Paul Smith,無畏縮減整併,只求專心朝經典邁進

「因為大品牌的優勢、百貨展店、電商興起、便宜的高街竄起,蠻難過的說,許多我們可愛的顧客(像是在比義法經商的第二代或第三代)結束了28年以來的合作,因為那裡有H&M、Zara或大型百貨公司在一旁的關係。」Paul Smith如是說。

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via Barneys

2016秋冬,跟隨著Burberry和Marc Jacobs品牌的腳步,Paul Smith將旗下系列整併成兩個牌子 — Paul Smith和價位較低的PS by Paul Smith。與之前版圖相比,Paul Smith Men’s、Paul Smith London、PS by Paul Smith和Paul Smith Jeans, 他笑著說「關於這點,我算過一年男女加起來將近27或28個支線,而新Paul Smith的主線個別在男女上主打西裝(價位約1,000英鎊起)和黑色小洋裝,而PS by Paul Smith則將涵括polo衫、厚棉上衣和牛仔褲。」

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為何要這樣大刀闊斧呢?已行走江湖45年的Paul Smith表示:「我認為這個世界已經瘋了,充斥著貪得無厭和過度膨脹沒必要的產品。」時尚產業的快對確實對品牌造成了問題,Paul Smith曾以許多支線用不同的價位和商品來妥協,但效果從去年的報表可看出並非這麼可行,品牌業績下降了11.3%,業務的利潤則下降至41.8%,在重整支線之餘,主要的分配方向也被重新檢視。

將版圖合併縮小聽起來是有那麼一點嚇人(關於品牌重塑加上內部整合,就花了將近100萬英鎊),但Paul Smith認為:「一切是關於站穩你的腳步並且專心之至。」即便有店家請求進貨並信誓旦旦表示能大賣他家商品,可Paul Smith依舊不為所動。減少支線便意味著減少產品,他預估未來兩年將會有5-10%的縮減。

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他有其策略在,像是讓品牌朝向經典化,「我們會推出經典產品,讓人無需猶豫可以立即可下手的。」西裝在Paul Smith的版圖裡占了80%之高(意味著每天銷出115,000套),主支線的價位從500英鎊開始;而另個王牌還有「A Suit to Travel In」成套無縐西裝系列,自去年在倫敦男裝周推出開始已賣出了25,000套西裝,而女裝也蓄勢待發準備推出。

 

「當我的Sales說『噢!我們賣了兩千件這個!』多數個老闆會說我們再做一件,但我則是走環保路線。」

 

而平均生產男裝和女裝也是Paul Smith獨有的品牌精神,「我們一直有人建議是否女裝能有男裝的靈魂?為了達成這點,我們連色調也採用相同的。」無論是西裝或是外套都有男女裝版本。想當初,Vogue“前”創意總監Grace Coddington讓Paul Smith的男裝白襯衫登上Vogue,進而觸動了Paul Smith女裝的發展,「當初就是為了製作女生可以穿的男裝,突然之間,媒體便來詢問,『我們可以辦秀嗎?』、『你們有裙子嗎?』、『為什麼你們系列沒有裙子?』」560852-800w
在這篇《Bof》訪談的最後,Pual Smith下了個結論,「你必須隨波逐流,這是時裝設計師的工作,沒人會在意你以前有多輝煌。…..很幸運的,我有年輕誠實的員工們對我說:『我想我們應該更專注點(focus more)。』」

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