街頭潮流一片熱的當下,是否 Thom Browne 的灰西裝被(紐約)時尚產業給小覷了?


Photo by  Credit Landon Nordeman for The New York Times

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日前,《紐約時報》資深時尚評論家 Vanessa Friedman 以一篇〈Is Thom Browne the Most Underestimated Designer in New York?〉來探討「被紐約低估」的品牌,在如今街頭風潮的強勢下,比起 Gucci 和 Vetements 來說,Thom Browne 算是「很不會炒話題」,加上社群時代的佔領,唯有那些被分享、討論的才成了所謂的時尚,或許大家都認為 Thom Browne 的西裝熱潮已退?然而,文中的討論,則要從近期 Thom Browne 宣布(繼 Proenza Schouler 和 Rodarte 之後)將女裝秀從紐約移師巴黎開始:

 

 

Thom Browne,最被紐約低估的設計師?

雅詩蘭黛集團執行總裁 John Demsey 在接受《Fiancial Times》訪問時曾表示:「過去15年,我想不到有誰像他一樣改變了男生的穿著。」
 

Thom Browne

Thom Browne


為了扳回一城,Vanessa Friedman 在文中以〈認知的差距〉為小標來點醒世人 TB 的輝煌,「過往十年(到現在) Thom Browne 被廣泛地認為影響男裝最甚的設計師之一,其縮衣裝的熱門程度如同中世紀風格的現代傢俱般,而他在 CFDA 美國時裝協會的獎項:男裝曾被提名 8 次(獲獎3次),縱使 TB 的女裝秀在紐約盛譽有佳(英國 Selfridges 百貨採購總監 Sebastian Manes 曾讚道:『Thom Browne 是讓我想去紐約時裝周的一大主因。』),但至今尚未以女裝年度設計師的身份提名。」然而,「每每論及設計師大風吹時,謠言總是會從那些年輕、蠢笨的年輕紐約設計師開始,Thom Browne 從未是人選之一,也未曾有過 LVMH 或是 Kering 大集團傳出收購的意願。」

 

 

Thom Browne 賣不好嗎?才怪,他業績好極了

從數字來看,根據報導指出,這間自 2001 年創立的公司絕對是有利可圖的,去年品牌營業額就達到 1 億美元,今年更有望成長到 1.2 至 1.25 億,當中 70% 是來自男裝,餘下 30% 的女裝,也以每年 30% 的速度在成長,這樣的成績多少要感謝前 Alexander Wang 的 CEO Rodrigo Bazan 前來助陣,女裝也是當前的重要提升業務。(其美國的業務占了 3 成;歐洲占 4 成、亞洲則是 3 成;於 2017 上半年,品牌已有 6 家新店擴張,預計在下半年還會有 3 家。)
 

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數據顯示,TB 的規模已大過歐森姐妹的 the Row、Altuzarra,甚至是 Proenza Schouler,可以說即將與 Alexander Wang 平起平坐, Vanessa Friedman表示:「這個被認為是繼 Ralph Lauren、Calvin Klein、Marc Jacobs 世代後的美國品牌,理應值得受到關注。」(延伸閱讀:花十三萬買一套TB西裝值得嗎?Thom Browne這樣解釋
 

Photo by Credit Landon Nordeman for The New York Times

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如今是 TB 最大股東的私募基金 Sandbridge Capital,其創辦合伙人 Kenneth Suslow 受訪時認為:「很難得有品牌實際規模比外觀看起來還大。」他們去年 3 月從日商 Stripe International 買下了 67% 股權成為 TB 新投資者,Kenneth Suslow 告訴《紐約時報》,Sandbridge Capital 此舉相當重要,並預測 TB 的業績在未來五年將會翻倍成長。

 

 

如果紐約需要的是明星設計師?不好意思,他不是

當被問到是否被家鄉的時尚產業有所低估?Thom Browne 停頓了一下,無所謂地表示:「對啊,有點。」他補充說道:「我對把自己變酷從來沒有興趣,但我知道有些人很在乎。」

時尚界和世人喜歡明星設計師這不是新聞,或許可以紅及一時,但幾百萬的粉絲人數能否轉換成業績仍是未知數,若以 Marc Jacobs 為例,IG粉絲人數 81.3萬 / 品牌臉書粉絲數超過 190 萬,可業績仍是救不起來。(延伸閱讀:孤臣無力可回天?Marc Jacobs遙遙無期的上市之路
 

 

 

 

 

 

 

… decisions, decisions, decisions ….

