孟子名言：「生於憂患，死於安樂。」這似乎是 Raf Simons 來到紐約一年後的體悟。在這眾設計師相繼出走的紐約，改名轉型中的 Calvin Klein 205W39NYC，成了令人期待的紐約扛霸子。身為 Raf Simons 金牌鐵粉的資深評論家 Cathy Hoyrn 在女裝周前夕就已表明其興奮：「Raf Simons 是享受重建品牌的過程的，如同他在 Jil Sander 所做的那樣，在這兒，他的動作更快，試圖用欲望驚豔世人，部分原因除了他擁有更多自由，再者就是大家對 Calvin Klein 的要求與期待。」

 

秀場上掛著的是斧頭嗎？

18 春夏系列上，藝術家 Sterling Ruby 再度與 Raf Simons 合作，稱 18 春夏 Calvin Klein 205W39NYC 為「非法合併」，其稱讚了美國的好，也揭開了創傷。懸掛在秀場上方的是如拉拉隊的彩帶和木製的斧頭，將美國暴力的象徵轉化成時尚，其搖搖欲墜挑釁、不安著人們。

《Bof》資深評論家 Tim Blanks 將眼前故事具現化，若是中國有吳剛，美國則有神話巨人樵夫 Paul Bunya，還有持斧的女人 Lizzie Borden（註1），拉拉隊的彩球就像是迎接魔女嘉莉（Carrie）到來一般；《Dazed》編輯也找到了《黑色星期五（Friday the 13th)）》的影子，這些蛛絲馬跡，如希區考克 Alfred Hitchcock、安迪沃荷 Andy Warhol、史蒂芬金 Stephen King 和大衛林區 David Lynch 所描繪的黑暗罪惡，Raf Simons 將它們齊聚一堂，將焦慮與美國夢雙雙並排，「美國夢彷彿一切都很美好，但我不認為真的所有一切都這麼美好。」

（註1. Lizzie Borden 砍人的故事（「Lizzie Borden Took an Ax」）Lizzie Borden 弒親案是發生在美國麻州的真人實事，根據 Lizzie Borden 線上虛擬博物館犯罪資料史室的介紹，整起事件發生在1892年8月4日。那天一大早，Lizzie Borden靜悄悄地走上二樓，進入客房，然後舉起手中的斧頭，朝熟睡中的後母發狂猛砍19下，直到頭顱快剝離身體為止；接著她冷靜地清理現場，等父親回家入睡後，再用同一把斧頭狂劈親生父親10下。via https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60433&sn=549413）

 

 

Cathy Horyn：「Raf Simons 的美國恐怖故事。」

「Raf Simons 是藝術家，很少會有設計師願意用批判的角度來關注文化，他用抽象的方式，甚至可能是棘手的方式來思考。」系列當中出現優雅如 Grace Kelly 風格的裙裝，可材質卻讓人聯想到屍袋，其 T 恤和洋裝上的圖案是（Raf Simons 最喜歡的藝術家之一） Andy Warhol 著名的「Death and Disaster」系列，Cathy Horyn 表示：「對我來說，眼前這些畫面令人不安，我感覺這樣的畫面是在對其他觀眾對話，畢竟誰想要面對自己國家的創傷和災厄？又有誰會想要一件看似血跡斑斑的洋裝？但說實話，比起看膩的麻痹感，我寧可感覺到點什麼，相信大部份人的跟我一樣。」

開場用五個標準西式剪裁的襯衫褲子搭配牛仔靴，Raf Simons 和他的設計副手 Pieter Mulier（Calvin Klein 創意總監）用緞面重溫了上季的造型給了一個溫和的開場，可隨著陰鬱黑暗的格子大衣和褲裝出來時，故事開始變調，疑似睡衣的白雪紡洋裝，內搭著圖案 T 恤，Cathy Horyn 稱它們做「創傷的睡袍（trauma nighties）」，「即便 Raf Simons 在 Dior 和 Jil Sander 曾做過類似設計，但遠不及現在有趣，Andy Warhol 的電椅、車禍和鮪魚罐頭，模特兒 Natalie Westling（下圖左） 外罩著橡膠大衣，手持血紅色包袋和彩帶裝飾，重溫後，這造型其實彷彿冷面殺手般藴涵深意。」

