用時尚連結藝術與工藝的靈魂,Dries Van Noten

當產業都在潮化、抄襲和想著如何爆紅之時,Dries Van Noten是少數以服飾銷售為盈利的設計師之一,他的服裝系列占了品牌92%的銷售額,其餘的則是鞋履和配件系列,從未有過香氛,也從沒有過度假或是早秋系列。

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這樣的堅持,在近期接受《Buro247》專訪時他說:「時尚已變成一種產業,非常的商業化,導致當中少了一點藝術和工藝。我希望能連結兩者,呼應早期手工創作而非機器製造的世界。」

關於這點,訪問裡提到了蘇格蘭的Kelmscott Manor博物館,裡頭曾住著19世紀著名的「英國藝術與工藝運動領導人」之一的William Morris,他帶給Dries Van Noten許多啟發,根據Wiki百科資料所述,在英國舉辦第一次萬國博覽會時,William Morris看完展覽後極為失望,「他認為展出之工業品過於粗糙、制式,毫無美感可言。於是William Morris與藝術評論家John Ruskin、英格蘭建築師Pugin等人主導了美術工藝運動(Art & Craft Movement),抵制工業製造品以及媚俗的矯飾藝術,並倡導手工藝的回歸,把工匠提升到藝術家的地位上。


WILLIAM MORRIS via telegraph

近幾年,產業歷經快時尚的壓縮,這也潛在鼓勵不負責任的消費,讓世人忘了去思考製造來源、過程和設計,但Dries Van Noten認為:「高端精品對此也該負責,因為他們太想賺錢,下手太重。我非常的喜歡時尚,我熱愛時尚,但我須說,這已經是我第二次沒去注意Pre Collection,這真的太超過,加上媒體又走偏,『大消息!品牌將把男女裝合併發表!』可有人在乎這個嗎?這才不是時尚的意涵。」這話與同為比利時出生的後輩Raf Simons如出一徹。
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Dries Van Noten S/S 2017 Menswar via Buro247 

不同於他人藉設計表達自己的世界觀,Van Noten選擇表達自己覺得不對的事。據統計,美國人每年丟1050萬噸的織品,對於過度生產,Van Noten則重視設計和手作的情感。舉例來說,Dries Van Noten在印度有3000名員工(有員工在當地負責研究手工製作和民族元素),帶著道德政策,執行設計上的手工藝。「我們在80年代開始在印度設工廠,彼此都在互相學習。這些手工刺繡都是在村子裡生產,這是相當有名的工作,常常是父傳子。但有時當你把這些產品送到百貨,他們會因為一點點色差或是縫製上的不同而退貨,可他們不知道的是,這條絲巾是由工匠在濕熱的環境下做出來的,所以圖案或許不會是最佳,難道要他們要因為太熱而停止製作嗎?這些作品都有著自身獨特的美感,也進階證實了是手工製作的。」

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來看看新2017春夏男裝,服飾上的佛朗明戈繡帷,雖看似參差不齊、但卻呈現了手工上不完美的完美。「系列上的羊毛是直接從手搖紡織機上來的,他們雖摸起來不是最順,但質地非常的好。如果把這些放在百貨銷售,裡頭沒有專人特別告知,大概一件都賣不出去,因此我們都必須去了解衣服,為顧客解釋他們正在看的是什麼。」他補充說道。

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Dries Van Noten via Buro247 

回想《週末畫報》裡Dries Van Noten 25週年裡的專訪是這麼形容:「這是一個大部分人不以為意的事實,可能Dries Van Noten不是大部分女性會脫口而出的最喜愛設計師名字,但喜歡時裝的女士們,每一季總會不經意地買下他設計的服飾。事實勝於雄辯,他設計的是女性喜歡穿的衣服。」無需多餘的廣告行銷,不想既定客戶群,他永遠保持對時尚設計的熱情,「覺得是對的,便做這樣的設計。」

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