藤原浩:「我註定要在時尚和街頭間打滾,這應該就是我的使命了。」

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GQ JAPAN 的總編輯鈴木正文(Masafumi Suzuki)與潮流教父藤原浩(Hiroshi Fujiwara)的對話,光這名堂亮出就知道事情不得了,所談及的話題就如同雙方的會面一樣,時尚與潮流,猶如近期正熱議的聯名企劃 Moncler Genius,當中的設計師 — 藤原浩,這位蓋世奇才,他們對於當今所謂的時尚界和奢侈品有何看法?對於高端時尚與街頭文化的未來和他自身又該如何去詮釋?

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本文章翻譯整理自

藤原ヒロシが語る新しいラグジュアリー

Photos: Teppei Hoshida Words: Junya Hasegawa

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鈴木正文

藤原浩


時尚精品潮流化

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如藤原先生所說,所謂時尚精品潮流化的意思,是作為帶頭者,把大眾的品味昇華成時尚的運動嗎?

「以前我對於『時尚精品』這一塊並沒有多加去留意,而對於這一塊有深入了解也是我在其他領域工作期間才慢慢注意到的。」

是什麼契機讓你去注意到這領域?

「應該就是所謂的順應潮流吧,就像前 LV 男裝創意總監 Kim Jones 找我和 Supreme 的動機一樣吧。」

藤原先生從以前就被許多追隨者擁簇,KIm Jones 也對藤原先生非常崇拜,我想這是眾所皆知的事。他起先並沒有投身於奢侈時尚品牌吧?

「是啊。他的元素來自於倫敦,對於流行文化非常熟悉。對街頭元素並不熟悉。當然我也不是完全來自於街頭,只是漸漸喜歡上從音樂衍生的流行元素。這部分我和 Kim Jones 滿相似的,和真實在洛杉磯或紐約長大的人還是有些不同。」

藤原先生你認為這和身為日本人有關係嗎?

「也許有所關聯的。對於海外多樣的文化,不能說沒有憧憬。但身為日本人,也會想要吸收美國、英國或是法國好的文化。也因為這樣,對於美國的流行文化或是歐洲的古典文化中會想用較平等的觀點做評價。」

也就是說能夠保有客觀的視點。

「是啊。如果從小在倫敦長大的話,對於傳統街頭文化可能就沒有那麼喜愛了吧。換句話說,也許就是因為在日本長大的關係,我剛好處於流行的刻板印象被打破的時代,我認為這不見得是壞事呢。和我們的上一輩比起來,我想身處的環境完全不同吧。」

三宅一生先生也是經歷過如此歷練的吧。

「當時的巴黎,是大家所嚮往的頂點。但是我覺得所謂的時尚,應該是同時產生跟演進的,是一種全世界同時進行的感覺。我覺得如今的時尚,不是在於追求,應該是要超越。

把握時機脫穎而出,將美國的傳統文化與英國時尚模式結合成自己的特色也是你的方式吧?

「我在 20 歲前還未受到海外文化啟蒙。是因為看了雜誌『POPEYE』才對於裡面美國西岸風格所著用的球鞋、倫敦的龐克文化等風格有了理解,將吸收這些資訊後,我才能有了許多想法可以參考,現在覺得當時有學習到這些資訊真是太好了。」

你的創造能力,應該就是這樣培養出來的吧。

「以前為了從 Stussy、COMME des GARCONS 得到靈感,買了許多他們家有趣的襯衫。Stussy 的創辦人 Shawn Stussy 也很喜歡 Comme、衝浪、滑板等,我們很喜歡街頭文化,也對時尚文化很感興趣。」

我也是。

「我覺得身為先驅,就算前方的路再怎麼難走,都要繼續走下去。」

如果連你都放棄的話就糟糕了,時尚無論如何都需要像你這樣的人去推動。以前渡辺和博先生不是說過這就像是「笨馬」需要有人時時鞭策才會前進一樣。我還問他說「這樣形容會不會誇張了一點啊?」「就是這麼誇張(笑)」他這樣回答。

「這感覺我懂,在成為頂尖專業之前,有很多難關要走。自己也有許多不足的地方要努力改進。」

這是努力就能達成的嗎?

「應該是說,在大眾意識還沒有普遍接受之前,都必須得努力才行。」

現在的奢侈品牌,結合街頭文化已成趨勢。你很早就將時尚和街頭文化融合運用,你是怎麼預先知道的?

「為什麼會成為流行趨勢我也不大清楚。就像開立處方簽一樣,不繼續投藥就失去效果。(對品牌)有時候好像不得不這麼做(笑)。就像是前一位特色強烈的設計師走了之後,下一個設計師可能將時尚品牌變回普通保守一樣,時時都有擔心受怕的心情,現今的時尚也許就是這樣。但我想應該在某些時候,將時尚和街頭分開會比較好。讓前者拉回原有的優雅,並將街頭次文化隱藏於背後。然後有時再將兩者相結合可能會有很好的效果。畢竟如果兩者一直混著,不也會變得無趣嗎?

