十大真相：日本傳奇選貨店 Nepenthes

10FACTS

年輕一代總會聽到前輩以 100％肯定的語氣告訴你：「日本時尚品味最高」這句話。

至於為什麼？故事該從 50 年代美國流行文化輸入日本說起，影響日本的電影、娛樂、服裝、飲食等面向甚鉅。70 年代開始，有一群從小受美國文化薰陶的日本年輕人，極度崇尚美式服裝風格、美製單品，因此大量研究並模仿其服裝細節，吸收美國時裝文化知識，再將其出神入化地內化為「屬於日本獨創的美國風格」，也有了「洋風和魂」一詞出現。日本人，最為人歌頌的便是此番兼容並蓄的內化力，以致擁有深厚的服裝底蘊。

而上述所說的 70 年代那群人，就是指美製品選貨店先驅 Nepenthes 的創辦人——清水慶三與夥伴鈴木大器。Nepenthes 集團除了選品店，旗下自有品牌更包括 Needles（清水慶三主導）、Engineered Garments（鈴木大器主導）、South2West8（Kaname Nagaoka 主導的戶外品牌）、AïE（鈴木大器的助手健太宫本主導）等。

說是 Nepenthes 重新定義了日本「美製」（Made in USA）的歷史，可一點也不為過。

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清水慶三穿著 Needles 的爆款運動褲, photo via Nepenthes

01. 國中就鑽研 Ivy Style 雜誌的男孩

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1958 年誕生的清水慶三，父親為戲院經營者，母親為精通裁縫的家庭主婦，上頭還有一位熱愛打棒球的哥哥，家中三人都影響了他對時裝的品味。

小時候，父親因工作需經常到東京挑選新電影，每當一家人走訪東京時，母親總會帶兄弟兩去 VAN（傳奇性的 Ivy Style 店舖）、伊勢丹購買新衣，或陪爸爸訂製西裝，致使他從小便隨父母接觸到東京最新的流行時尚。

國中時期，清水慶三某天偶然在哥哥的書桌上看到《Men’s Club》雜誌的 Ivy 特輯，看著照片上穿著常春藤學院風的美國大學生，帥氣地穿梭在校園，令他深陷不已。從此，《Men’s Club》便成為這國中生的「聖經」，他在訪問中說道：「我每期都一定會看，尤其是 Ivy 特輯，我翻到幾乎每一頁的內容都滾瓜爛熟。」另外，父親的電影雜誌《Roadshow》、《Screen》也成為他的必讀刊物，從此被電影灌輸美式生活、穿衣風格，無形之中奠定他對美國服裝的愛好。

02. 破除 Ivy Style 迷思，見識真正的美式時尚

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1975 年，還是高中生的清水慶三偶然讀到這本改變他人生的雜誌—《Made in U.S.A catalog》，以 Levi’s 501 為封面，內容匯集 3,000 多種美國原產單品目錄，包括戶外服裝、工作靴、皮鞋、牛仔褲，甚至吉他、家具、生活用品等，介紹美國人「真正」喜愛的：Converse、Red Wing、Levi’s 等品牌。這和清水腦中認為「美國＝Ivy Style」的理念完全大相庭徑。

「我想，那是我第一次見識到美國青年真正的時尚！」

清水慶三於 SSENSE 的訪問中透露，「在看此書前，我以為 VAN 所營造的 Ivy look 就等於美式時尚，但事實是，絕大多數的美國人都不穿那樣。1975 年，從事時尚工作的日本人實際走訪美國，看到真實的情況，因此《Made in U.S.A》型錄和《POPEYE》就這麼誕生了。當年，這幾本雜誌的影響力實在相當驚人。」

自此，清水慶三為了直接從美國郵購到「真正美式風格」的單品，開始瘋狂地打工，將錢全部投入高價的美製服裝中，他的風格也開始從 Ivy Style 轉換為更休閒、更 heavy duty、更 outdoor 的服裝取向。

03. 獨到的選品風格：只想賣別人沒有的東西！

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從文化服裝學院畢業後的清水慶三，投身於日本選貨店的職涯初萌芽，也是在此時，遇到他一生的工作夥伴：鈴木大器。