「基本上我想要表達的是，既然有美麗，
便會有相反的事物，我希望大家能看到事物是雙面並存的。」

Raf Simons 告訴 Cathy Horyn：「時尚絕對是在逃避現實，總是想變成（小飛俠的）夢幻島。」雖然美國的政治紛擾不是這場秀的明確主題，但不禁讓人思考，Raf Simons 似乎是轉化了這憂國憂民的氛圍，他從上季便有此舉（無論是在自己的系列或是 Calvin Klein）並接續擴展此概念，「這只是一個開端，要建立其象徵意義需要花費很長的時間。」

Raf Simons 擴展了 Calvin Klein 革命反骨的傳統，將藝術和憤概轉化成如今的樣貌，用這個機會讓時尚與政治、文化更有關聯些。Cathy Horyn 評論道：「時尚產業現在的問題是缺乏有勇氣的人才，許多革命思想家不是早已年過 60（Prada 和川久保玲）便是不在人世（McQueen），更別提有趣的設計師在年輕世代更是缺乏，也是時候有設計師挺身而出告訴世人他們有責任去深掘文化，特別是在美國，這個種族歧視、恐同症、政治紛擾和混雜英雄和殺人犯的地方。」（現實中，美國總統川普正下達逐客令，全美共有 80 萬「夢想者（Dreamer）」，正因為川普將廢除歐巴馬還在時的「童年抵達者暫緩遣返計畫 DACA」可能會被遣返。）

 

 

安迪沃荷 Andy Warhol「死亡與災難」 

60 年代，Andy Warhol 他用絹印大量複製了這些新聞悲劇畫面，外界猜測其用意是：揭露人對於災難冷眼旁觀的態度或是用其加深悲劇對人的情緒影響。據藝術家所出版的《安迪・沃荷》內文指出，「也有藝術評論家認為，Andy Warhol 的作品製造了他們自己的標準與價值，因為這些主題都是具有政治色彩的內容，而 Andy Warhol 接受電台訪問時，表明了它只是在畫中呈現美國，並不是一個社會評論家，也不是想以任何一種方式去批評美國，更不是去顯示任何醜陋的一面，『我只是一個純粹的畫家。』」

「夢露與湯罐頭的繪畫相當漂亮，可以做為裝飾，但是車禍災難則不然，因為不會有人去買這些畫掛在屋裡。他的『死亡與災難』系列絹印雖然號稱傑作，沒有人敢接受這樣的禮物。很多朋友名言謝絕，畫廊主人也沒膽量嘗試，總覺得『觸霉頭』，所以 Andy Warhol 最忙的 1963 年，整個紐約都沒有一次個展。不過他的本事就是轉危為安，絕處逢生，往往在最壞的情況下，他卻能製造最好的效果。既然美國不要，他就送到海外。歐洲讓他成名，在普普藝術正在興起的德國，這類作品他們稱讚、畫商激賞，說是從來沒有見過這種偉大的傑作。1964 年 1 月，法國展出的重點是在〈藍色的電椅〉，篇幅大的令人注目，其他小幅的是重複 12 次。歐洲的評論好的不得了。死亡與災難在傳統上固然代表不幸，可是經過藝術家色彩的處理，使得這個會話無神論的世界變成了聖景。」如同恐怖大師們將驚悚呈現賣座，Raf Simons 則將它們化作時裝，即便是高級訂製服的輪廓，也是用與高端華麗截然不同的材質來作衣材。

 

 

Alexander McQueen v.s Raf Simons

在最後，若單純從時尚的角度來看，當中提供了一些新的顯著變化，像是膝下長裙、50 年代高級訂制服的美式優雅，更準確的說，或許是為恐怖大師希區考克 Alfred Hitchcock 的戲服，其輪廓極簡化之後，時髦伴隨而來的是恐懼氛圍，那自信顏色的強調更是伴隨不安，是否中進到旅店的人都將被迫害，被塞在垃圾袋後就此消失？

當時尚界說到希區考克，自會拿 Alexander McQueen 2005 秋冬系列相比（Marc Jacobs 2016 春夏女裝系列也以好萊塢風華為題在服裝上結合普普藝術和《驚魂記》的珍妮李驚嚇臉孔），《WWD》認為你在 McQueen 的秀會覺得不寒而慄，但在 Calvin Klein，你感覺的到設計師的企圖，他的一件衣服有著太多故事，同時講述性感與死亡，Raf Simons 用商業和藝術的結合，高明地為美國文化的黑暗面做了評語，簡而言之，世界不是你想像中的這般美好，我們都該承認這點，時尚界也是。

參考資料：
Calvin Klein’s American Horror Story
A Dissonant Gumbo of Americana at Calvin Klein
Calvin Klein, The Horror Movie?