如今消費主力在年輕人身上這是全世界眾所皆知的事情，Raf Simons 在首登紐約的同名大秀時便曾說：「我一直不斷的在分析，消化年輕人的意見，試圖去理解那個改變時尚推力是什麼，讓時尚不再屬於中產階級的小圈圈。」時移世易，過往的只為時尚精英設計的狀況已改變。「並不是說中產階級一定是不好的，因為世界讓它維持成那樣，直到年輕人站出來說：『即便我們沒在秀場裡、沒在業界工作或是在那高高在上的象牙塔裡，但我們也是會欣賞、會消費、會反應，也會發表意見，和設計師產生對話。』這就是現在正在發生的事。」

 

或許你曾納悶過，街頭是何時開始與高端時尚比肩？

想必大家都聽過 United Arrows & Sons，這個首間海外店鋪榮幸地是落在台灣，而它的存在見證了時尚與街頭的改變。據《WWD》報導指出，2000 年初時（Raf Simons 此時復出），小木基史 Poggy 還是 United Arrows 的公關，他注意到像是肯爺和菲董的穿衣風格改變並上呈企劃提案，獲得了肯定也轉職成「Liquor, Woman & Tears」的採購，爾後雖因金融海嘯而關店（他認為時機尚未成熟），但 2010 年，公司為他另闢 United Arrows & Sons，進而成功將嘻哈潮流融入 United Arrows 的西正裝氛圍並成為當紅支線，時代從這時開始改變，在這之後的一年內，以 Givenchy 和 Kenzo 首當其衝，虎頭 Tee、New Era 聯名帽、羅威拿犬 Tee 和五芒星，這些曾經是叱咤巴黎的時尚老牌，他們從時裝開始轉向街頭。

 

轉型步驟：街頭化 / 年輕代言人 / 能夠讓人分享轉貼的東西

曾經《Bof》評論家 Tim Blanks 在 Style.com 還在的時候介紹過「超模」的崛起，原因是當時好萊塢女星從絕代風華走向了鄰家女孩，而為了找尋美的指標，大家便開始迷戀上超級名模，如今在社群時代爆發之後，大家選擇了生活（看似）光鮮亮麗的網紅和明星，為脫離只有小確幸的生活尋求一絲成名希望的救贖。

這打破第一步請來網紅代言的是 Marc Jacobs，這點 Burberry 腦筋也動得快，（在貝克漢家族後）2016 年初請來了中國當紅小生吳亦凡（Kris Wu）走秀代言，甚至推出了合作系列，從報導上來看，英國《每日電訊報》直接把吳亦凡成為（當時）拯救 Burberry 的答案，只不過此法治標不治本，即便日後推出秀後即買的政策，2016 年媒體依舊以「寒冬仍在繼續」在形容，直到近期 2017 上半年財報才有回緩趨勢，但無疑這是全球景氣復蘇所致。

 

轉向設計，還記得 2018 春夏 Gosha Rubchinskiy 男裝秀與 Burberry 的合作令眾人大吃一驚嗎？Gosha Rubchinskiy 為了體現「英國人將足球文化帶進俄羅斯」，他便詢問是否 Christopher Bailey 願意合作，或許是這點刺激到了這個英國老牌，看看甫剛結束的 2017 秋冬系列（註：為了怕大家混淆，因 Burberry 推出秀後即買政策，所以他們的時裝周系列名稱會是符合現下的時節，而非 2018 春夏。），現場沒有歌手演唱動聽歌曲，秀場也搬到了 18 世紀的古建築，Chritopher Bailey 表示：「需要開拓新的眼界。」

當經典格紋遍佈了整個系列時，關於這個轉變，各界是給予好評的，因為他們期待看到不一樣的 Burberry。時過境遷，當初被愛踢足球的混混影響形象狀況已是陳年往事，既然 Gucci 能大膽懷抱歷史重啟 Logo，只要小心經營，為何 Burberry 的格紋不行？搭上 Burberry 最新的攝影展《Here We Are》（Gosha Rubchinskiy 也掌鏡拍了三張照）他們正醞釀著新的格局。

