即便現下一夜間就能蹦出好幾個品牌，Kiko Kostadinov 無疑成為近幾年後勁最強的新銳品牌之一。

先來解釋一下為什麼我們要介紹他，其同名品牌被 Hypebeast 評選為 2018 年年度 10 大品牌（與 Virgil Abloh、Prada、Gucci…等齊名），同時也躋身 2019 年 LVMH Prize 準決賽。此外，自 2017 年，他成了英國風衣老牌 Mackintosh「第一位」創意總監，兩年成績被 SSENSE 以「奇蹟」（prodigy）來形容，甚至與 ACICS 的聯名鞋款，也被 Hypebeast 列入 2018 年度 10 大球鞋。開始期待了嗎？

 

1. 不含金湯匙的異鄉人
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1989 年，Kiko Kostadinov，出生於保加利亞，15 歲那年隨著父母移居到倫敦，爸爸是建築裝修工人，媽媽則做著育兒和清潔的工作，他回憶道：「我當時一點都不想待在這（倫敦），我只想回去跟我的朋友們在一起，然後讓我爸媽寄錢回來給我。但事實總不會照著你計畫地走。」

雖說年紀小又沒錢，但 Kiko Kostadinov 對自己身上的衣服總是很有想法，他 2016 年接受《i-D》的訪問時提到：「當我來到倫敦，我每個週末或假日就會跟爸爸工作，以前我都靠這筆錢去買 Diesel 牛仔褲。也因為和比自己年長的人工作、在那環境下接受指令，這讓我明白重視自己在做的每一件事，也讓我更懂得規劃。」

 

2. 對服裝愛到痴狂
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「我無時無刻都在看衣服，無論是在火車上、或人們車（縫）衣服時，即便是在電腦前，也會上 eBay 或逛網站；無論我人在哪，我都在看衣服。」

假如覺得他的描述太過誇張，不妨可以看 Kiko Kostadinov 的 Instagram 自會明白，路人往往成了他的創作泉源。

https://www.instagram.com/p/BlvibDCHHFQ/

且不只愛看，他更愛穿，他告訴 i-D：「17 歲的時候，我常會在倫敦知名平價精品店 TKMAXX，我能花 4 到 5 個小時漫無目的地看著架上的所有商品，然後選衣服來試穿。」2016 年《紐約時報》採訪他時，也特別提到他改造山本耀司的衣服當作工作服，Kiko Kostadinov 認為，

 

懂得穿上衣服的感受，才是時尚 — 尤其對於設計師來說。

 

3. 殿堂級名校聖馬丁可能跟他有仇？
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原本主修資訊科技的 Kiko Kostadinov，後來發現真正的興趣還是時尚，他說：「我才不想讓我大半輩子都坐在電腦後面。」因此 18 歲那年，他申請了中央聖馬丁時尚設計系，可惜，遭到拒絕。

爾後，Kiko Kostadinov 跟著 Aitor Throup（New Object Research）和 Errolson Hugh（ACRONYM®）..等設計師當學徒，同時，也不時偷偷跟著他認識的學生溜進聖馬丁校園，他直言：「我知道我就想在那裡。」

最後，他仍順利進入聖馬丁主修時尚設計與行銷，可當 Kiko Kostadinov 想轉去專攻男裝設計，又被學校拒絕，他笑著說：「比起任何一位男裝設計師，這（屢被學校拒絕）才是激勵我做出更好男裝的真正動機。」

不過到了 2016 年， Kiko Kostadinov 還是順利從男裝設計碩士學程（MA）畢業。也促使他 2015 年在 Hypebeast 的訪問中揚言：「聖馬丁不會真的教你什麼，它能做的就是給你機會去認識和你有相同熱忱的人，然後在你申請工作或實習時為你打開那扇門。」

「這裡就好像把幾百個競爭者關在一個籠子一樣，每個人都充滿了能量，來自不同背景。從手握黑卡的，到身兼了兩三份工，甚至窮到只能吃水煮義大利麵的人都有。」

 

4. 若當初沒和 Stüssy 聯名，就繳不出學費
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讀設計很花錢，更別提這是聖馬丁，但 Kiko Kostadinov 在畢業之前，就已成功登上 Hypebeast、i-D、Highsnobiety…等各大媒體版面，原因？這些都要拜 Stüssy 所賜。

與 Stüssy 的淵源，可從他課餘擔任造型師 Stephen Mann 的助手說起，因《Clash》雜誌拍攝的委託，動手改造了兩件 Stüssy Logo 衛衣，進而促成 2013 年他正式與 SHOWStudio 合作的「Displacement」系列，他當時接受《1 Granary》訪問時表示：「這是在翻玩 Stüssy 那廣為人知的 Logo，雖然還是足以辨識，但卻對觀看者長久以來預想中的 Logo 提出了質疑。」

他解構兩件衛衣，再將這些布塊重新拼組而成，形成獨一無二的改造服，「我只被要求好好地玩，做任何我想做的事，我想光就我被賦予的自由來看，就足以代表 Stussy 是個怎樣的品牌了吧。」這系列上架 4 小時即瞬間售罄，而 Kiko Kostadinov 還只是個學生。

