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Matthieu Blazy:「我喜歡用很棒的布料好好做一件褲子的想法,這就夠了。」

這是來自《Fantastic Man》的訪問,除了《Vogue》外,Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy 為數不多的採訪,由曾是 Vogue Runway 的首席評論家 Sarah Mower 撰稿,時間點在 2023 春夏米蘭時裝週(他的第二場成衣秀)之前。

人們對 Matthieu Blazy 已有著許多了解,從 Raf Simons 開始,到 Margiela、Céline(by Phoebe Philo)再到 Calvin Klein 與 Raf 相遇,接著便是 Bottega Veneta。Sarah Mower 用「有教養」、「腳踏實地」、「已受過千錘百鍊好面對時尚的動盪」來形容他,以下是我們所整理的重點:

 

1. 他對時尚的興趣從何而來?
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Matthieu Blazy 1984 年於巴黎出生,母親(比利時人)是歷史學家,父親(法國人)是藝術鑑賞家,兩人都在藝術領域工作,「當我還小的時候,她(母親)會穿 Saint Laurent 或一些難以置信的 Mugler,但她也會穿牛仔褲邊工作邊帶小孩。」Matthieu Blazy 表示,「你知道,在這樣家庭長大,你總會有種今天該穿什麼的想法。」

當然不僅如此,「我家隔壁是一間模特兒經紀公司,有很多雜誌被丟掉,去翻一翻就會看到《Harper’s Bazaar》、《Vogue》、《The Face》,我稱這叫我的垃圾教育…。我們在垃圾堆裡挖東西,對 Kate Moss 和 Calvin Klein 很著迷,」

Fashion shoot by VALENTIN HENNEQUIN

 

2. La Cambre 時尚學院的教育
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Matthieu Blazy 表示,這選擇決定了他的命運,五年的文科課程為當代創意總監的角色做了理想且深入的準備,各方面你都要去了解,從攝影、室內設計、藝術領域與要和誰合作,除了他很愛布魯塞爾外,這裡的課程也更豐富,「會有藝術史、音樂史、舞台佈景、素描、繪畫課。然後下午有縫紉和工坊實習的課程。」

 

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3. 他的靈感
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Matthieu Blazy 對 Bottega Veneta 的願景是義大利的現實生活,「理想世界中的客戶是誰?那些伸展台上的人物他們住在哪?他們家是 Carlo Scarpa 設計的嗎?他們會買 Venini 的玻璃杯嗎?會看什麼電影?很顯然我很看重義大利設計,我也很喜歡流行文化。」

「有部卡通叫 Calimero,來自義大利漫畫,再由日本人製作成動畫,它是一隻頭上頂著蛋殼的鳥,它揹包包的方式也成了 Kalimero 的靈感。」

「我一直喜歡包包有卡通的感覺…。它必須要有特定的個性。」他表示,「這些包美的地方在於它們都是獨一無二的,所以當你製作完一個包時,可能會有一個小錯誤,但那其實不是失誤,那是手工製作,那是經典永恆的。」

除了日常,他也研究義大利男人在電影裡的穿著,「他們永遠不會『過度時尚』,他們非常時髦,更在乎風格,而不是流行,這也是我想努力的方向:一種呈現現實的念想,非常誘人,用非常精緻的方式把單品推向極限。如果五年後再回頭看,我覺得這輪廓仍會成功。」

(從左至右)Bottega Veneta 2022 FW, 2023 SS, 2023 Resort

 

4. 樸實無華的衣服是為何?
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「『無聊死了!』有人曾對我這樣說,但我回他,你再多看幾眼。」— Matthieu Blazy

兩場秀後,一個看似簡單卻又不簡單的概念成了他系列背後的主心骨,開場的背心、牛仔褲、格紋襯衫講明了一切,他把工藝注入到了日常,「我們花了三個月的時間印刷,想辦法把皮革做成了大家看到的質感,當你摸到後,你才會知道這是皮革。」 Matthieu Blazy 笑著表示,「我覺得這點非常迷人,甚至有點反常。」

Bottega Veneta 2022 Fall / Winter

Bottega Veneta 2023 Spring / Summer

這反其道而行或許與 Bottega Veneta 的「靜」有關,「如今所有東西都變得即時,每件事都變成很表面,或許因為這樣大家都想要不一樣事物,一直想要很新的東西,但我覺得有些東西簡簡單單就好,應該要維持原本的樣子,可能變一點點輪廓。」他解釋,「顯然,我不想做無聊的衣服,他們必須保持平衡:會讓人期待,也很適合日常穿著。」

