作為巴黎世家男裝顧問的 Martine Rose 會是下一個 Vetements 嗎?

Martine Rose 2018 S/S

Martine Rose 2018 S/S

2017 年,法國 ANDAM 時尚獎和英國時裝界大獎(British Fashion Awards),Martine Rose 各別入圍最終六強和年度男裝設計師,回到當初品牌 2007 年創立時期,當初在倫敦時裝周贏得了時裝協會 NEWGEN 的獎項,對於 Martine Rose 來說,時尚是有關音樂、年輕人和街頭文化,這些提供了源源不絕的靈感,「這能量的真誠是絕對迷人的,若是考慮周到,這會是相當催眠的組合。」透過不同的模特兒和造型來詮釋觀點,體現了不同季節的概念,試著讓平凡成為不凡。
 

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十年磨一劍

Martine Rose via Dazed & Confused

Martine Rose via Dazed & Confused


但先讓我們回歸一下現實面,品牌創了十年才紅啊?是的。

她說:「人們看好我比我更看好我自己,因為他們會說:『你有那個想法。』但我反應就是『恩,我也不知道。』因為除了時尚我也不曉得能做什麼。」與 Timberland 和義大利頂級休閒品牌 Napapijri 合作也是近期的事,在此之前,Martine Rose 只是平靜的走著男裝之路(或者是說小徑?畢竟她說沒賺什麼錢),但十年磨一劍所言不虛,在當上人母、開始聯名、並接下 Balenciaga 和 Napapijri 顧問後,Martine Rose 開始受到世人關注。
 

「有一天我的父親對我說,你現在是企業家了,我可以準備安享晚年了。他覺得我這樣很棒,但老爸你誤會了,我不是郭台銘。」

 

在接受加拿大電商 Ssense 訪問時,該編輯覺得 2014 秋冬系列是一個定義 Martine Rose 的分水嶺,其你所創造的輪廓和用夜店海報補丁現在看依舊搶眼,Martin Rose 回應:「確實,我覺得 2014 秋冬是一個轉捩點,作為設計師我學到很多事,最終接受這個身份並且對我自己所做的感到滿意。在那之前,雖然我用奇怪的布料改變輪廓,但我對系列沒自信心,直到 2014 秋冬,我了解到我其實對形態、比例、面料以及顏色開始有興趣。」

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你的靈感來源是?「藝術和音樂,跟時尚沒什麼相關。」

 

「我記得以前會看自己的哥哥姊姊和親戚們準備出門泡吧,夜店對我來說算是接觸時尚的開始,我很年輕的時候就去了,我喜歡看這些服裝代表什麼意思。」

 

在倫敦南部長大的 Martine Rose,來自牙買加家庭,她的父母知道女兒不會走上傳產道路,起先在倫藝大坎伯韋爾藝術學院(Camberwell College of Arts)預修一年課程後(原本對雕刻有興趣),便去密德薩斯大學(Middlesex University)讀時尚設計,「我當時是做女裝,但是概念是女生穿上男生的衣服。」2007 年品牌誕生,藉 NEWGEN 資金得以在 Fashion East 辦秀。(ps.  Fashion East 由《LOVE》總編及 Fashion East 總監 Lulu Kennedy 和 the Old Truman Brewery 於 2000 年建立的非營利組織,幫助此計畫活動冠軍晉升為設計師。)

Martine Rose 2017 S/S

 

「我常聯想到過往時尚實穿的概念,人們不是為了炫耀而穿,單純就是希望能跳舞跳上 12 個小時。」

 

「當品牌剛成立時,我有去參加小型商業學程,他們說:『你必須知道目標客群是誰』和『誰會穿 Martine Rose』但無論我如何去定義,我總是搞砸,因為買這衣服的人永遠不是我想的那類,最後就變成女生穿、年輕人穿、老人也穿,感覺定義讓這變得狹隘了。」致使 Martine Rose 的文本橫跨了音樂、同志文化、夜店的狂歡,甚至 Cindy Sherman 和 Robert Mapplethorpe 的攝影或是龐克搖滾舞曲…等所影響,「套句艾靈頓公爵 Duke Ellington 所說:『這世上只有兩種音樂:好音樂和餘下的其他。』我只是單純喜歡好音樂,它不會只是單一一種。 」Martine Rose 解釋這範圍的廣闊,「我發覺很難從廣義去解釋男子氣概,我認為必須讓特定的人和他們所呈現的信念來定義才行,我的方式一直都是出於本能,去回應某種人事物或是內容。」拒絕貼上標簽為品牌的設計迎來開放和自由,氛圍和感覺成了重點,「男生的造型必須是出於自然和不費餘力的,這和時尚無關,一切就是風格的問題。」
 