2015 年，Stussy 適逢品牌 35 週年，再次找了還沒畢業的 Kiko Kostadinov 聯名推出限定系列，這邊有個關鍵人物，就是 Gimme5 主理人 Michael Kopelman（把 Stussy 帶到倫敦的傳奇，Kim Jones 在他店裡打過工），他請 Kiko Kostadinov 延續 2013 年的概念，而 Kiko Kostadinov 則親手拼接、縫製 20 件衛衣，他表示：「我不認為我真的在設計一個系列，我反而比較偏好稱之為『粗略的樣本』，因為每件單品都是獨一無二的，不會重複。」

我可以在一件衣服上耗一整天也無妨。藉由穿上它，這每件單品都能發展出各自的特色。」

Kiko Kostadinov x Stussy，也成為紐約 Dover Street Market 的搶手貨，這名新秀的專訪也在此時迅速登上各時尚媒體，最重要的是，這筆生意也讓他賺到足夠的錢完成學業。2016 年畢業後隨即創立同名品牌，更在同年獲得英國時尚協會 NEWGEN 計畫的資助，進而在 6 月首登倫敦男裝週。

 

5. 是否有什麼高深的設計靈感？沒有，他的繆思就是父母
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以實用主義工裝聞名的 Kiko Kostadinov，其作品介於高階男裝和當代機能服飾之間，形成精細而粗獷的獨到韻味，他坦言，多數創作靈感都是源自他勞工階級的父母，「我是為了自己和身旁的人做設計，我從沒有任何想像的靈感繆思或是理想的顧客。我試著透過個人的文化底蘊來建造故事，但我不覺得說自己看過哪部電影或哪個展覽就能說服觀眾，我寧願著重於隱晦的借鏡，並讓服裝去訴說自己的故事。」

他的 2017 春夏首個男裝系列，當中所運用的紮染、噴漆、漂白…等手法，皆來自於和父親工作影響，他提到：「當我和我爸一起工作時，我們會將施工空間佈滿隔音設施，在木條上包裹著隔音棉料，並用釘書針固定。」他運用相似的手法染出獨特紋路的上衣。

https://www.instagram.com/p/BPN4oNyAZYD/

而該系列帽飾、拉繩束起的袖口、連身工作服，皆是以日本清潔工制服為靈感，向母親作為清潔工的身份致敬，「不是故意要聽起來很戲劇化，但我很擔心她的健康，因為她總是接觸很多化學物質。」

 

6. 剪裁就是一切，實用主義至上，他恨透沒用的裝飾
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Kiko Kostadinov 設計的服裝之所以辨識度高，一來是精簡的剪裁，二來是明明做的是機能服飾，卻不見背帶、拉鍊、金屬釦環等常見的細節，這全是因為他討厭一切沒有功用的細節。

是什麼定義了他設計？他在《Dazed》訪問答道，「剪裁真正激發了我，但不是照著樣版剪，而是不斷地實驗。當我提到剪裁，不是在強調自己就像來自倫敦薩佛街高級訂製西裝的裁縫師。而是剪裁、比例和輪廓讓我感到激動，我恨裝飾，我恨透它們了。」

「當你發現一件明明剪裁很好的長褲，上面卻有毫無用處的吊帶和鈕扣裝飾，真的沒有比這種事更糟的了。」

關於他自己秉持著、卻又相當氾濫的「實用主義」，他在 SSENSE 訪問中表示，「這就只是個所有人都跳進來的流行而已。有很多以『實用主義』自居的設計師，都流於太過表面。」

「比起服飾帶有其他功能性，我的服飾是時尚，這點是最重要的，我不做機能性服飾，唯一想加上去的就是當我穿上時會思考：『走在街上最需要的會是什麼？外套會需要一個口袋，那會是一個夠深夠大裝得下手機的口袋。』這會更有關實用日常，而我所嘗試的是做出人們一用便知這是幹嘛的剪裁和結構。」

 

7. 不要叫他工作服/工裝（workwear）設計師，他會怕
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Kiko Kostadinov 2018 年被《GQ》問到為什麼以工作服為品牌定位時，他回答：「這工作裝的取經是來自日本工人制服，我參考了它們的輪廓和便宜的布料，每個人都很開心看到這樣的設計，畢竟以工作服為靈感並不常見，但當一切來到第三季時，我感覺被定義成工作服設計師，即便可能是我個人想太多，但我相當反彈，完全不想要讓別人來告訴我我以後就是這個樣子，這點光想到都覺得可怕，真的他x的非常嚇人。」

「所以我嘗試去看一些 30、40、50 年代的美國女裝，那些我一無所知的事情，而不是說，OK，我了解我的參考來源，我知道那有多酷，所以我以後都用同樣的東西就好。」

 