Hector Browne(@hectorbrowne)分享的貼文 於 張貼

 

 

 

 

 


很明顯的,紅毯、明星、IG、Facebook 還有 KOL 這些詞彙不存在於 Thom Browne 的字典當中,可他依舊有辦法用自己的方式突破大眾的想像,像是去年於紐約 Cooper Hewitt 設計博物館辦《Thom Browne Selects》外,還有 2016 春夏《A Magazine》的客座編輯,縱使 TB 有自己個人 IG 帳號,但也是屬於他 2歲的愛犬(兼靈感來源) Hector。與網路世界的聯結,唯有品牌砸下近一億台幣投資在電商市場上,為了保有品牌獨有的語言(風格美感),官網商品的圖片也是經過萬般策劃(瞧瞧女包那個鏈子的擺法),與 Farfetch 的合作,也將在今秋於紐約旗艦店裝上最新的 Farfetch 未來試衣鏡。(延伸閱讀:精品電商平台Farfetch將推出「未來商店」,不買最好也來了解一下這個科技在幹嘛。THOM BROWNE當法國時裝公會主席 Ralph Toledano 在得知 Thom Browne 將來到巴黎舉辦女裝秀的消息相當高興,兩人已著手商談時程安排,他滿意地(稍微的有點把時裝周政治化了一下)表示:「Thom Brwone 是屬於巴黎這邊的設計師,他持續不斷著手研究創意、布料和觀點上。」

 

 

如果你也好奇為什麼 TB 的員工都穿 TB

「我第一個員工有次穿著粉紅襪子來上班,我對他說,你不行穿這襪子,這會毀了我想表達的訊息。」Thom Browne 受訪時表示。縮衣裝,這個打自 2001 年的發明,「已經15年了,我覺得它看起來還是很新穎。不覺得很神奇嗎?」
 

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這所謂最「純粹的版本」,唯有 TB 本人、男友 Andrew Bolton 與員工才有辦法十足的演繹。原因很簡單,「讓人們看到我們這部分是非常重要的,這能給予人們強烈的視覺衝擊。」其伴侶兼鐵粉 Andrew Bolton 曾在受訪時透露 Thom Browne 的「潔癖」,從任何辦公室、店內裝潢和他的起居生活,我們得以感受其對美感風格的「堅持」,但似乎這般嚴以律己並沒有寬以待人,畢竟所有 Thom Browne 的員工都身著明顯的黑白灰系列,其「慷慨的服裝津貼」可以讓他們負擔品牌產品以維持Thom Browne 的信念,藉著服裝和灰西裝的表達,這樣的「統一性」除了帶來更深刻的力量,也讓員工成了品牌最好的代言人。(延伸閱讀:七件你不知道關於Thom Browne與伴侶Andrew Bolton的事

要怎麼收穫先怎麼栽,Thom Browne 的由己及人創造更多的是文化,猶如電影《穿著 Prada 的惡魔》的 Nigel 曾說過:「內在美。這就是數十億產業所在乎的。」2016 年 5 月從 Alexander Wang 來到 Thom Browne 品牌的新任 CEO Rodrigo Bazan ,他在洛杉磯騎腳踏車悠閒時,也依舊穿上 Thom Browne。
 


PS. 於近期新開幕的首家倫敦店鋪,「倫敦店在樓下會有一個特別的房間,如果有人想要了解我怎麼生活的話(倒是伴侶 Andrew Bolton 蠻排斥的),我很喜歡剛硬嚴謹的風格,而 Andrew 倒是很希望我們可以有點溫暖舒適的裝飾,像是中國壁紙之類的。」Thom Browne 表示,「所有在那空間的傢俱都是可販售的。」在 2014 年日雜《BRUTUS》10月號也做過 Thom Browne 青山店的傢俱企劃,這無限的可能性,讓 Thom Browne 有了往室內設計的新念頭,「有房子就會有商機,我覺得每個人都會坐著想『我一輩子也不可能弄成這樣。』但,有何不可?你只是需要搞懂方式罷了。」
 

PicMonkey Collage (3)
 

參考資料:
Fiancial Times
NY Times

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