的確是這樣。和不同的合作對象就有不同的風格,一次又一次的尋找合作對象好像對於創新來說不是一件好事。

「這就像打開潘朵拉的盒子一樣呢。」

一開始打開的不就是你嗎(笑)。

「不一定是我吧(笑)。」
 

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聯名和客製化

至今,設計不管好的壞的,這種美感或價值觀也好,感覺上有種無視於地域性或文化的不同的一面。到最後,不論在東京、倫敦、巴黎或紐約的店舖也能夠以同樣的認同感存在著。另外,在以往,創意總監或是設計總監的美感是不容被侵犯,並且要維持一貫的設計理念。但現今,不同元素的融合和客製化導致這種一貫設計理念崩解。就像手錶也一樣,曾經有過「不要被他人所影響」這類的想法,但現在「巴不得與他牌做聯名」的設計師和品牌已經越來越多。….你個人對汽車怎麼看?(鈴木正文先生本身對車錶相當有興趣,喜歡在總編的話寫試駕文,尤其自身又是業餘賽車手。)

「跟時尚精品領域也算同樣,BUGATTI(法國超跑) 跟 Hermes 也有合作過(全球限量 15 量)。」

以前是有合作。不過「現在」以 BUGATTI 來說,該找誰合作適合?

「兩種極端的組合也是可以的,不過有等級差距真的要談合作其實不容易。時裝也好,手錶也好,最好是自己用過的才會知道好在哪,如果真要跟 BUGATTI 合作我也應該要先開過才對。」

你沒開過嗎?(笑)

「沒呢(笑)。不過 mastermind JAPAN 倒有跟 Mercedes-Benz 合作過。」
 

藤原浩(Hiroshi Fujiwara)

藤原浩(Hiroshi Fujiwara)與愛車


完全了解之後才會決定合作,這就是站在使用者的觀點來執行企劃,對他們來說,無庸置疑是一種負責任的態度。

「以我的觀點是該如此。」

Louis Vuitton 和 Supreme 的合作,瞄準富人階級也讓明星爭搶,這策略很厲害。

「對企業來說這樣的合作,成效非常顯著。一次的聯名,就會對於該品牌的產品曝光度有很大的幫助。無論是在時裝界還是車界都是如此。這樣的策略,比起簽署 10 年的合作合約,不如突然來個 3 個月的聯名。不僅多了很多的發揮空間,利用聯名展示會跟快閃店這樣的方式增加曝光度,也非常的有效率。」

ps. 就 2017 年 NSS Magazine 訪問藤原浩有關聯名,他是這麼回答:「有關聯名,不是將兩個已經很強或很有名的東西結合,重要的是創意,如何將兩個想法結合。聯名是聯繫雙方彼此,無關品牌集團或是有名與否,這點我一直銘記在心。」

 


Moncler Genius

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Moncler Genius 進展如何了?

「上週去米蘭,大家都工作得很徹底呢(笑)。有夠認真的,從早上 9 點集合到晚上 11 點,都是在公司內用餐,其餘時間全在工作。義大利人對於我們工作這麼認真感到很吃驚。他們以為我們聯名的品項很少,還以為我們只有主打羽絨外套而已。」

但現在滑雪運動也越來越受到重視,不是嗎?

「是會用這樣比較的方式來思考沒錯。但是自己實際穿了之後,覺得別這麼滑雪會比較好(笑)。也為了 Genius 的整體形象,在美感設計帶入的同時,當然也要顧及穿戴者舒適。」

 


打破時尚界規則的人

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時尚的潮流是會往返交替的。像溫莎公爵一樣,他率先著用法蘭絨和漁夫毛衣,當時幾乎被稱為不入流的元素,但就現在來說,就像是街頭要融入時尚精品一樣,猶如當時被認為把鄉下的勞動階級工作服訂製成高級禮服一般。

「像是把它變成時尚精品。」

這就是要打破既有觀念,讓原本不被時尚接受的元素被消化運用,使原本不入流的東西變成主流,我認為這不是大眾一時跟風就有辦法造成的。反之,如果不打破既有觀念,時尚界的發展就會很緩慢,就像搖滾和龐克,其基本上就是不斷吸收,把能量越變越大。對時尚而言,有高端跟次文化的差距,有這之間的距離才能延伸出新的價值,就算是在街頭聽饒舌的青少年,也會成現在時尚的靈感,而你就是一位擁有日本人的細膩,無論高端時尚或是次文化的價值都會汲取運用的人。一般來說,「彙整」是只有少數人才能辦到的…

「以前的我倒是對於這種,把產品昇華成主流的能力,還沒很到位吧?」

以前可能是這樣沒錯,但是你現在應該就算是現代日本的「溫莎公爵」了吧(笑)。

「應該還沒有厲害到這種程度,不過雖然不能像溫莎公爵那樣,我倒覺得自己像天邪鬼(意思是:打破規則的人)一樣,要當一個處處打破規則的人。我其實對於被歸類在「時尚精品界」有點介意,與其被這樣稱呼,我更樂於當一個有創造能力的人,所以在時尚圈裡,我反而希望像現在這樣,被稱為有創造力的人就好。

那請你多吸收一些在地老百姓階層的精華,彙整成流行時尚的篇章吧(笑)

「將街頭文化跟時尚精品的精華連結運用,應該就是我的使命了吧。我註定要在這兩個領域之間打滾。」

這應該就是現今時裝界所需要的吧。

「也許是這樣沒錯。也許奢侈品本身已經變調了也說不定。」

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