「試想若你希望做出一雙前所未見的鞋子，那壓力會有多大，當時這簡直快把我自己逼瘋了。接著我回憶起我第一次（1984 年四月）造訪東京的時候，看見路上的工人穿著他們扁平、棉製的分趾足袋時，我就想：『Ok，我何不來做一雙高跟的、皮革製的分趾鞋呢？』於是 Tabi 的概念就這麼誕生了。」Martin Margiela 在同名紀錄片《Martin Margiela: In His Own Words》上親口表示。

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38 年後，（品牌）Maison Margiela 逐漸從小眾品牌來到主流視野（請見留言），而 Tabi 分趾鞋也迎來了美國時尚鞋履品牌的擁抱，根據時尚糾察隊 Diet Prada 前幾日的貼文表示，如今大家除了能在 Amazon 花 $50 美元買到一雙 Tabi 外，也可以在 Steve Madden 或是 Jeffrey Campbell 找到（售價約為 Maison Margiela 十分之一）的 Tabi。

 

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Diet Prada ™（@diet_prada）分享的貼文

不少網友回應該則貼文表示，「Tabi 也不是 Margiela 獨有原創的啊。」

當然，曾與 Martin 合作擔任品牌公關的 Patrick Scallon 就多次強調道，Maison Martin Margiela 的精髓是創意與概念，這體現在了服裝配件、秀的呈現、店舖裝潢及邀請函上。有關 Tabi，Patrick Scallon 也表示，「足袋在品牌成立前就已存在，而 Martin 當時的想法是創造一雙隱形的鞋，圓柱鞋跟的體積比例則要符合人的腳底，讓人產生一種赤腳踩在高跟上的錯覺….。」推出 Tabi 不是重點，「賦予足袋新的意義」才是 Martin Margiela 的能耐！

Tabi Collection from《We Margiela》

論「創意」，品牌在 1988 年首秀推出了分趾鞋 Tabi Boots，在沒有足夠資金量產（且無販售）的情況下，團隊選擇用其他方式進行推廣，於紀錄片中 Martin 表示，「當你為某件事努力了很久，你會希望人們看到，所以我想到說，讓模特兒在上台前踩著紅漆，但這只是我的癡迷。」下一季，他把帶有分趾腳印的白布製成了上身，這也是品牌第一件手作 artisanal 高訂系列。

這樣相關的「運用」還不只一次，根據 2018 年回顧展上的資料，「1991 年六月時，巴黎時尚博物館策展人曾舉辦一場名為《The World According to its Creators》展覽，請來 Jean-Paul Gaultier、Vivienne Westwood 以及 Martin Margiela…等六位設計師，僅出道三年的 Martin 便與這些時尚界最知名的設計師並列展出。在該展的裝置藝術中，Martin 將三雙塗滿白漆的 Tabi Boots 放在展示台供參訪者用黑、藍、灰的麥克筆在鞋子塗鴉簽名，而這款帶有獨特印記的 Tabi，爾後也在 1992 年春夏秀上登場。」

最後，回應 Diet Prada 於文末的問題，「這雙只有內行人才懂的時尚單品，能否在這樣的情況下存活？還是說，Tabi 其實有潛力變成生活日常？」

引用 Hermes 執行長 Axel Dumas 看到「Wirkin 包」的反應，「雖然覺得侵犯智慧財產權很可惡…，但某種層面來看可能是一種對我們的讚美。」

對 Martin 本人來說，厭倦肆無忌憚抄襲的他想必是不樂見眼前這情況，可我們這邊只想說，無論 Tabi 的未來如何，作為品牌粉絲要欣賞應該是 Margiela 精神（把平凡化為非凡、用你所擁有的東西去創造），雖身戴精品或設計師品牌能為人帶來自信，但若認為穿上某些單品就高人一等或是用品牌標籤來評論他人的心態絕對是錯的，這點無論是放在求學、交友交際、面試工作皆是如此，最終，一個人的品行、對話、才華、能力和幽默感才會是旁人所記得的，不會是你穿了 The Row、Yohji Yamamoto 或是 Margiela Tabi，共勉之。