Martine Rose 2017 S/S

Martine Rose 2017 S/S

 

 

她設計的是感覺,而非特定的人物

Martine Rose 2017 F/W

Martine Rose 2017 F/W

品牌當中不斷重複的寬褲成了她的招牌,Martine Rose 認為這是一種訊息的傳達,用你的自信讓人印象深刻,或許這解釋了為何如今的 Calvin Klein(by Raf Simons)要求所露出的造型都必須與伸展台如出一撤。2017 秋冬,成了她(孕後)回歸伸展台之作,比起過往的默默無名,她覺得現在的忙碌更讓她鬆了一口氣,值得提及的是,品牌相當受到亞洲選貨店青睞,香港、日本、韓國包括台灣(NE.SENSE 和 DANCHU)都有引進 Martine Rose。
 

 The Human League(人類聯盟合唱團)主唱 Philip Oakey

The Human League(人類聯盟合唱團)主唱 Philip Oakey


《i-D》雜誌形容道:「Martine 以她對次文化的顛覆和探索為名,這系列便以 The Human League(人類聯盟合唱團)主唱 Philip Oakey 早期的造型帶出新浪潮電子(Synthpop)的主題、性別符碼以及 80 年代的音樂文化,」該季靈感受到銀行家、辦公室員工以及(特別是)公車司機所啟發,其不諧和的比例就繫上美麗的錯誤,將焦點擺在 Martine Rose 當代(中性陰柔)的重新演繹,巧妙的是,作為 Balencaiga 男裝顧問,巴黎世家 2017 秋冬也是以辦公室和政治人物 Bernie Sanders 為題,來到 Martine Rose 2018 春夏,則是以英國在野黨工黨領袖 Jeremy Corbyn(以及多倫多地下電子音樂和 70、80 年代登山戶外運動)為主要靈感來源。
 

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FotoJet (1)

除了品牌,Martine Rose 也在成長,如今品牌來到十週年,身為兩個孩子的媽,「我的行為舉止依舊很隨性,」對於第一次受聘於他人(且還是 Balenciaga),她認為這份工作對同名品牌是有幫助的,「你會需要思考和釐清自己的定位,這讓我的方向更加明確。」關於她的態度?「恩,就是真誠的品牌,可能會帶點街頭,」 Martine Rose 告訴《i-D》雜誌,「我認為時尚不僅僅只是設計師定義消費者該穿什麼,它需要更真誠的對待才是,不然就是很沒意義,有著平易近人的特性也很重要,當我思考男裝時,我看見的是他們隨心所欲的穿著,這是我覺得最重要的,當他們誠實的面對自己,也就不會受到別人影響。」

延伸閱讀:
「如今街頭穿著已經失去真實感,毫無邏輯。」UA創意總監,鴨志田康人專訪

 

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FotoJet (2)


小趣聞:

Martine Rose 是怎麼和 Balenciaga 牽上線的?「我們有共同好友,攝影師 Oliver Pearch,在 2014 年的時候 Ollie 告訴我說有個男的叫 Demna 有合作過,他蠻喜歡我的東西,問能不能有我的聯絡方式。我的反應就『噢,可以啊!』然後 Ollie 就說『他開始要有自己的牌子,好像叫做 Vetements 還是什麼的。』很明顯 Vetements 最後沒來找我,然後我記得有和 Demna 通過一兩次信,很貼心的一個人,但我們沒合作。之後當 Balenciaga 宣布他當上創意總監時,我有寄信道賀一下,他就說:『你想來巴黎嗎?因為我想用男裝做點什麼,』我就答應了,然後品牌勢如破竹,我不覺得我們有在聊工作,或許有一點,但不多,更多的是我們和文化的關聯性。」

 

參考資料:
The Guardian
Purple
Ssense
i-D

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