十大真相:三宅一生 ISSEY MIYAKE

issey miyake by irving penn

issey miyake by irving penn

80年代,世界處於一個富裕向上改革開放的時期,尤其是日本,受惠於韓戰及冷戰的牽制,得到美國極大的經濟援助以及重工軍火訂單,1960年代開始持續長達30年的高度增長,加上被國際強迫放棄軍事力量(只有本土防衛力量,故稱自衛隊),所有政策一致專注於鞏固經濟實力,1984年日經指數突破萬點,最後飆上歷史最高點3萬8,957點,各項經濟指標達到了空前的高水平。

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戰爭不只改變了日本的經濟體質,也改變了日本的傳統服裝,二戰結束後婦女放棄了厚生署指定的制式工作褲「もんぺ」,開始導入美式文化並穿上裙子,同時巴黎的時尚也透過美國的介紹引進日本,像是1947年Christian Dior的「New Look」或是60年代的「常春藤Ivy style」。80年代日本服飾開始了設計師品牌的概念,不再是單方面吸收西洋資訊,這時期的先鋒設計師可以說是日式黑船,硬是敲開鎖國的巴黎時尚,著名的有:Takada Kenzo、Yamamoto Kansai、Kawakubo Rei以及Miyake Issey。

Kenzo Takada enjoying a moment backstage with his models at the end of a fashion show. via Denver Art Museum

Kenzo Takada enjoying a moment backstage with his models at the end of a fashion show. via Denver Art Museum

Issey Miyake, via VOGUE

Issey Miyake, via VOGUE

 

生意模式

Miyake生於日本廣島縣廣島市,1965年畢業於東京多摩藝術大學,並於60年代末搬到巴黎進入時裝學院學習,中間曾在法國時裝設計師Guy Laroche和Hubert de Givenchy底下工作,期間他發現自己無法習慣高級訂製的低延展性,離開巴黎後轉往紐約與另一位時裝設計師Geoffrey Beene合作;回到東京後,1970年四月Miyake Issey建立MIYAKE DESIGN STUDIO,並推出品牌「ISSEY MIYAKE」進駐紐約精品百貨Bloomingdale’s;1973年Miyake被邀請到巴黎,與Sonia Rykiel和Thierry Mugler等其他年輕設計師的共同舉辦展示會,也為了後面的日本設計師開了第一道門窗。

直至今日,品牌依舊為私人所控管並未開放,所以外界也不易得知實際銷售數字,不過根據統計目前旗下共囊括ISSEY MIYAKE、BAO BAO、PLEATS PLEASE、HaaT、132.5、香水、手錶等11項分支,全球至少334間門市以及十數間旗艦店,台北信義微風一樓BAO BAO門市開幕時,也創下單日業績突破400萬元的數字。

 

廣島原爆

原子彈引爆後,廣島瞬間成為廢墟,via NBC

原子彈引爆後,廣島瞬間成為廢墟,via NBC

 

我知道原子彈悲劇般的重要性,這對我們來說是一個可怕的責任。我們感謝上帝賜予原子彈給我們,而非敵人。我們祈禱他會引導我們跟隨他信念及目的來使用它。
—美國總統杜魯門

1945年8月6日上午8時15分,美國陸軍航空隊第509混合飛行大隊的B-29艾諾拉蓋號轟炸機,於廣島上空投下原子彈,70000多人瞬間在暴風與高溫下化為虛無,當時才小學一年級的Miyake Issey因距離核爆中心較遠(總破壞半徑約1.6公里)僥倖逃過一劫。

 

在一篇讀賣新聞的專訪中,Miyake 說當天早上剛踏進教室,突然就聽到爆炸聲巨響,教室爆裂的玻璃碎片還插進他的頭上,返家路途中看到無數燒焦的遺體,母親雖然倖存但仍半身燒傷,因為醫療匱乏只能用生雞蛋勉強覆蓋傷口,並在不久之後死去。

倖存者(Kiyoshi Yoshikawa)背部受到高溫嚴重燙傷,Photo by FPG/Hulton

倖存者(Kiyoshi Yoshikawa)背部受到高溫嚴重燙傷,Photo by FPG/Hulton

2009年,三宅一生先生在紐約時報上發表一篇名為《記憶中的閃光(A Flash of Memory)》,除了表達自己堅決反核的立場,並希望美國前總統歐巴馬於8月6日能前往廣島訪問,「當我閉上眼睛,我仍看見常人不會經歷到的事:天空突然閃著通亮的紅光,接著出現的是蕈狀雲,每個人都往不同的方向逃難,這些景象依舊歷歷在目。我曾嘗試去遺忘,可惜失敗,我選擇將這段回憶拋在腦後,去思考什麼事物能不被摧毀,可以帶著快樂和美感。我向時裝設計領域裡挖掘,部分的原因是,服裝設計是種創作的形式,是現代和樂觀的。」—Issey Miyake

 

5月風暴

抗議的學生對警察發動挑釁,via keyword-suggestions

抗議的學生對警察發動挑釁,via keyword-suggestions

 