 

 

但把奢侈品包裝成潮牌就行了嗎？非也，你還得得有故事說才行

厲害的設計師會懂得用服裝說故事，這是毋庸置疑的，舉凡列舉 Hedi Slimane、Alessandro Michele、Nicolas Ghesquiere、Raf Simons、Haider Ackermann…等，以如今當紅的 Gucci 為例，短短幾季扭轉了改變世界看 Gucci 的角度，Supreme 創辦人在受訪時也給予好評認為，Alessandro Michele 不僅把伸展台變年輕，更讓這些衣服能實際在現實中穿搭，「他真的為現代創造了令人興奮的系列。」換句話說，Alessandro Michele 的 Gucci 帶來的更多是藝術與生活的連結，誠如這位博古通今的設計師所說：「進到店內，你不只注意到這季的靈感，而是認識到整個世界。」

「我會覺得說如今仿佛存在著一個成功的藍圖，一個你需要追隨的路徑。其中十分重要的一步就是要能夠吸引報導的人，做到侃侃而談。一些非常成功的人在這點上很出彩, 他們可以讓所有人感受到他們的魅力。」— Adrian Joffe

縱使大家認為 Alessandro Michele 的設計有著別人的影子，但他所拼湊出來的故事和畫面卻著實動人，時勢造英雄說得不假，看看Hedi Slimane 的 Saint Laurent，他將品牌沈浸在 Grunge、音樂和街頭的文化之中，即便一件格紋襯衫價格是天價，但卻也是讓眾人愛不釋手，畢竟流行易得，風格難求，Hedi Slimane 的回歸（甚至離去）毫無疑問為爾後的街頭和 Alessandro Michele 打下了一條好路。「一個繼任者必須要有自己的遠見和才華才行。」已故的聖羅蘭伴侶 Pierre Berge 如是道，品牌要活，勢必得端出不一樣的菜。

 

不炒作毋寧死？當心玩火上身

與 Gucci 同屬於 Kering 集團的巴黎世家，找來了 Vetements 品牌創辦人 Demna Gvasalia 勝任創意總監。憑藉著他在 Vetements 所「炒」出來的人氣，Balenciaga 也希望藉此接接地氣。打自 Vetements 拿 DHL 和 Oversized 人頭 Tee 的天價販售開始，「調侃」他倆兄弟的定價彷彿成了一種趨勢（話說，他的雨衣定價已從六千變到兩萬多了是嗎？），今年品牌最熱議的話題無疑就是 Balenciaga 激似 IKEA 收納袋，雖說是皮革，卻要價 2,145 美元，此包一出，潮流圈瞬間引爆翻玩之亂，但凡有人氣就有話題，有話題的商品便會在時裝週街拍現身，並造成宣傳和業績。

 

今年六月開始，Balenciaga 佔據法國名店 Colette 整個二樓，推出印有 Logo 的居家小物，像是打火機、拖鞋甚至是腳踏車，根據熟知內部狀況的人員表示，那兩個月，光是銷售這些一百歐元以內的小東西，Colette 就進帳了數百萬歐元，根據 Balenciaga 給出的公開表態，這樣的設計可以被看作一種「概念遊戲」，能與他並駕齊驅的屬 Off White 的 Virgil Abloh，他的當紅得以迅速成為 Pitti Uomo 客座設計師，《Bof》認為此舉是 Pitti Uomo 想要一點年輕一點的氣息。

可紅得快，也是要小心登高跌重，畢竟時移世易，一個品牌轉型成功與否與創意總監有無觀點內涵有很大的關係，若說為何 Raf Simons 到了 Calvin Klein 後依舊能夠氣勢如虹受萬人景仰？是因為他本身的設計便反映了「文化」讓服裝載著許多故事，無需靠炒，設計師本身就足夠給人認同與安全感，千禧世代想的其實很簡單，大家都只是希望能買到一件有意義、能穿得久的商品罷了。