紀錄片《Dries》,「在他的秀,你不僅僅只是在看衣服,更是尋找一種生活方式。」

《Dries》

《Dries》

我們開門見山吧,對時尚愛好者來說,比起《時尚惡魔的盛宴》和明星設計師的轟轟烈烈,紀錄片《Dries》是略顯平淡的,畢竟,Dries Van Noten,他不是一個家喻戶曉的設計師,(除了「安特惠普六君子」外)也沒有太過洋洋灑灑的名堂可歌功頌德,可他獨樹一格的優雅和內斂卻能在時尚界走過了 20 幾年仍屹立不搖。

他的獨立是令人羨慕的,在達成第 100 場秀之前的 2011 年,Dries Van Noten 就對《華爾街日報》說:「我不需要增長。」《Dries》的平鋪直述與如今時尚界的「浮誇」和「炒作」形成了強烈的對比,很明顯,現在不是屬於 Dries Van Noten 的時代,系列當中鮮少出現球鞋、過多眼花繚亂的包款、更沒有滿版聳動的 Logo,其每季都像對不同年齡性格角色的詮釋,她們不是不可愛,也無需太過美豔,相由心生的酷傲決定了一切,「平凡之中製造一點點浪漫」,沒有比用來描述 Dries Van Noten 更棒的形容了。

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首先,為何導演 Reiner Holzemer 想拍 Dries Van Noten 紀錄片?

在去年接受《HERO》雜誌訪問時表示,他在 2010 夏天拍攝攝影大師 Juergen Teller 的紀錄片時,首度在安特惠普見到了 Dries Van Noten,這給了他不一樣的想法,「我讀到一些文章有關設計師必須忍受一年數個系列的創作壓力,Dries 在這方面很不一樣,他仍是獨立品牌,這點很吸引我。」他補充說道,「我讀到 Dries 成名的開始,80 年代當安特惠普六君子前去倫敦的那時,這讓我對他更加好奇,我很喜歡用鏡頭去揭開我未曾接觸到的過去。」而這點也可以用來解釋為何他會執導 Martin Margiela 紀錄片《Without Compromise》。

 


 

回憶製作過程,他說:「在這部紀錄片,起初的想法是跟拍一季的製程加上一點生涯回顧,但他提議我應該跟著他拍攝四個系列,深究他的個性和工作。我起初覺得這太過挑戰性,要將四個系列的創作發表過程濃縮成 90 分鐘電影,當我跟拍完第三季想對 Dries Van Noten 說大功告成時,Dries Van Noten 說他那季男裝將在 Palais Opera Garnier(巴黎歌劇院)舉行,這是一個新的視野,我們覺得必須要將它呈現出來。」

 

Dries Van Noten 2016 F/W, photo via sleek mag

Dries Van Noten 2016 F/W, photo via sleek mag

 

 

觀眾可以從《Dries》身上學到什麼?

若從《Dries Van Noten》一書編排邏輯推測,設計師認為重要的秀會多放幾頁,可想而知,在紀錄片中出現的秀便是別具意義,舉凡 2001 秋冬,Dries Van Noten 正歷經品牌的低潮期,但回顧此秀這是一個讓設計師認清方向的一季;2005 春夏,發表會的別出心裁,讓模特兒如《仲夏夜之夢》般的精靈般在餐桌上走秀締造了經典。

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Dries Van Noten 2005 S/S

Dries Van Noten 2005 S/S



每一場秀的製成都是點線面延伸成一個故事,將功勞歸給整個創意團隊的 Dries Van Noten 說:「我不想創造速成的商品,因為你購買的時候很興奮,之後就會覺得無聊,這不是我想做的事。我認為重點是你會喜歡、很實穿,幾個月之後可以再次穿上身,而且呈現出不同的風格,這些東西會隨著你一起成長,並且成為你性格的一部份。」

 

