從古至今,那些 Oversized 的衣服代表著什麼樣的意涵?

Maison Martin Margiela 2000 S/S

Maison Martin Margiela 2000 S/S

1999 年,Martin Margiela 以「大」為名展示了相當原創的服飾,春夏先是將衣服等比例放大了 1.5 或是 2 倍,而秋冬這則是讓尺寸都以義大利 74 和 78 尺碼(約是 XXXXXL)來製作,這雖說不是我們第一次見到(畢竟 Margiela 在此之前的娃娃期系列 Doll Collection(將芭比和肯尼的衣服等比例放大)的精彩絕倫),但 Marigela 著實讓「大」又再度紅了起來,在一個 Helmut Lang 和 Raf Simons 以及 Hedi Slimane 將 Skinny 爆紅之時,它與時代流行相互抵觸抵觸,而如今 Demna Gvasalia 也試圖以 Oversized 在做文章,《T magazine》則頌以「改變我們時尚思考方式」來形容他。

Maison Martin Margiela 2000 F/W

Maison Martin Margiela 2000 F/W

這風潮其實從沒走遠過,可能是因為 Oversized 完全呼應了時尚那不可缺少的虛張聲勢,引用時尚評論家 Alexander Fury 的話來說:「男裝就像是對身體的迷戀。」這持續世紀之久的議題,回到當初西裝剛問世時,所謂理想的身材便是如大力士 Hercules  般的「壯碩」身軀,男性對於大的追求,這是從古至今不變的道理。

倘是你的身材並未達到這般理想的話?縫人工匠發明了剪裁技術(tailoring),這鬼斧神工可以為你修飾身材曲線,有著彈性的羊毛能被織入進許多布料當中並塑形成不同形狀,時尚歷史學家 Anne Hollander 曾以「Heroes in wool」反映其服飾上的革新,在法國大革命後,羊毛取代了絲綢,西裝取代了華服,心理學家 J.C. Flugel 稱這「拋棄明顯裝飾和明亮色彩」的階段作為:「男性時尚大揚棄(Great Male Renunciation)」所謂越大越好的鐵則也因此開始有了因果循環。(註:「男性時尚大揚棄」指出的是男性主體與時尚如何隨著現代性(modernity)的崛起,去除過多色彩與裝飾,邁向簡約與秩序的過程。男性時尚當然依舊有裝飾性質,依舊有細節變遷,但邁向現代性的男人不再是路易十四。via Paris Shih's Facebook

 

大等於權力的彰顯?

據悉,當時的習慣,是把統治者畫成超凡入聖之人。他之所以這樣作畫必然是經過深思熟慮的;而且可能有意取悅亨利八世的作法,因為這是亨利初次任命 Hans Holbein 作畫。

據悉,當時的習慣,是把統治者畫成超凡入聖之人。他之所以這樣作畫必然是經過深思熟慮的;而且可能有意取悅亨利八世的作法,因為這是亨利初次任命 Hans Holbein 作畫。

在中世紀來說,男性的身軀體積樂以用「大」來呈現,有份量會讓人印象深刻,舉凡伊麗莎白女皇一世的父親亨利八世的晚年已超重聞名(腰圍達 54.1 吋),而在 1537 年宮廷御用畫師 Hans Holbein 的作品上,他並沒有因過胖需要修飾,反而是被強調,很明顯可以藉其膨脹來感受其威風凜凜;180 年後,法國畫師 Hyacinthe Rigaud 所繪的路易十四再度以大來彰顯其威嚴,身上所披掛的華服幾乎佔據了半個畫面,樹大便是美的道理由此可見。

路易十四

路易十四

 

大是一種想要卻不可得的渴望?