1964年,適逢東京奧林匹克奧運,受到日本攝影師篠山紀信以及平面藝術家橫尾忠則的刺激,Miyake決定前往巴黎,在高級訂製服的學校進修了9個月;1968年法國因為戰後高等教育過度膨脹導致學位貶值,畢業等於失業的威脅下,教師與學生走上街頭並佔領學校,基層勞工隨即也跟著響應。這場被稱為「五月風暴(Mai 68)」的學運,讓Miyake注意到人們對於自由的渴望,以及年輕人的地位提升,他開始質疑身在時裝屋為有錢人訂製服裝的行為是否合理?因為世界將是一個「普通人的時代」。

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同時間中國發生文化大革命,遊行民眾隔海聲援法國學生

同時間中國發生文化大革命,遊行民眾隔海聲援法國學生


A-POC

A-POC


衣服的剪裁,由身體來決定。

 

Ellen Van Schylenburch in Issey Miyake Dress, 1986

Ellen Van Schylenburch in Issey Miyake Dress, 1986

在談到眾所皆知的皺褶設計之前,必須先了解三宅一生對於面料的態度, Miyake在1986年的Time雜誌上表示織品之於面料就像是木頭上的紋理,人們無法抗拒它;有別於傳統西方把布料對應人檯做剪裁,去雕塑出理想的曲線,三宅一生採倒逆施行的方式,用一塊完整的布料包裹住人的身體,類似日本的和服與印度傳統服飾紗麗(Sari)的概念,強調服裝與身體之間的關係,先開發布料,再讓人體自己去詮釋衣服產生的形狀。

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我會閉上眼睛,讓面料告訴我該怎麼做。

雖然直到1998年才由設計師藤原大(Dai Fujiwara)正式推出collecton,但是A-POC(A Piece of Cloth)概念可以說是三宅一生設計理念的根本。

Issey Miyake and Dai Fujiware, Images from A-POC (A Piece of Cloth) Making, 1999

Issey Miyake and Dai Fujiware, Images from A-POC (A Piece of Cloth) Making, 1999

 

賈伯斯身上的招牌黑色高領,就是出自於三宅一生之手

賈伯斯身上的招牌黑色高領,就是出自於三宅一生之手


皺摺起源

Issey Miyake: Pleats Please

Issey Miyake: Pleats Please

這是Issey Miyake的誕生,我覺得自己終於成為一個設計師。」—Miyake Issey

在我們了解到Issey Miyake和他的設計團隊是如何重視布料研發,就不難理解之所以後來革命性PLEATS PLEASE系列的誕生。品牌董事同時也是布料設計師的皆川魔鬼子(Makiko Minagawa)表示,Miyake最基本要求就是要其他人都沒有見過的素材。兩人相遇說來特別,原本魔鬼子只是想找人洽詢倫敦留學的資訊,沒想到聊著聊著就加入了三宅設計事務所,一直到現在;Pleats面料靈感來自一個折疊成四角的聚酯絲綢圍巾,魔鬼子說:「Miyake偶然看到那塊摺疊後的聚酯纖維,高興地大叫『不會皺!』,這是一條觸發全部的圍巾。」結合工程師山本子先生與筑波大學的Jun Mitani教授協作,該面料於1989年被研發出來,四年後成為一獨立完整的系列,Miyake曾表示:「這是Pleats Please,這是Issey Miyake的誕生,通過Pleats Please到全世界,我覺得自己終於成為一個設計師。」

皆川魔鬼子(Makiko Minagawa)

皆川魔鬼子(Makiko Minagawa)


跨界合作

設計衣服不是孤獨的工作,它需要更多人與人的交集。」—Miyake Issey

 

從1996年到1998年,三宅先生共邀請四位藝術家跨刀合作設計,分別是森村泰昌、荒木經惟、TimHawkinson以及蔡國強。

森村泰昌(Yasumasa Morimura)

森村泰昌

森村泰昌


這位擅長自拍戲謔照片的攝影師,是第一個參與的客座設計師,這件翻攝自法國新古典主義畫家—讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾(Jean Auguste Dominique Ingres)的名作:《泉》(The Source),大膽的對比了裸體和蒼白的皮膚的女神雕像。


Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No. 1:Yasumasa Morimura

Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No. 1:Yasumasa Morimura

 

荒木經惟(Nobuyoshi Araki )

Nobuyoshi Araki

Nobuyoshi Araki


日本出了好幾位情色攝影師,但都難以挑戰荒木經惟的地位跟前瞻性,1997年,他以擅長的攝影風格,成為Pleats Please第二個合作的藝術家。

Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No. 2:Nobuyoshi Araki

Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No. 2:Nobuyoshi Araki

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Tim Hawkinson

Tim Hawkinson

Tim Hawkinson


該藝術家喜愛運用各種異素材,如塑料袋、用過的襪子甚至自己身上剝離的有機物,再結合音效、或是動力機械,例如Emoter(2002)就是Hawkinson將自己的臉部攝影做分解,連接導線讓機器操控表情的呈現。對於Miyake來說,這種合作是一種嘗試,掛在牆上的東西跟穿在身上的衣服結合,促使我們考慮時尚藝術的交集,挑戰既定的性別和身份觀念。


Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No.3:Tim Hawkinson

Pleats Please Issey Miyake Guest Artist Series No.3:Tim Hawkinson


蔡國強(Cai Guo Qiang )

Cai Guo Qiang

Cai Guo Qiang


中國爆破藝術家以龍為主題,1998年在 Cartier 基金會的展覽中心,一次點燃超過50件Pleats Please洋裝,最困難的部分莫過於這種聚酯纖維非常容易燃燒,先前測試結果常把整件衣服化為灰燼;在經過多次試驗之後終於完美表現燒製的龍型焦痕,後來也被轉印成圖案走上伸展舞台。

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奧林匹克

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1992年奧運會主辦方為西班牙加泰羅尼亞巴塞隆納,美國NBA派出由Michael Jordan、大鳥伯德、魔術強森等組成的夢幻隊輕鬆摘得冠軍,同時也是冷戰結束後的第一屆奧運會,立陶宛在蘇聯解體後第一次獨立參加了此盛會。加州外科醫生Edward Domanskis博士當時擔任立陶宛的隨隊醫療團隊,他向Miyake Issey提出邀請,希望他可以為官方制服打造設計。雖然臨危受命時間非常急迫,但團隊依舊研發出運用新技術切割的輕質聚酯織物,以及一種全新打褶織物的方法,可收納的帽子設計,能展現奧林匹克標誌和國家名稱在一個足夠大的寬度,這個合作也被評選為有史以來最佳的代表隊服飾。

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BAO BAO

最初的想法,是想讓包包在使用者手上形成最終的形態。就像是互動式藝術的一種形式,我就是想作出會不斷變化的包包。最終,BILBAO跳脫傳統與舊有的生産技術,成爲跨時代的產品。」–松村光


新生代消費者,對於三宅一生(Issey Miyake)的認識,可能從這顆包包入門居多;其實這款產品,最早只是 Pleats Please ( Issey Miyake ).裡頭的一個配件系列,2000年的誕生時候,還沒有像現在這樣片片分離,而是只在底布上黏貼薄片塑膠布,類似現今的運動系列;但由於長期以來銷售反應熱烈,10年後才被獨立成 Bao Bao Issey miyake

至於為什麼會有「BAO BAO(バオ バオ)」這個可愛的名稱呢?起源有兩個,一個是在Pleats Please發展配件時,壓紋系列是第一個開發出來的款式;由於工廠製作熱壓的過程中會發出「霹啵」的聲音,利用這個有趣的聲響,團隊想出系列的名稱:BILBAO(ビルバオ)。

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另一個來源,則根據1993年進入Issey Miyake,並擔綱主要配件商品設計的松村光(Hikaru Matsumura)先生表示,該包款最早受到位於西班牙畢爾包(Bilbao)的古根漢美術館Guggenheim Museum 所啟發,這間由Frank Gehry所設計的解構主義建築,沒有一處是單純的平面,像個巨大的有機物充滿幾何美感,可以説是一種與保守觀念完全對立的革新創作,恰好與松村先生想在包包的世界引發一場創新革命理念不謀而合,故以BILBAO命名之。後來推廣品牌,2010年才改名為大家所熟知的BAO BAO。


一場舞蹈

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Miyake一直對體育類的相關活動很感興趣,也從很多運動選手的身體、動作、習慣得到服裝設計靈感,早在他做出可機洗快乾織物系列「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」之前,1991年法國的芭蕾舞蹈家William Forsythe就曾委託過他製作舞團服裝,這種針織褶皺面料不能夠承受舞者的運動強度,但他們的身體曲線也讓服裝更加出眾,他們彼此交換服裝甚至嘗試不同性別的設計,這讓Miyake意識到他的設計不該為了高尚或富有的人製作,應該要實現「創造任何人都可以穿的衣服」才是。

 


攝影師Irving Penn

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史上有不少服裝設計師跟時尚攝影師完美合作的案例,例如:Yves Saint Laurent與Helmut Newton、Marc Jacobs與Juergen Teller,以及Issey Miyake與Irving Penn。

SSEY MIYAKE Poster, 1986 Photograph by Irving Penn

SSEY MIYAKE Poster, 1986 Photograph by Irving Penn


1983年,Miyake驚訝Irving Penn在《 Vogue 》發表的作品,對於自己再熟悉不過的產品竟然可以這樣詮釋,他說「很明顯地Penn比我們走得更前面。」雙方從1986年開始共事,到1999年已經製作了近250張照片。有趣的是,通常品牌形象照片都是設計師本身提出想法在與攝影師溝通,希望能拍出「品牌形象」的照片,但Penn獲得了完全的藝術自由,Miyake從來沒有踏進過Penn的攝影棚,Penn也沒有參加任何Miyake的發表會,兩位藝術家之間仍然產生了令人難以置信的視覺對話;你甚至可以說Penn的作品完美了Miyake的世界觀。

 

Issey Miyake , New York by Irving Penn, 1990

1990

 

過去我一直在尋找這樣的人,他能在審視我的作品時傾聽到我的聲音,並通過自己的創造來給予它們新生」—Issey Miyake

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