Gucci文藝復興之路的幕後推手,總裁Marco Bizzarri分享如何用人和時尚生意經

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如今Gucci成為第一當紅的時尚品牌,其背後兩大功臣創意總監Alessandro Michele和品牌CEO Marco Bizzarri功不可沒,前者如何將Gucci的形象從Tom Ford的風華絕代轉變成文藝復興的我們已介紹過,而現在則要告訴大家,Marco Bizzarri在Gucci的慧眼和生意經。

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Marco Bizzarri這位53歲的生意人,也入圍了英國時裝協會International Business Leader的獎項,早在Gucci之前,他將Bottega Veneta的年度業績從400萬歐元拉抬到10億之高,更曾有過將Stella McCartney轉盈的豐功偉業,而這般成功,讓Kering集團老闆Francois-Henri Pinault選擇讓他「僅」為Gucci負責,並成為品牌CEO和總裁,雖說這樣的決定有點浪費,但他(與他的團隊)再度讓Gucci成為巔峰之作。

via jingdaily

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在Marco Bizzarri接手後的第一個問題便是:「我該找誰當創意總監?」他請Kering集團的人力總監給了名單,Michele便是其中的人選,他致電給Michele表示,他會去羅馬,兩人應該聊聊。「原本應該是1.5小時的面談我們聊了4個小時,分享關於品牌的主題、想法、宏圖偉業,還有Gucci要如何重振旗鼓。Alessandro相當了解Gucci,他也了解服裝和經典設計。記得當我離開他公寓時,我心想:『天啊,或許那個創意總監就在我們公司裡啊!』這比請另個人更多其他可能性,畢竟Michele什麼都已經懂了,他看起來雖然像個一般人(Normal),但我卻看到他擁有的其他東西。」Marco Bizzarri接受《Bof》專訪時表示。

對於這個“一般(Normal)”,他做了解釋,「像是有著良好教育,懂得傾聽,不是高高在上認為自己就是創意總監。他是那種懂得尊重、把權力交付他人的人。會讓人想與他工作、討論分享的人。」Marco Bizzarri表示,「人們尊敬其他人,是因為尊重創造了團隊合作,也帶起了團隊精神。在營運中,不同的是人,而當你和其他人討論時,也相對培養出了創造力。這不只是設計這麼簡單,這是經過時間和互動產生出來的,Mitchele受到團隊喜愛,他是能夠和行銷、營運單位溝通,並達成目標的人。」

回頭看看過去,這已是Gucci第二次品牌創意總監和CEO雙雙出走的案例,在2004年,Tom Ford和其夥伴Domenico De Sole高調離開;2012年,Frida Giannini和丈夫兼合夥人Patrizio Di Marco亦是。Marco Bizzarri上台的第一步便是指派新的創意總監,曾是Frida Giannini左右手的Alessandro Michele成了他的人選,僅花了五天的時間,2015秋冬男裝就被重做出來了。

Gucci Cruise 2017

Gucci Cruise 2017

如此急促也是有原因的,「現在的世界運行的太快,在數位時代,六個月太長了,Gucci需要一個重大的宣言,而延後能讓Michele的系列能來什麼?讓系列變得更完美嗎?我不確定這個形容詞在時尚圈是否存在,我覺得大部份的時間,尤其是現在,感性反而能夠帶出更多理性,現在的人都太講究方法了。」他表示,「我們起初兩場秀的想法是,別去想商業可行與否,先用極致打出名堂,之後在做調整。….畢竟在Alessandro在Gucci 12年的日子裡心中早已有了計劃,我們何須多等?」

當被問到為何當初不找一位明星設計師?「這是確實是最安全的方式。」他回答,「如果是因為我犯錯被開除,我可以接受。但我不想要因為他人為我做了錯誤的決定而導致被開除。你可以想像,如果是在其他公司,四面八方所有的壓力都在逼出一個名字,但我依舊認為,為Gucci選一個如此重要的人物,是你必須要去感覺,而不是寫在紙上呈交上去就行的。」

Gucci Cruise 2017

Gucci Cruise 2017

在品牌面對改變時,Marco Bizzarri發揮自己的強項“溝通”,「我們需要告訴整個組織未來將發生的事,將來店的概念、系列和組織結構將會如何,以及為什麼要改變。」他飛往世界各地見了三千多名員工(Gucci的公司組織共有11,000人),講述其計劃和未來展望,解釋了他對品牌的期待,並請求同仁支持,「我嘗試讓他們也冒險,讓他們參與其中,並接納其所犯的錯誤。」

對Michele來說,這條「文藝復興的改造之路」,起初,先是看到了面有難色的採購,媒體和業界人士則高讚這個系列,他將性別混合和浪漫美感轉成時尚單品,當然,並不是所有人都欣然接受,也有人高喊請Frida Giannini回歸,但這條路無疑是正確的,無論是系列、品牌、廣告、店內陳設,甚至企業文化兩人都重修了一番。

Gucci Cruise 2017

Gucci Cruise 2017

而要如何滿足面有難色的採購?Marco Bizzarri有自己的一套方式,「原先的策略是非常數字(商業)取向的,所以我決定換個營運結構,請來(曾在Valentino工作的)Jacopo Venturini,我一直希望能與他共事,因為他非常投入在設計當中,他讓產品變得更有情感。」

他起初制定的計劃就是炒紅Gucci,讓Michele的復古浪漫變成品牌最吸引人的賣點、減少庫存量,並提高消費體驗。「我不想要在季末才抱佛腳要求熱銷款換個顏色尺寸再推一次,遠水救不了近火,你需要把這些事一起做才行,我們大家也要一起討論,像我、Mitchele、Jacopo Venturini三人,尤其是像Gucci這樣的大公司,如果大家都我行我素是成不了事的。」

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而時至今日,七分之六的熱銷單品是出自Michele之手,像是Ace球鞋、Princetown毛毛皮鞋、雙G Logo和酒神包,Bizzarri下修了Sell Through得到的是高利益的回饋,也因為如此,公司選擇讓Alessandro Michele的系列不打折,或許未來賣不掉的商品還是會送到Gucci Outlet販售,但不會發生在近半年一年的系列上。

他相信,這個決定除了能對Gucci的忠實客戶產生更有意義和長久的影響外,更能讓商品在店內停留更久。「這是能提供長久性和持續性的想法,也能夠不讓那些買正價的消費者失望。」但是,此舉並不會要求經銷商也需如此,Marco Bizzarri也希望吸收Gucci在人家家販售的狀況。「當你在別的地方,你需要跟其他店家和品牌競爭,多數的業者都是超級無敵專業,我們從他們身上學到很多。」

如今對於供不應求的Gucci,便可知Marco Bizzarri的策略奏效了。但最後,關於Gucci的神話,他不一人獨佔邀功,「你可以有許多超級球員,但如果遊戲不是朝正確的方向走,有他們也沒用,尤其是在產業當中,員工是很大的不同點,如果沒有Alessandro,沒有現在的團隊,也就不會有現在這樣的成果,這是毋庸置疑的。」

Gucci Cruise 2017

Gucci Cruise 2017

 

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