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來到 20 世紀,「體積」則在男裝中或多或少與男性的勢力強弱有關,尤其是當人受到社會打壓時,像是 1940 年代晚期,非裔美國人和墨西哥人所穿的過大的西裝和鬆垮的西裝褲「阻特服套装(zoot suits)」,有趣的是說,在這些高調的服裝之下,它們其實已擁有著很壯碩的身軀,若是回顧當時的時代背景,大家雖把其他寬大的服飾拿來當作時下流行,但詮釋這衣服的卻是公民選舉權遭到剝奪的非裔美國人,XXXL 變成了一種假象,一種想要卻不可得的裝飾以及力量的彰顯,這樣的案例似乎也通用在藝術家 Jean Michel Basquiat  身上?猶如 Dazed & Confused 曾形容道:「時尚在這個必須獨樹一格的世界裡,成了必備的武器和表演方式,好讓人能夠用來描述他的作品。」(註:研究次文化的歷史學家坦尼莎・福特認為,這樣的服飾潮流是偶然的,因為當時許多孩子的家境並不允許他們購買合適的衣褲,因此許多家長會到舊貨店裡去買衣服導致不合身。然後這股潮流便隨著黑人爵士音樂家走訪全國各地演出而蔓延開。via mplus

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Jean-Michel Basquiat,他是Louis Vuitton x Supreme的靈感來源,也是80年代紐約傳奇的藝術家

 

如今的大代表什麼意思?

​80 年代(美國因為雷根經濟學在 1982 年開始了非常茁壯的成長),「大」又再度被喚起,衣著上的墊肩、雄心須得要是壯志、女生的頭髮亦同,攝影大師 Bruce Weber 為 Calvin Klein 所拍攝的廣告喚起了對於「完美身形」的追求,而位在巴黎的時尚設計師們則以非傳統路線試圖為男裝帶來新氣象,引用山本耀司在《Yamamoto & Yohji(2014)》所說:「讓我們遠離西裝和領帶,讓我們遠離商人的身份,一起流浪吧。」

攝影大師 Bruce Weber 拍攝奧運撐竿跳選手 Tom Hintnaus 1982 Calvin Klein 廣告,攝影評論家 Vince Aletti 評「他把運動員變成半神」

攝影大師 Bruce Weber 拍攝奧運撐竿跳選手 Tom Hintnaus 1982 Calvin Klein 廣告,攝影評論家 Vince Aletti 評「他把運動員變成半神」

Comme des Garçons 1987

Comme des Garçons 1987

Comme Des Garçons

Comme Des Garçons Oversized Raincoat

當時間來到 90 年代後期窄版西裝的來臨,先是 Helmut Lang、再來是 Raf Simons 以及 Hedi Slimane,物極必反的道理由此可見,這是勢力權衡轉移的自然現象,男裝又再度拋棄了對「大」的迷戀進入了雌雄同體的世界,當然,這之中也有實際面的考量,因為窄版的服裝更易設計製作生產。


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但這次的「大」代表著什麼意思?是否亨利八世那巨大的華服和 Vetements 的 Oversized 外套仍共享相同的意涵?或許我們該譴責那男士追求大的天性,畢竟換個角度思考,聽聽 Hedi Slimane 曾說的:「雌雄同體的意念讓我再也不用把自己隱藏在寬鬆的衣服裡來躲避負面評論,」如同他自述的遭遇般,那些寬大寬鬆的衣物是層保護,意思是做給其他男生看的。

Rick Owens 2017 F/W

Rick Owens 2017 F/W

Raf Simons 2018 S/S

Raf Simons 2018 S/S

如今Oversized 似乎已藏不住人的脆弱,虛張難以聲勢,其返璞歸真傳達了容易受傷的不是只有女生,而 Rick Owens 近幾季的寬褲以及 Balenciaga 和 Vetements 那 XXXL 的外套透露著力量已嵌進於服裝當中,感謝 Martin Margiela、Raf Simons 和來自日本的設計師們,「大」所代表著是人想藉著服裝投射出對現下世道的看法,它等同於另一種離經叛道的表達方式以及對完美身材(甚至是男女性別標簽)的不滿,焦點的轉移來到誰讓它變的如此有性格,身份地位顯然已不能靠「體積」就能震懾他人,可想而知,「大牌的」品牌和設計師卻已取代了這個部分。

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Raf Simons 2018 S/S 
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