「我喜歡用很棒的布料好好做一件褲子的想法,這就夠了。如果有值得注意的細節、背後有很棒的想法,不會讓人覺得無聊,你知道,目標就達成了。」

 

5. Matthieu Blazy 的履歷表
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2007 年,畢業後,Matthieu Blazy 在 Raf Simons 工作(2007 年到 2011 年),他形容這兒是「精準的學校,非常快狠準,即便 Raf 本人會幻想什麼,但背後總會有一個概念,很腦力激盪。」

在這裡他遇到了摯愛 Pieter Mulier — 也被稱作 Raf Simons 的左右手,幾人就這樣開始進行改變時尚界的冒險。當 Pieter Mulier 跟隨 Raf Simons 前去 Jil Sander 和 Christain Dior 時,27 歲的 Matthieu Blazy 則在 Margiela 擔任 Artisanal 系列的創意總監,他回憶起當時的心情,「有一些奉 Margiela 為時尚之神的人對我說這是一條死路,但我覺得完全相反,因為 Martin 已經不在那了,我覺得或許可以找到屬於我的方式重新演繹他的經典,或許還能保持一定距離,做我自己的 Margiela。」(編按:Pieter Mulier 如今在 Alaia 擔任創意總監,兩人的相處模式是不談工作(會聊時尚、藝術、設計),也不向對方展示自己的系列。)

 

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當然,Matthieu Blazy 在 Margiela 有著傑出的表現,Kanye West(現名為 Ye)愛上了那鑲滿水鑽的面罩,並邀請品牌替自己巡演訂製服裝,然而某一天,知名時尚評論家 Suzy Menkes 在 2014 高訂秀後,將 Matthieu Blazy 和 Raf Simons 的合照公開,「那是一個非常奇怪的時刻,畢竟匿名給了我某種程度的安全感,但突然,我被公開了,我的 IG 帳號爆炸,我停止了一切,和公司有很多問題要處理…。」

文章用「他現在原諒 Suzy Menkes(玩笑話)」來形容當初的困擾,但這露臉也開啟了另條路:Céline(負責早春早秋系列),也是採購真正注重的業務所在,許多文章都是用「被獵人頭公司相中」進入 Céline,「對我來說,Pre 系列是我需要的橋樑,無論是觀察 Phoebe 或是跟工作室負責人一起,我真的非常非常非常開心,彷彿又是另一間學校。」這裡學到的是有關卓越,如何做出合適的衣服,這是他與 Daniel Lee 一起工作的開始,也是為什麼後來會加入 Bottega Veneta。

 

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6. 他曾想過離開時尚界
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2016 年,他與 Raf Simons 和 Pieter Mulier 來到 CALVIN KLEIN 205W39NYC,但迎來的是叫好不叫座以及企業主的不支持,Raf Simons(離合約結束還有九個月)離開的那一刻震撼了時尚界,「我休息了一下,去洛杉磯與 Sterling Ruby 合作。挺療癒的,畢竟在 Calvin Klein 突如其來結束後,我曾想過別在時尚界工作了。」

 

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7. 為什麼要讓 BV 回義大利辦秀?
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在 Daniel Lee 將大秀轉移到其他城市時,Matthieu Blazy 覺得這樣不怎麼好,他希望 Bottega Veneta 再次被認定為義大義品牌,能在其他米蘭地標上呈現不同的對話。

「你知道,某些新奇的想法,像是在時裝周時程之外辦秀,我不覺得那很現代,我認為在框架內其實也可以很摩登。」

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8. 他對於 Bottega Veneta 綠的看法:
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根據在 BoF 他與 Tim Blanks 的訪問上說,在第一場秀的邀請函是一塊從包袋製作餘下的綠色皮革。這綠也是 Daniel Lee 為 BV 所打造的強烈視覺概念,可傳統上,綠色並不討喜,作為包袋、食物和香水都不好賣,但 Matthieu Blazy 仍被這顏色所吸引,他解釋,綠色很像電影屏幕,任何事都可以發生,「既然它已從 Daniel 手上過到我這兒,我何不把它看作綠屏看待呢?」他便可以將想傳達的事物投射在上頭。

 

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9. 他都如何放鬆自己?
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「沒什麼比下班後去酒吧或獨自坐在某個地方放空舒壓更自在的事了。有些人會看書、會做白日夢或滑滑社群,但我是一個人喝啤酒,那是天堂。」