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布料的研發是品牌很重要的過程,甚至派人遠赴重洋抵達現場監工,Dries Van Noten 從首秀 1994 春夏系列〈Flowers〉開始到 1996 年秋冬系列〈寶萊塢〉達到高峰,「我對印度深深著迷,採用很多印度的布料、刺繡及各種元素,當地人很喜歡聚酯纖維、繽紛的霓虹色彩、閃亮的金色跟鮮豔的顏色..等等,我說:『或許我可以利用他們的美學創造一個在視覺方面很有趣的系列。』效果很好,這系列也很暢銷,因為 90 年代,因為 Jil Sander 和 Helmut Lang 的極簡主義都是清一色的灰黑白或膚色,人們習慣了黯淡,這次卻看見繽紛的色彩。」
 

Dries Van Noten 1996 F/W

Dries Van Noten 1996 F/W


「我認為手工藝跟技術對我而言非常寶貴,我認為手工創作跟電腦創作的結果有差,匠人也會注入自己的風格增添自己的想法讓作品變得非常美麗。」Dries Van Noten 補充說道,「我認為刺繡是我的招牌,而且我對這些人有責任,所以我們已經成立一個機構,很多人替我們工作,我要在每一個系列中加入刺繡,而且我知道每一季我都能提供他們工作。」
 

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資深時尚評論家 Tim Blanks 在接受《Surface》雜誌訪問時曾表示:「(在 90 年代初期的尾端,那個時尚黃金年代)有時 John Galliano 會用難以想像的美給予是人震撼,McQueen 也是,但 Dries 用不同的方式來觸動人心,那不僅僅是感官刺激,更是溫暖,特別是他會在秀上提供食物,沒比這些開胃小菜更能反應秀的靈魂,有次天氣很糟,又陰又冷,我還吃了燉牛肉,很明顯,他不僅僅是個傑出的設計師,也是個很棒的主人。」他補充,「在他的秀,你不僅僅只是在看衣服,更是尋找一種生活方式。」

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Dries Van Noten 2015 S/S

Dries Van Noten 2015 S/S

Dries Van Noten S/S 2017, photo via WWD

Dries Van Noten S/S 2017, photo via WWD


轉身背後,我們看到 Dries Van Noten 回到自家花園,與伴侶 Patrick Vangheluwe 以及愛犬 Harry 共享天倫之樂,生活回到平衡。導演說這部紀錄片上映前給過 Dries Van Noten 看過,身為完美主義者的他並無提出任何修改建議,裏頭說了 Dries Van Noten 想說的,而導演只是將真實呈現。誠如我們引言所述,「平凡之中製造一些些浪漫」。

 

Dries Van Noten 2007 S/S,「因為我(在這場秀)真的找到理念和前衛概念上的平衡,.....,在此之後的系列,你能看見我們打造全新的美學,拋開所有種族色彩和民俗風格。」

Dries Van Noten 2007 S/S,「因為我(在這場秀)真的找到理念和前衛概念上的平衡,…..,在此之後的系列,你能看見我們打造全新的美學,拋開所有種族色彩和民俗風格。」

Dries Van Noten's fall/winter 2006;Spring/summer 1995

Dries Van Noten's fall/winter 2006;Spring/summer 1995

p.s

美版《GQ Style》以「多年來,透過過亮片刺繡在絲質印花在現代服裝上達到最完美的平衡,他將自己打造為時尚界最受追捧和最具影響力的創作者之一。」Dries Van Noten 在接受訪問時表示,「我的公司一直以一種有機的方式發展,過去幾季一直有大集團想收購,但每一次我們都拒絕。」

在該篇訪問中,Dries Van Noten 對如今的社群時代提出見解:「我認為,你必須抓住覺得適合自己的機會,與之同樂,沒必要變成它的受害者。像是『秀後即買』,我不覺得這適合我,當你展示一個系列後你的客人真的很想要,要他等五個月絕對沒有問題,有時候好東西是值得等待的,但若是五個月後他覺得不需要了,那這就是錯的東西。我常用 Instagram,我喜歡所有的社交軟體,但我不想要變成它的受害者,我們也將這一切用於公司,但是用一種非常微妙謹慎的方式。

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