2025 年底時，Raf Simons 前去東京 Dover Street Market 辦了一場難得的同名品牌 ARCHIVES 快閃拍賣（12/29 – 1/18），甚至在開幕當天，他本人也親臨現場替粉絲簽名。當然，世人會很好奇，為何是日本？為何是現在？

在接受日版《WWD》訪問時，Raf Simons 本人表示，在同名品牌 2023 年春夏結束後，才有時間好好整理，「自品牌成立以來，我每季東西都有留著…。不只是衣服，還有每季的邀請函、海報，甚至我喜歡的音樂，在如今數位時代，我反而覺得這些更有溫度。」爾後品牌執行長 Bianca Quets Luzi 在巴黎和 Dover Street Market 談了這事，「我們覺得這是和粉絲分享回憶的好機會。」

看著眼前三十年的心血（數量還不少），「有些設計師會選擇銷毀或捐給博物館，但我還是希望這些衣服最終能被真心喜歡的人穿上，所以挑了些要賣的款式。」

「日本是很早就支持我的地方，最早下訂單的就是日本選物店，有些安特衛普的店也是聽日本店家有買才跟進。」Raf Simons 補充說道，「那時我窮到付不起去日本的機票，是他們和雜誌出錢合作，讓我飛來拍攝時尚內頁…，這樣的關係真的很難得，是 1997、1998 年的事了。跟那些一直對我瘋狂拍照，拍完就閃的國家相比，日本在我心中的地位非常不一樣。」

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《WWD》問：「為什麼會一直想探索少年時期的細膩情感？（尤其是在讓人窒息的社會中努力生存的邊緣男孩）」

Raf Simons 表示，「可能是當年時尚所流行的讓我覺得『這不是我』。80 年代風靡的是肌肉感十足、美式陽剛的品牌，但我那時很瘦，生在鄉下小鎮，唯一對外的連結就是唱片行、演唱會或夜店，所以我深受音樂的影響。」

「那時候我反而對女裝更有感，像是早期 Martin Margiela 或川久保玲，他們也都是女裝起家。我不想去做迎合當時男子氣概的衣服，所以我一直以來的設計，都偏向我自己也能穿的。」

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《WWD》：「2008 年春夏你和 Eastpak 出過一款超大後背包，當時問裡面裝了什麼，你回答『夢想』，很多人都覺得你的品牌非常感性。」

Raf Simons：「現在回頭看，從那時起我就一直強調『親身體驗現實』的重要。大家開始沉迷於網路，覺得『這裡什麼都有』（無需與現實世界接觸），我便一直透過設計反問：『探索真實世界的意義到底是什麼？』」

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《WWD》：你似乎常質疑社群，某種程度是否覺得那限制住了人們？

Raf Simons：「不是限制，是直接把人綁死了，但這已是常態，我不想太抱怨，因為像 Miuccia Prada 女士，她比我年長，但不留戀過去，總在思考未來。我也是，我對年輕一代很有興趣，想透過他們看未來會是什麼樣子。可老實說，現在時尚圈真的太雜、太亂了。」

「且時尚產業太大了，大到難以想像，我最近常覺得年輕人好像都被一種『一定要有名、一定要做大』的想法給壓著。可過去，我的理念是把事『做好』比『做大』更重要。我也待過不少品牌，也思考過規模的問題，我得到的結論是，『做大』、『擴張』絕不是唯一解答。」

「以前牌子是靠一個人（創意總監），那人的理念、滿腔熱血、巧手打造整個系列，但時代變了。像聖羅蘭先生、巴黎世家先生、紀梵希先生那樣的設計師已不復存在，產業結構也和過去不同，在社群媒體的影響下，已不是由『專業設計師』主導，而是『明星網紅』，這是對還是錯呢？我沒資格評論，但這就是現實。」

「我曾出過一本書叫《Isolated Heroes》，是因為我覺得年輕一代難免會覺得孤單，不被理解，但那不是壞事。有時孤立與孤獨，反而能讓人有自己的空間去思考。以前還是學生時，我總想穿得跟其他人不一樣，但在社群媒體的世界裡，我常在想：莫非大家都想穿得跟別人一樣？是怕與眾不同會被批評嗎？這也是為什麼我一直對社群提出質疑。」

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題外話：

 

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「雖然時尚是非常龐大的產業，但非常制式化，圈子也很小，我都一直遇到相同的人（那一群很搞笑的），心中不免有一種：想讓注意力回到自己身上、想看看外面世界發生了什麼事。」

「Raf 也很快察覺到這點，並對我說『感覺有事要發生了。（I feel something is up.）』我對他說，『是有感覺消失了。（something’s off.）』然後我們一起做了那個決定，過程非常非常非常艱難。對 Raf 來說，這是他的名字，27 年後要分開，感覺就是要他拋下孩子；對我來說也是，最難的是我們團隊有 25 名同事，我該如何開口說我做了這個決定？一切真的很難。」