1982 年，清水慶三主導（但並非老闆）的美式選品店舖「Redwood」問世。以 Amekaji 美式工裝、古著為特色的 Redwood，引進 Red Wing、Champion、Russell Moccasin、Nike、Reebok 等眾多品牌，累積高人氣並吸引山本耀司等名人顧客，更是日本首間販售 Nike 的非運動用品店。

當年，運動和時裝的分野仍相當明顯，Nike 嚴格規定唯有運動用品專賣店得以經銷旗下商品，不過像 Redwood 這樣的「服飾店」，卻因為清水慶三看中 Air Jordan 一定會大賣，在不斷請求 Nike 之下，成功破格被授權販售 Air Jordan，並成為店內最熱銷的單品之一。生意扶搖直上，人手短缺，因此當年輟學中的鈴木大器被招攬進來擔任員工。

04. Nepenthes 誕生

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1988 年，清水慶三離任 Redwood 隔年，獨自在青山的非商業區創立了 10 坪大的選貨店 Nepenthes。

最初，Nepenthes 貨源來自美國 outlet，清水定期前往美國 Ralph Lauren、New Balance、LL Beans 等眾多品牌的 outlet（當年稱為 factory store）以低價購入商品，再帶回日本販售。

可後來，清水慶三認為「這並非他真正想要的」，且此種商業模式實在太易於他人仿效，於是他捨棄大品牌 outlet，轉而與鈴木大器一同尋覓小眾且獨特的美國品牌或製造工廠（找工廠是因為當時他們正思考要成立 Nepenthes 的自有品牌）。

05. 土法煉鋼進貨法，挖掘全新的美國品牌

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在沒有網路的 90 年代初，兩個不精通英文的日本人該怎麼找到最道地的美國品牌？答案是電話簿。

清水利用「電話簿」翻找在地的古著、運動用品店地址，再從那些小店中挖掘一堆從沒聽過但吸引他們的品牌，例如 Johnson Woolen Mills、Arrow Mocassin 等，接著詢問店員或查電話簿找到工廠地址，由鈴木大器開車拜訪品牌，詢問是否能引進該品牌商品至 Nepenthes。

這過程看似土法煉鋼且不符合成本，可對清水慶三來說，這就像「尋寶」一樣有趣，也正因為他與鈴木「不想做別人做過的事」的堅持，造就 Nepenthes 真正強大之處。

來到店上的顧客，相信的是他們的選品眼光，而非追逐「品牌」。

清水慶三曾說：

「那個年代最棒的事，就是沒人做跟我們一樣的事，能夠不斷挖掘新事物是最棒的。
當年就算只是尋找新貨源，也必須擁有對美國一定的基本知識才行，我們不接受任何其他人已經提供過的單品。」

06. 成立自有品牌的背景

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90 年代，Needles、Engineered Garments 等 Nepenthes 自有品牌創立相繼成立。

先來說一下，是什麼時代背景促使清水慶三自立品牌？

90 年代後期隨著網路與交通的發展，越來越多日本零售商開始大量進口美國商品，即便 Nepenthes 特別向熟識的美國工廠訂購別注款（特別訂製的獨家款），但漸漸地，也越來越多人做同樣的事，難以在市場維持 10 年前的獨特性。因此，清水反其道而行，開始善用日本的優質面料與在地傳統工藝，結合他喜愛的美式風格，創造出更好的「原創」、「日製」產品，堅持日製的 Needles 於 1997 年正式誕生。

同一時期，越來越多美國品牌將製造工廠移往成本較低廉的亞洲，因此「美製」變得更加稀有。一方面為滿足顧客對美製品的需求，另一方面延續鈴木大器本人對服裝品質的高標準，堅持美製的工裝品牌 Engineered Garments 於 1999 年應運而生。

Needles 2020 F/W Lookbook

7. Needles、Needles Sportwear、Rebuild by Needles

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Needles 最為時下青年所知的莫過於其「蝴蝶刺繡標誌」，靈感汲取自 70 年代電影《惡魔島》（Papillon）主角 Steve McQueen 胸口上的刺青，而側邊飾有線條的運動褲更因 ASAP Rocky 等名人著用而蔚為風潮。Needles 創立之初，原只是為強化 Nepenthes 選物的獨特性而創造，但現在卻已成為清水慶三表達個人創意視野的重要管道。