「因為，要是人們喜愛你所設計的服裝輪廓，所以你就認為自己做得很好，那麼過不了多久，你將會變成一個無聊的牌子，接著你便無法像過去一樣對自己的設計感同身受。所以我也想要做出些爛設計，那其實是很重要的。」
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對，他用到爛設計這個詞彙，他也解釋了為什麼：「當你嘗試覺得很有趣的事物時，有可能現階段並不合適，人們無法感同身受，這就會變成一個爛設計。但也許隨著時間，人們會發現，噢那其實很酷，我對這種時刻都會感到特別興奮，畢竟，每六個月都可以看到的新東西，這就是在時尚界中的樂趣啊。」

Kiko Kostadinov 補充，「它們 （設計）蘊含著事物，它們需要時間醞釀，或讓時間把他們變成古董。我想這就如同 Raf Simons、Number (N)ine、Undercover、山本耀司、川久保玲的設計一樣，他們總有許多系列讓我想一再回顧。」

 

8. Mackintosh 和 ASICS？他做的都是品牌的第一次
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2016 年，過去鮮少直接和時尚設計師聯名的 ASICS 邀請 Kiko Kostadinov 合作，並讓他挑選自己想要設計的鞋款，這點讓 Kiko Kostadinov 相當驚訝，「和其他公司直接給你一個鞋款，說『我們想要推銷這雙鞋，在這雙鞋上做變化』的模式不同，ASICS 是真的准你做任何想做的，唯一比較可惜的是我們不能真的打造出新款，因為研發一雙機能性的運動鞋需要花三年時間。」

Kiko Kostadinov x ASICS 聯名款自 2017 年 11 月首發後，至今四波聯名已全數發布，且聲勢越漲越高，連肯爺 Kanye West 在 Highsnobiety 上揭露自己的鞋櫃時，也曾點名這雙聯名球鞋。

https://www.instagram.com/p/BsjDf_rg-4E/

 

不過深諳運動鞋的 Kiko Kostadinov 和 Hypebeast 聊到老爹鞋時覺得：「時髦的人不會穿老爹鞋吧？我甚至不知道老爹鞋是什麼意思。」他說：「真是奇怪，我爸也從不穿那種鞋子啊。」

 

迷上 Kiko Kostadinov 的不只 ASICS，2017 年 Kiko Kostadinov 也被 Mackintosh 任命為（為期兩年的設計師合作計畫）創意總監，他最欣賞也是 Mackintosh 的功能性，「它們的製造水準讓我驚呆了，我光看服裝的時候心裡還很懷疑，但當我摸到機器製造出來的切片時，那橡膠材質，我心想『這絕對是我要合作的東西』，我看到他們想擴張的潛力和野心。」

過去，Mackintosh 過去雖曾和 Maison Margiela 等精品品牌合作，但從沒有找過設計師擔任創意總監，身為第一人的 Kiko Kostadinov 解釋：「事實上，他們過去就是製造商，他們現在也仍為高端品牌生產服飾，但在 Mackintosh 印上自己的名字是個很難得的機會，我要確定當你回顧這一切時，就像看著 Hermès 和 Martin Margiela 一樣，你會想：『哇，這就是他真正做設計並尊重品牌的方式。』」

 

9. 他欣賞的是設計師的真誠度，而非時尚本身
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Christopher Nemeth、宮下貴裕、高橋盾、Stefano Pilati、Kim Jones、Rick Owens…等這些知名設計師全是影響 Kiko Kostadinov 設計的重大人物，他說：「這比較關乎於設計師本身和他們作品的真誠度，而不在於真正的時尚，我深信這些人，因為他們都很真摯地在做他們想做的事，要是問他們什麼，他們肯定能好好回答你，沒有一絲唬爛。」

https://www.instagram.com/p/BshF5xSgWKJ/

「我很欣賞那些會把自己向前推進的人們，並且投入超過 10 年、15 年的職涯。我真的很喜歡 Rick Owens，他是在另一個層級，雖然和我的美學不同，但他的工作態度、觀看事物和說話的方式，那真是了不起，實在很發人深省。」

「Christopher Kane 也是，我非常欣賞他的勇氣，他有極爛的設計也有極好的，當過了 4-5 年再回頭看他的設計，他就是那種不被馴服的人，有太多想法，全是新的，他是真的在開拓自己的道路，專研自己的生意。」

 

10. 想跟他工作？你最好不要話太多
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從上述 Kiko Kostadinov 欣賞的設計師來看，除絕佳的設計才能外，他們的共通點就是寡言，這和 Kiko Kostadinov 本人的性格相當雷同。他表示：

「不要試著去解釋自己是改變時尚的一部份，或跟大家說這個新東西有多新，不，就做衣服就對了，別廢話。」

「很多人只是在說他們的作品，而不是『做』，這讓我想起我有個朋友曾說過：『如果你不說話，那就比那些說話的人們更努力。』如果能耍嘴皮，那些人通常都不做事，但如果你不是那種很能表達的人，你就真的必須好好做事，讓作品自己說話。」

「我的整個團隊就是這樣，因為我們幾乎不太出去、試著跟大家社交或成為什麼的門面。我們每天都花 10 到 12 個小時在工作室。」

https://www.instagram.com/p/BVdCRadhIE5/