擁，隨著時代的變化，當品牌開始在時尚、名人文化、美妝等領域更進一步時，大家都好奇之後會是什麼？