Needles 除常規主線外，另有運動線 Needles Sportwear、古著改製支線 Rebuild by Needles。必須要介紹的是 Rebuild by Needles，其獨到的軍裝復刻風味深受資深潮流人士喜愛，每件單品因手工改製也都不盡相同。清水慶三曾將軍用帳篷改製成雨衣斗篷；將 Levi’s 501 古著分割後重新拼組；將搖滾 T 或法蘭絨襯衫裁切，重新與不同材質布塊重組或紮染再製。

因此 Rebuild by Needles 最出名的品項就是 7 cuts flannel shirt（7 分割法蘭絨襯衫）、 5 cuts T-shirt（5 分割 Tee）以及各軍裝改製單品。

8. Engineered Garments

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Engineered Garments 近年因和 Uniqlo、Vans、Barbour、Hoka One One、New Balance 等品牌聯名而備受年輕族群矚目，以堅持美國傳統製造工藝聞名的 Engineered Garments，起初因鈴木多選用傳統而厚重的面料如 woolen、tweed、corduroy 等，打造做工精良的工裝和紳裝，說實話並不太受到年輕人的歡迎。

反觀在 Pitti Uomo 等國際服裝商展上，卻大受歐美紳裝族群喜愛。他們相中 EG 最主要的原因在於鈴木大器這句「Not designed, but engineered」—— 不是設計服裝，而是如一項工程般製造服裝，從面料的取材到最終成型的樣貌，都是鈴木大器精密的計算。（例如一件工作襯衫需利用 5 種不同的縫紉機器才得以完成）

Engineered Garments 2012 F/W, photo via Hypebeast

端看近幾年，Engineered Garments 從聯名、形象與設計面上，已開始有年輕化的傾向，但經典單品依舊是那簡潔耐用的牛津襯衫與斜紋棉布長褲。

9. 即將沒落的服裝製造區重生：紐約首間 Nepenthes

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目前 Nepenthes 分別於日本、紐約、倫敦設有分店。2011 年，紐約店於曼哈頓第 38 街成立，被美版《GQ》稱為「紐約最後一間獨立選品店」。

Nepenthes New York, photo via Nepenthes

為何稱之為「最後一間」？必須從曼哈頓 34 街到第 42 街的歷史談起，該街區自 1950 年代便是紐約服裝製造的重鎮區，每天數十萬名工人在此剪裁、紡織、運送，打造輸往全國的服裝。直至 80、90 年代，如前面提過的，眾多美國品牌因追求低廉勞工成本將工廠移至海外，並大幅將該區重塑成商業區、蓋新建築，因此，現在沒落至僅存約 5,000 位服裝製造業人員。

而鈴木大器，卻在 90 年代眾工廠撤出的時代，選擇進駐 38 街，設立 Engineered Garments 的工廠，所有的產製流程一條龍全在該街區完成。爾後，Engineered Garments 工作室的一樓變成了 Nepenthes 紐約分店的新據點，被《GQ》形容為「簡直是最不可能開店的地點」：店面狹窄、地段完全不是商業重鎮、對面只有 Pizza 店。

鈴木解釋：「這很簡單啊，因為我們的工廠就在這，樓上就是辦公室，我們何不在此開一間店呢？當我一提這個想法時，所有人都跟我說『不可能成功』、『這附近全是廉價商店』，但我認為這對我們來說沒差。」

「我們不會吸引街上的過路客，他們不會是我們的客戶，他們也不明白我們在做什麼。」

事實證明，Nepenthes 紐約店的生意非常好，饒舌歌手、名人造型師皆慕名而來。近期，因疫情肆虐，連原本極為傳統的 Nepenthes 也開放線上購物網站，但目前品項仍不算多。

10. 並肩奮鬥 30 年的兩個男人

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如今 Nepenthes 成立已超過 30 年歷史，在訪問中被問及 30 年來受歡迎的原因為何？

鈴木大器答道：「我們就是不喜歡傳統的東西，我們的存在本身就是基於『做別人從未做過的事，關注別人看不見的事物』。我認為，這就是我們成功的原因。」

清水慶三則表示：「我們只是和多數的主流大品牌不同而已，我並不覺得我們所做的事有多了不起。」

鈴木大器：「我常常想起一個日本的民間傳說，叫『白鶴報恩』，鶴為了報答拯救自己生命的人，將自己的羽毛拔掉編織衣服。同樣的，我想可能不知不覺間，我所有的羽毛也都將消失了。」