「因為大品牌的優勢、百貨展店、電商興起、便宜的高街竄起，蠻難過的說，許多我們可愛的顧客（像是在比義法經商的第二代或第三代）結束了28年以來的合作，因為那裡有H&M、Zara或大型百貨公司在一旁的關係。」Paul Smith如是說。

via Barneys

2016秋冬，跟隨著Burberry和Marc Jacobs品牌的腳步，Paul Smith將旗下系列整併成兩個牌子 — Paul Smith和價位較低的PS by Paul Smith。與之前版圖相比，Paul Smith Men’s、Paul Smith London、PS by Paul Smith和Paul Smith Jeans， 他笑著說「關於這點，我算過一年男女加起來將近27或28個支線，而新Paul Smith的主線個別在男女上主打西裝（價位約1,000英鎊起）和黑色小洋裝，而PS by Paul Smith則將涵括polo衫、厚棉上衣和牛仔褲。」

為何要這樣大刀闊斧呢？已行走江湖45年的Paul Smith表示：「我認為這個世界已經瘋了，充斥著貪得無厭和過度膨脹沒必要的產品。」時尚產業的快對確實對品牌造成了問題，Paul Smith曾以許多支線用不同的價位和商品來妥協，但效果從去年的報表可看出並非這麼可行，品牌業績下降了11.3%，業務的利潤則下降至41.8%，在重整支線之餘，主要的分配方向也被重新檢視。

將版圖合併縮小聽起來是有那麼一點嚇人（關於品牌重塑加上內部整合，就花了將近100萬英鎊），但Paul Smith認為：「一切是關於站穩你的腳步並且專心之至。」即便有店家請求進貨並信誓旦旦表示能大賣他家商品，可Paul Smith依舊不為所動。減少支線便意味著減少產品，他預估未來兩年將會有5-10%的縮減。

他有其策略在，像是讓品牌朝向經典化，「我們會推出經典產品，讓人無需猶豫可以立即可下手的。」西裝在Paul Smith的版圖裡占了80%之高（意味著每天銷出115,000套），主支線的價位從500英鎊開始；而另個王牌還有「A Suit to Travel In」成套無縐西裝系列，自去年在倫敦男裝周推出開始已賣出了25,000套西裝，而女裝也蓄勢待發準備推出。

「當我的Sales說『噢！我們賣了兩千件這個！』多數個老闆會說我們再做一件，但我則是走環保路線。」

而平均生產男裝和女裝也是Paul Smith獨有的品牌精神，「我們一直有人建議是否女裝能有男裝的靈魂？為了達成這點，我們連色調也採用相同的。」無論是西裝或是外套都有男女裝版本。想當初，Vogue“前”創意總監Grace Coddington讓Paul Smith的男裝白襯衫登上Vogue，進而觸動了Paul Smith女裝的發展，「當初就是為了製作女生可以穿的男裝，突然之間，媒體便來詢問，『我們可以辦秀嗎？』、『你們有裙子嗎？』、『為什麼你們系列沒有裙子？』」
在這篇《Bof》訪談的最後，Pual Smith下了個結論，「你必須隨波逐流，這是時裝設計師的工作，沒人會在意你以前有多輝煌。…..很幸運的，我有年輕誠實的員工們對我說：『我想我們應該更專注點（focus more）。』」